Монтаж на бойлер на прясно поставена плочка - д-р Лом
Ремонтът се извършва дълго време, струва скъпо и накрая се оказва, че изобщо не е това, което исках. Тоест, процесът в основата си е един и същ, само образите, създадени от въображението, и реалността, наблюдавана през присвитото око, дори не съвпадат близо. Е, както си представях Анджелина Джоли и виждаш чистачка от съседния вход.
Въпреки това, достатъчно аналогии. Достатъчно е да кажа, че съм твърд противник на идеята за бърз и лесен ремонт, тъй като съм свикнал да правя всичко внимателно и болезнено дълго време, спазвайки различни технологични паузи. Например, плочките, залепени за стените, не могат веднага да бъдат подложени на никаква обработка или допълнително натоварване в същия ден. Лепилото трябва да придобие сила. Като се има предвид факта, че лепилото съдържа цимент и колкото по-дебел е слоят лепило, толкова по-дълго съхне (набира сила), технологичната пауза може да бъде от 3 до 14 дни. Въпреки това в живота често има ситуации, когато няма време за чакане.
Например, веднъж имах следната ситуация: в голяма комбинирана баня по стените се полагаха плочки и беше планирано да се окачи бойлер за съхранение на една от стените. Междувременно вече беше есен и не просто есен, а началото на отоплителния сезон, така че домакинството искаше да използва топла вода възможно най-скоро.
И тогава се противопоставих на принципите си и се съгласих да окача бойлера възможно най-бързо на прясно поставените плочки, т.е. буквално час-два след като сложих плочките в проектната позиция. Разбира се, подготвих се за това. Ето как беше.
Стената, на която ще се монтира бойлера е обшита със сгуроблок, няма изравнителна мазилка по стената. Стената обаче бешедоста равно и вертикално, тъй като дебелината на лепилния слой на плочката беше 3-7 мм. Това, разбира се, е много, но далеч от 1,5-2 см. И ми се случи да положа плочки върху слой лепило с дебелина до 3-4 см. Така че очакваното време за набиране на здравина на лепилото беше 2-3 дни.
Освен това, когато инсталирате бойлер за съхранение, е важно да разберете как точно се разпределят товарите от бойлера.
Фигура 421.1. Изчислителна схема за определяне на силите на издърпване за бойлер за съхранение
Обикновено рамката на бойлера има 2 отвора в горната част за стенен монтаж. В долната част просто се прави издатина, за да се даде вертикално положение на бойлера след монтажа. Обикновено в долния перваз няма отвори за монтаж на бойлера към стената, но понякога може да има и това ви позволява да настроите бойлера по-точно. Но това е всичко.
Основното натоварване се носи от две котви, на които е окачен бойлерът. И това не е само натоварването на разреза, т.е. при общо тегло на нагревателя с вода от 100 кг, това натоварване е приблизително 50 кг на котва. някаква сила, която се опитва да измъкне котвата от стената. Така при разстояние между отворите в горната част на рамката на водонагревателя около 50 см и разстояние от стената до центъра на тежестта на резервоара около 25 см, теглителната сила ще бъде 100 25/50 = 50 кг. В този случай натискът върху плочката в долната част на бойлера също ще бъде 50 кг. Разбира се, когато използвате 2 анкера, силата на издърпване теоретично се намалява 2 пъти - до 25 кг, но на практика е по-добре да не поемате рискове и да изчислите закрепването така, че дори една котва да може да се справи със съществуващото натоварване.
И така, стаята беше голяма, стенитене много равномерно, затова сложих плочките така, че възможно най-бързо да се залепи под дъното на бойлера, където издатината на бойлера ще притисне плочката и то със значителна сила. При моето темпо и начин на работа това отне 3 дни, още 3 дни наредих плочки на други места, след което преминах директно към монтажа на бойлера.
