Идеална основа за къща лентова основа
Не забравяйте да прочетете основната статия за основата - тя описва неща като дълбочината на основата, издигането, носещата способност на почвата и други важни точки.
В ивична основа, поради натиска на къщата отгоре върху основата, долната част на основата е под напрежение, горната част е под натиск. Освен това, ако възникнат сили на замръзване (например, ако основата е положена над нивото на зимно замръзване на почвата), тогава тези сили могат да окажат натиск върху основата отдолу, тогава в горната част на лентата ще възникне натоварване на опън.
Лентовата основа може да бъде монолитна или сглобяема (от блокове FBS) или дъното е монолит, а горната част на FBS. Сега те често спират на монолитна основа: изкопават се окопи, на дъното се прави възглавница от пясък и чакъл, в кофража се монтира армировъчна клетка, която се излива с бетон.
Възможно е да се организира сутеренен под: почвата между лентите се отстранява до необходимата дълбочина, подовете се полагат на земята с изолация и хидроизолация.
При основа на плоча е необходима основа, поне за да се постави и да не се повреди хидроизолацията под плочата. В лентова монолитна основа също е много желателно. Основата се излива на слой от 5-10 см на дъното на изкопа върху уплътнена пясъчна възглавница. За основата се използва конвенционален цименто-пясъчен разтвор. На такава повърхност е много удобно да се работи, да се постави кофраж и да се плете армировка.
Но най-важното: равномерната основа под лентата ще ви позволи правилно да зададете дебелината на бетонния защитен слой под долната армировка. Също така, след изливане на бетон, влагата от сместа няма да отиде в земята.
Кофражът на лентовата основа е сглобен от дъски (дъски, т.е. с прави ъгли, без кора) и плочи (OSB, шперплат и др.). Обикновено заизползва се кофражен шперплат с дебелина 18-21 mm; понякога се справят с 15 мм шперплат, но правят повече опори. Вместо шперплат можете да се справите само с дъски. Щитите се чукат заедно от дъските, които след това се монтират в изкопа.
Кофражът се заковава така, че вътрешните му страни да са равни, излетият бетон да следва техните контури. С равни стени на основата и цокъла (горната част на основата над земята) тогава ще бъде по-лесно да се работи: да се покрива, да се облицова и т.н. Обикновено височината на щитовете или кофражните плочи се прави малко по-висока от горната точка на бъдещата основа. Важно е повърхността, образувана от кофража, да няма празнини, поради което кофражът със стени от шперплат е за предпочитане пред дъските.
Важно е да закрепите кофража на лентата и цокъла възможно най-твърдо! В противен случай излятият бетон може да разцепи шперплата / дъските, лентата ще се окаже малка вълна или, още по-лошо, кофражът ще се разпадне и бетонът ще изтече. Колкото повече дистанционери лежат на земята и държат кофража, толкова по-надеждна е конструкцията.
Някои хора покриват стените на кофража от дъските с филм, така че след изливането водата да не напуска бетона, тъй като кофражът от дъските от дъските е вероятността от голям брой пукнатини. Освен това водата може да се абсорбира от плоскостите и ако бетонът е фабричен, тогава той има най-правилното водоциментово съотношение, което е по-добре да не се нарушава. Ако се реши да се използва филм, тогава е необходимо да се прикрепи възможно най-здраво към кофража с строителен телбод по цялата повърхност, в противен случай той може да се изкачи вътре в бетона по време на изливане и по време на байонет. Вместо филм понякога се използва пергамин. При кофраж от шперплат, особено ламиниран, обикновено не се използват филми. Всеки шперплат се счита за водоустойчив, но шперплатът FSF има по-добра водоустойчивост от шперплата FK.
Не забравяйте да осигурите отвори за комуникации (вода, канализация и др.) и за вентилация. Дупките за вентилация и комуникации могат да бъдат избити заедно от дъски или могат да бъдат поставени тръби.
Напомням, че при стоманобетона армировката "работи" на опън, а самият бетон - на натиск. Ето защо е особено важно да се обърне внимание на армировката в зоните на напрежение.
Стандартната монолитна лентова основа е подсилена с армировка надлъжно (т.е. успоредно на линията на лентата) две или три пръта в горната и долната част на лентата. В средата не е необходимо наличието на надлъжна армировка (там натоварванията на опън са незначителни), но е желателно. Колкото по-голяма е височината на фундаментната лента, толкова по-желателно е присъствието на средния ред.
Долният "слой" на армировката е най-важен, където възникват максималните натоварвания на опън. Следователно долните редове на надлъжна армировка са „притиснати“ към дъното, но не забравяйте за защитния слой от бетон.
В допълнение към надлъжната армировка, лентата използва напречна и вертикална армировка. Напречната армировка минава напречно на надлъжната и свързва редовете надлъжна армировка в една равнина. Вертикалната армировка свързва вертикално равнините на редовете надлъжна армировка. Надлъжната армировка трябва да бъде вътре в правоъгълник, съставен от вертикална и напречна армировка.
Правоъгълник от две вертикални и две напречни армировки може да бъде заменен с плътна правоъгълна скоба от една армировка.
Съгласно точка 8.3.11 от SP 52-101-2003 стъпката на напречната армировка трябва да бъде не повече от половината от височината на лентата и в същото време не повече от 300 mm.
