Как да направите наливни подове в българската баня личен опит в инструкциите

Наливните подове са добра традиция на истинската българска баня. Те се правят лесно, евтино и с правилна грижа напълно адекватно заместват хидроизолираната основа. Да, и ходенето по дъски е много по-приятно, отколкото върху студени плочки. Ето защо, дори на етапа на издигане на дървената къща на моята баня, реших, че имам нужда от точно такива подове, изливане. Оказа се, че се правят много лесно. Преценете сами.

Какви трябва да бъдат добри наливни подове?

Наливните подове са дървени, те са изковани от дъски, които не са плътно прилепнали една към друга, а на разстояние няколко милиметра. Подът се получава с видими пукнатини. Това е основното му значение: водата, която се използва за измиване, не се застоява върху дъските, а веднага се излива през пукнатините в подземното пространство. Оттук водата се пренасочва през дренажния отвор през тръбата извън ваната. Някои собственици на бани не се притесняват и оставят тази вода да попие в земята. Според мен това е много лоша идея.

Да, това е просто: не е необходимо да хидроизолирате подземното пространство, да правите дренажна система, да се грижите за канализацията. Но цялата тази простотия ще се отрази негативно на вашето здраве и здравето на вашето семейство. Цялата използвана вода няма да се абсорбира в почвата и сапунени люспи с остатъците от мръсотия, листа от баня, клони ще се утаят на повърхността й. Получаваме истинско огнище на гъбички. А гъбите, както знаете, отделят огромно количество вредни вещества, които причиняват алергии, белодробни и много други заболявания. Така че не съветвам никого да прави откровена „канализация“ под ваната! Цялата използвана вода трябва да се отклони.

Приблизителна схема на изливане на подове, на която можетенавигирайте

Процес на изграждане на наливни подове

1. Организация на подземното пространство

Това е най-важното нещо при изливането на подове, повярвайте ми на думата. Задължително е да се осигури бързо изтичане на използваната вода в канализацията, така че подземната част да изсъхне възможно най-бързо. В противен случай ще получите гниене, мухъл, гъбички и други "прелести", които нямат място във ваната. Направих това: премахнах плодородния слой вътре в дървената къща, изсипах глина в нея, а след това чакълесто-пясъчна възглавница, разлях я с вода, потъпках я. В същото време осигуряваше наклон на повърхността към стената с дренаж на дъното. След това идва ред на хидроизолацията. Използвах покривен материал - положих го на един слой върху повърхността на подовата настилка, намазах шевовете с горещ битум. На теория хидроизолираният подземен вече се оказа. Водата ще се спусне в канализацията, без да попие в земята, но повърхността на подовата настилка ще остане мокра. И това отново ще доведе до влага и растеж на гъбички.

Основата трябва да изсъхне напълно и това изисква вентилация, тоест постоянно подаване на чист въздух към пространството под ваната. Моята дървена къща стои на лентова основа, така че първоначално предвидих наличието на дупки в нея - вентилационни отвори. Чрез тях въздухът прониква перфектно в "мазето". Вентилационните отвори почти винаги трябва да се държат отворени, затворени само при нагряване и реене във ваната. В противен случай целият горещ въздух безопасно ще излезе навън.

2. Инсталиране на стълбове за закрепване на изоставането

Височината на подземното пространство, от земята (покрита с покривен филц) до дървените дъски на изливния под, в идеалния случай трябва да бъде 200-300 mm. По този начин дървените трупи на дървения под не трябва да лежат директно върху покривния материал, а да бъдат повдигнати. Това става, като ги поставите върху стълбовете. Монтирах стълбове с височина 270 - 300 мм, изработени от тухли,поставяйки ги на стъпки от 80 - 100 см. След това тухлите бяха напълно измазани с обикновен циментов разтвор.

3. Хидроизолация

Покрих всички повърхности на подземното пространство (стълбове, повърхността на подовата настилка) с горещ битум. Резултатът е гладка повърхност, по която не полепват листа, сапунени люспи и други отпадъци от производството на баня. Целта на това действие беше да се осигури допълнителна хидроизолация и да се гарантира, че всички видове отпадъчни води от банята бързо се отмиват в канала, така че нищо да не остава под пода.

4. Закрепване на изоставането върху стълбовете

Като труп използвах метални канали, покрих ги с битум - струва ми се, че няма да бъдат съборени. По принцип гредите от твърда дървесина, като лиственица, традиционно се използват за трупи. Те също са задължително покрити с битум, в противен случай ще изгният след няколко седмици работа.

Металните греди ще издържат по-дълго от дървените греди.

5. Изграждане на крайбрежната алея

За крайбрежната алея използвах дъски от лиственица с дебелина 40 мм. Преди това те бяха рендосани от двете страни, така че капки вода да не застояват върху влакната.

Подова настилка

Положих дъските върху трупите с изпъкналата страна нагоре (те бяха леко изкривени по време на сушенето) с празнини от 5-6 мм. Няколко подови дъски над канала и близо до отсрещната стена могат да се свалят. Това решение ми позволява да повдигна дъските след измиване и да почистя пода и канализацията от отпадъци. Освен това изсушете пространството под пода, за да може подът да издържи по-дълго.

Крайните до стената дъски са подвижни, могат да се поставят на ръба по време на сушене и почистване на подземието

Недостатъци и предимства на изливането на подове: какво ще надделее?

Накрая бих искал да подчертая, че ако виеимате нужда от издръжлив под, тогава опцията с наливни подове няма да ви подхожда. Въпреки всички трикове, перфектната вентилация, правилата за създаване на пода, дървото над водоприемника все още ще изгние. Нашата задача е да направим така, че този процес да започне възможно най-скоро. Ако срещнете недостатъците на наливния под след година или две, веднага ще почувствате предимствата. Те са:

ниска цена
лекота на изпълнение
добра поддръжка
топла повърхност от естествено дърво, приятна за краката