Как Мадоната се превърна в идеал на еротизираната женственост Книги Култура
Как Мадона се превърна в идеал за еротизирана женственост
Модел се разхожда по пистата, тъмната й коса е прибрана назад в разрошен кок и вързана с черна панделка, цигара подчертава подпухването на червените й устни; тя е съблазнително безстрастна. Нейното облекло Dolce & Габана никъде не е ниска, кръстоска между корсет и мини рокля, тя прегръща тялото й с чувствени извивки от лъскава черна материя, стегнато закопчана на фигурата с куки и очи. Този стил на будоар е подсилен с черна дантелена пяна от подгъва и черна панделка, която виси между краката с намек. Моделът има твърде дълги вечерни ръкавици на ръцете си, изплъзващи се от раменете и събиращи се в гънки на предмишниците; на краката й има непрозрачен черен чорапогащник. Вижда се много малко от истинското тяло, само раменете и деколтето, предизвикателно подчертани от черен корсет, но това създава ефекта на еротична голота, напомняща както за публичните домове от края на века, така и за студените съблазнителки от средата на 20 век - Нана от романа на Зола, смесена със звездата на Фелини.
Контекстът на тази снимка обаче, модното шоу есен-зима 1991/92, променя всички тези конотации: скулптурният силует на тоалета не предполага нито куртизанка, нито кабаретна певица. Той отразява нещо друго: промяна в отношението към жените и показването на женското тяло. Тези промени се оформят в средата на 80-те години с Мадона, която въплъщава идеала за силна, еротизирана женственост. В корсети Dolce & Габана или Жан Пол Готие, тя преобърна стереотипите за женственост с главата надолу, умишлено наблягайки на сексуалността като израз на сила, а не като призив, обещаващ смирение. Този подход позволи на жените да се насладят напълно на чувствеността на модата и откриваемосттачрез възможностите си за демонстриране на тялото.
Блестящи рокли тип молив от 20-те години на миналия век, които приличаха на училищни униформи за възрастни, слабината и късите прически символизираха новата вълна на модерността, която заля градове като Ню Йорк, Лондон и Париж. Въпреки че жената от края на 19-ти век искаше да бъде възприемана като „нова“, когато призоваваше за разширяване на правата и свободите на жените и криеше изпъкналостите на фигурата си под мъжка риза и английски костюм, стилът на необузданата младежка екстравагантност от 20-те години беше това, което даде на западните момичета усещане за безпрецедентна свобода и независимост.
Младите градски жени със свободен дух, чийто външен вид беше революционен както по стил, така и по значение, празнуваха новото „естествено“ тяло – това, което от началото на века се създава от дизайнери като Пол Поаре, който предложи отхвърлянето на корсета и създаде прости, неограничаващи дрехи. Отразявайки истинската власт, която жените са натрупали чрез успеха на движението на суфражетките и техния нов индустриален опит преди и по време на Първата световна война, това естествено тяло също така символизира нарастването на тяхното присъствие в доминирана преди това от мъже област на обществения живот. Жените станаха много по-забележими както в нощните клубове, така и по градските улици; те танцуваха, пушеха, пиеха и караха коли, противопоставяйки се на едуардианската представа за женствеността като деликатно цвете, което трябва да се пази и отглежда срещу суровата реалност на съвременния живот.
Тъй като жените изоставиха уединението в стените на дома, тогавашните идеи за публични жени, актриси и проститутки, за които се смяташе, че нямат нито добродетели, нито правен статус, бяха прехвърлени към нов възникващ тип модерна жена, която сега съществуваше в същата публикапространства. Тя възприе шокиращия начин на обличане, запазен досега само за тези публични жени, за които новото, както в модата, така и по отношение на морала, беше коз, средство за привличане и задържане на вниманието. По този начин, прибягвайки до модата като средство за еманципация, жените по този начин се свързват с желанието за удоволствие и съблазняване.
Новата жена черпи сила от нарастващото чувство за собствената си сексуалност и привлекателност чрез идеите за красотата като сила, чувственост и независимост; но в същото време този призив към сетивата, тази нужда да се създаде и усъвършенства нова физическа форма, беше заобиколена от различни страхове. Въпреки че естественото тяло започна да се възприема като автентично, което трябва да се подчертае с къси поли и тесни кройки, естествеността му беше измамна. Тя трябваше да бъде конструирана като културна стока чрез козметиката и други продукти на процъфтяваща индустрия за красота, която замени корсета от изтощителни упражнения и (като пряк път към стройна млада фигура) хапчета за отслабване. Това модерно тяло символизира дисциплина и богатство. Съдържаше познатата представа за жената като девственост и курва едновременно, чиста и чиста, но манипулативна и опасно секси зад фасадата на престорен чар.