Арматурните пръти се плетат със специална армировъчна тел с помощта на арматурна кука за плетене. Връзката на прътите трябва да е здрава, така че армировката да не отива никъде по време на изливането на бетон.Не е необходимо да заварявате армировката, тя отслабва метала. Изключение прави армировката, която е разрешена за заваряване, но също така е по-добре да се плете.
Особено внимание трябва да се обърне на укрепването на ъглите на лентовата основа. Ъглите и кръстовищата са слабите места на лентата. Неопитен частен разработчик най-вероятно ще направи обичайното пресичане на надлъжни армировъчни пръти в ъглите. Това не е вярно!
Армировката в ъглите на лентовата основа е подсилена с огъната армировка. Използва се армировка, огъната под формата на буквата G или под формата на буквата P.
Повечето сайтове имат тези схеми за укрепване на ъгли и Т-образни кръстовища (кръстовища):
Както можете да видите, никъде няма прости кръстовидни кръстовища, навсякъде има U-образна или L-извита армировка. Освен това армировъчните пръти под формата на буквата G преминават от едната "страна" на лентата и отиват към другата. На диаграмите d е диаметърът на армировката, стъпката е разстоянието между напречните армировъчни пръти.
Отбелязвам, че на някои диаграми разстоянието 50d обърква, например, на втората диаграма долният сегмент 50d. При голяма ширина на лентата L-образният елемент ще се припокрива твърде малко с други пръти. Например, ако d=14 mm, то 50d = 700 mm = 70 cm, т.е. с ширина на лентата 50 см ще се получи само 20 см припокриване, което според мен не е достатъчно.
По-долу съм начертал диаграми на ъглова армировка и опора за ред надлъжна армировка от три пръта.
В лентовата основа са разположениотвори- отвори за вентилация. В монолитен пояс те обикновено се правят с помощта на тръби, поставени в кофража преди изливането на бетона. Ако върху лентата има цокълна зидария, тогава издухванията се правят в зидарията. Благодарение на въздуха в лентовата основа, пространството между земята и подовете се вентилира постоянно (под земятапространство).
Ако количеството въздух не е достатъчно, тогава в подземното пространство ще се появи излишна влага и съответно рискът от образуване на мухъл се увеличава. Освен това много хора през зимата, вместо да изолират добре пода, запушват вентилационните отвори, за да поддържат топлината, като по този начин повишават влажността и съответно риска от мухъл. Параграф 1.47 от SNiP 2.08.01-89 гласи:
Във всяка преграда и вътрешна стена на техническото подземие, с изключение на противопожарните прегради, е необходимо да се осигурят отвори под тавана с площ от най-малко 0,02 m 2 всеки.
Във външните стени на мазета и технически подземия, които нямат смукателна вентилация, вентилацията трябва да бъде осигурена с обща площ най-малко 1/400 от площта на пода на техническото подземие, сутерен, равномерно разположена по периметъра на външните стени. Площта на един вентилационен отвор трябва да бъде най-малко 0,05 m 2.
Голям брой продукти могат да бъдат изоставени, ако въздухът в подземието е напълно хидроизолиран от влажна почва. Също така ефективно намалява влажността в подземната конструкция на дренажна система около периметъра на къщата. Каналите могат да бъдат затворени с решетки, така че гризачите и котките да не се катерят там.
Що се отнася до хидроизолацията на лентова основа, първо трябва да решите за какво е тя. Бетонът е много издръжлив материал; ако висококачествен бетон е поръчан от фабриката с висока якост и устойчивост на замръзване, тогава такъв бетон ще издържи дълго време.
Бетонната лента е потопена в земята, в контакт с нея и леко абсорбира влагата от земята. За да предотвратите изобщо абсорбирането на влага от бетона, е необходимо по някакъв начин да направите хидроизолация от всички страни на лентата (отдолу, от външната страна, от вътрешната страна). Освен това хидроизолацията трябва да бъде направена перфектно, без пропуски, в противен случай лентата е същатаще изсмуче влагата от почвата.
Необходима е хидроизолация между лентовата основа и стената с тавани, така че стените и таваните на първия етаж да не изсмукват влагата от основата. Ако има сутеренна зидария, тогава трябва да се направи хидроизолация между основата и сутеренната зидария и отново по-високо между сутеренната зидария и стената и подовете на първия етаж.
Ако се изгражда сутеренен етаж, тогава да, трябва да се занимавате с хидроизолация на стените на лентата, бетонния под. Като цяло това е една от причините да изоставим мазето.
За да се предпази от стопена вода, в близост до основата и сутерена задължително се изгражда сляпа зона и могат да се полагат дренажни тръби.
Ширината на фундаментната лента зависи не само от ширината на носещите стени на къщата, но и от носещата способност на почвата. Ако почвата е „слаба“, тогава ще трябва да увеличите ширината на лентата.
Ако къщата е построена върху лентова основа, тогава подовете на първия етаж могат да бъдат направени не с помощта на тавани (бетонни или дървени), а с помощта на технологията на подовете на земята.
Бетонът, излят в кофража на лентата, трябва да се вибрира, така че въздухът да излезе и бетонът да се уплътни. Ако работниците нямат собствен вибратор, можете да закупите евтин вътрешен вибратор. Вибрацията е много по-добра от ръчното байонетиране, бетонната смес е много добре уплътнена и това има положителен ефект върху здравината на лентовата основа.
Това е грешка. За ширината на кръстовището трябва да се отделят 50 диаметъра, т.е. във вашия пример трябва да добавите 70 cm към 50 cm и да получите 1,2 m припокриване.