Идеята беше следната: тъй като стената е от шлакоблок (половин шлакоблок с тухлена облицовка отвън), а в шлакоблока има доста големи по обем кухини, в които се влиза много по-лесно, отколкото в тялото на шлакоблока, реших да пробия дупки за анкера преди да полагам плочките, за да вляза точно в най-дебелата част на шлакоблока. Хоросанът за зидария, върху който бяха положени шлаковите блокове, не се разпадна напълно при докосване, но се усещаше, че степента му не надвишава 50 и затова не исках да монтирам анкери в шевовете между шлаковите блокове. Изглеждаше така:
Снимка 434.1. Маркировка за керамични плочки и отвори за котви за бойлер.
Първо бяха направени внимателни маркировки на стената за бъдещата плочка, както и дупки за анкери, за да се пренесат тези размери върху плочката и да се пробият съответните отвори в нея. На снимка 434.1 можете да видите точка в долния ляв ъгъл на шлаковия блок - това е маркировката за отвора в най-масивната част на шлаковия блок. Теоретично беше възможно дупката да се премести към съседния шлаков блок, но тогава бойлерът щеше да се намира много близо до съседната стена и все пак трябваше да положа плочки на тази стена след монтажа на бойлера.
Снимка 434.2. Пробиване на отвори в стена от шлакоблок с перфоратор.
След това в стената бяха внимателно пробити дупки закотва с конвенционална бормашина с битка, нямаше перфоратор под ръка и наборът от тренировки беше ограничен.
Снимка 434.3. Забиване на котва с чук.
След като отворът с желаната дълбочина е готов, инсталирането на котвата е няколко дреболии - просто го забивате в отвора с чук до пълната дълбочина на тръбата.
Снимка 434.4. Поставяне на анкерния болт в равнината на бъдещата стена
В този случай обаче трябваше да се направи внимателно, тъй като на стената все още нямаше плочки. И за да се определи равнината на бъдещата стена, като се вземат предвид плочките, беше използвано ниво и за всеки случай котвата беше забита, така че тръбата да бъде вдлъбната с 1-2 мм в бъдеще.
Освен това, преди полагането на плочките, гайките на анкерите бяха затегнати с гаечен ключ, така че по-късно, след монтажа, трябваше само леко да се затегнат.
Снимка 434.5. Лепене на плочки с отвори за котви за бойлер.
След това в плочката се пробиват отвори с диаметър 2 mm по-голям от диаметъра на анкерната тръба. За да има някаква възможност за маневриране при поставяне на плочката и освен това котвата, която ще се огъне под въздействието на вертикално натоварване, не прехвърля натоварването върху плочката. Дупките в плочките можеха да бъдат направени с по-голям диаметър, за да се опрости поставянето на плочките, така или иначе рамката на бойлера ще затвори тези дупки, но както казах, изборът на свредла беше ограничен. Е, как да направите дупки в плочката е отделен въпрос.
Снимка 434.6. Лепене на плочки в съседство с анкерни болтове.
След това бяха залепени няколко съседни плочки, след което реално се извърши монтажа на бойлера върху прясно положените плочки:
Снимка 434.7. Бойлер, монтиран върху прясно положени плочки.
Но не затегнах гайките докрай, в края на краищата плочката беше залепена буквално няколко часа преди монтажа на бойлера. Е, вечерта всички вече са използвали топла вода.
Между другото, винтът на втората котва стърчи доста силно, което се вижда на снимки 434.5 и 434.6, така че трябваше да го отрежа малко. Но както се оказа, го направих напразно. Няколко седмици по-късно (когато приключих с поставянето на плочките), на останалата част от болта вече висеше „наденица“ с гъби.
Мина година оттогава, тази година нищо не се е случило нито с парното, нито с плочките. Ето една история, не знам къде да я отнеса, към еротиката или към порнографията.
За терминали, номер на Yandex Wallet410012390761783
За Украйна - номер на гривна карта (Privatbank)5168 7422 0121 5641