В течение на века се натрупват противоречия; мъжете и жените реагираха амбивалентно на привлекателността на сексуализираната жена, която се смяташе за властна и жестока. Първоначално тези страхове и желания бяха въплътени в млада градска еманципирана модница, чийто стил застрашаваше господството на мъжествеността. Фредерик Луис Алън през 1931 г., поглеждайки назад към 20-те години на миналия век, припомни предупреждениетоАлбърт Мърфи, президент на Университета на Флорида: „Тези рокли с висока яка, навити чорапи и къси поли са потомство на дявола и неговите пратеници, водещи това и бъдещите поколения към хаос и смърт.“
Пред подобна "разпуснатост" присъщите на новото време идеи за рационалност отстъпват на заден план. Жената от 20-те години на миналия век разруши образа на този млад човек, на когото приличаше външно. В нея нямаше привързаност, нито престорена скромност; тя беше умна млада бунтарка, нетърпелива да опита нови неща и да предизвика съществуващите правила на поведение. Отдалечавайки се от предишните поколения, тя търси забавление в забързания живот на големия град, по неговите улици и нощни клубове, във фантастичния свят на луксозните и съблазнителни модни списания. Предлагайки свобода чрез чувственост и потребление, те също така хванаха момичето в капан на еротика, която твърде често предизвикваше чувства на негодувание, опасност и безпокойство - противоречиви теми, които се развиваха през века.
През последните десетилетия на 20-ти век бельото като връхна дреха се превърна в панацея за тревогите, които заобикаляха темата за секса и тялото, тяло, обсебено от страха от болести и насилие, и в същото време източник на сила за жените, които се стремяха да утвърдят своята сексуалност и да се насладят на мощното привличане на еротичната мода. Бельото като връхна дреха се превърна в показателен пример за "игривостта" на постмодерната култура, "обличането до събличане", стандартна тема в модните списания, начин за бягство от застрашителната реалност.
Както винаги, безспорната привлекателност на голото или полуголото тяло предизвиква остро противоречиви реакции. Това е, за което Колин Макдауъл намеква в текст от 1995 г. за модата, базирана на бельото:„...преминаването към усещане за тялото, което революционизира света на модата, е на светлинни години от този вулгарен, карикатурен сексапил, който привлече някои дизайнери през 80-те години, но се оказа напълно непривлекателен за жените.“
И ето къде нещата се объркват: облеклото в стил бельо е приемливо, стига да е изящно, женствено и не твърде разголено, стига да е облекло, което предизвиква асоциации с топмодели от 50-те години на миналия век, напъхани в спретнати, изискани корсети от Jacques Fath и Dior. Но облеклото, което мирише на явна сексуалност, е по-голям проблем, защото е пряко свързано с тайните ни желания, с половия акт като такъв, с нещо, което не е прието да се демонстрира публично. Мисълта, внушена на жените по този начин, отразява вековния конфликт между необходимостта да изглеждате сексуално привлекателни - и факта, че ви обвиняват, че сте твърде очевидни и директни към тази цел.
Това разделение на стилове - специални кройки за "публични жени" на сцената и на екрана, прекалено разголени тоалети, лъскави материи и екстравагантни бижута и по-сдържано бельо за "всекидневния" живот - е в основата на дрескода от векове. Носенето на бельо като връхна дреха за заличаване на разликата между лично и обществено е популяризирано още през 18 век от Мария Антоанета, на която Елизабет Виге-Лебрен рисува дезабил през 1783 г. в рокля с риза. Юдео-християнската традиция, основана на старозаветното описание на падението, наложи морална забрана върху изображението на грешно голо тяло - то трябва да бъде увито в кърпа, като по този начин се крие от похотливи очи. Но именно похотта, като реакция към облеклото, което ясно намеква за събличане и голота, доведе до факта, че модата упорито настоява за откровеночернова на облекло, преосмисляйки го наново, привличайки вниманието и защитавайки нови идеали на тялото.
Двусмислието на бельото като облекло, винаги между облечено и съблечено, създава обезпокоителен, но очарователен еротичен ефект, играейки върху страха ни от несигурност. Загубени сме, не знаем как да реагираме, когато видим жени, които са ясно облечени, за да излязат от къщи, но носят прозрачен плат или бельо. Това обикновено е характерно за младите жени: те са по-нетърпеливи да парадират с телата си и телата им, разбира се, отговарят повече на идеала за младежка хармония. Така всяка една от последователните промени в тази тенденция се възприема като „нова“ и често като пореден пример за намаляване на стандартите на поведение в обществото.
През 80-те години младите жени, много от които бяха чужди на феминизма от втората вълна, който предимно отхвърляше примамката на модата, бяха особено привлечени от идеята, че модерните дрехи ги правят силни. Джанет Радклиф Ричардс пише за това в книгата си от 1980 г. „Скептичната феминистка“. Философско изследване”: „Някои феминистки изглежда бъркат феминизма с пуританството и вярват, че третирането на секса и чувственото удоволствие като несериозна загуба на време е неразделна част от женското движение. И това е една от основните причини, които отблъскват хората от феминизма.
Носенето на секси модерни дрехи трябва да бъде източник на удоволствие за жените, предлага Ричардс: „...защо да не носите красиви тоалети? Защо не се облечете секси при правилните обстоятелства?“