Подмяна на тихи блокове на подрамката Megane 2

файлове
Двигател

Подготвителна фаза

В хода на работата са направени много находки и подобрения, които ги няма на някои снимки. Подобренията са нарисувани отделно на снимката Основната част е изтеглящото стъкло. Под ръцете ми дойде удобна корона от 70 мм перфоратор. Впоследствие една издатина отгоре беше отстранена с шлайф. Картината показва какво трябва да се изреже. Вместо това можете да използвате парче тръба 76 с комплект здрави шайби отгоре. Но е по-удобно да използвате корона. За тези, които ще направят това за пари и за заварчици - вместо отрязаната част, заварете гайката M14. В него ще се завинти щифт.

Ще ви трябват също: фланец Du50, шпилка M14 (или M12), съединителна гайка, гайка, комплект подсилени шайби от M14 до M18, по 3-4 всяка. Над стъклото (корона) е необходима обикновена гайка, свързващата гайка няма да пасне. Всичко това може да се закупи в отделите за продажба на крепежни елементи. Фланец за водопроводчици.

Необходими са ви яма, два газови ключа, комплекти торцеви и отворени ключове, фенер. Помощникът е добре дошъл.

Операция

Изключете кормилната колона от стойката под педалите. По-късно асистентът каза, че може би това не е било необходимо, тъй като. колоната е с телескопична връзка. Но не е тествано, по-добре изключете. Валът на багажника от отвора в тялото след отвиване на задната част на подрамката не излиза напълно. Необходимо ли е да се връзва волана за дръжката, ако колоната е заключена? Също не е тестван, вързан за всеки случай! Ето как високоговорителят е прикрепен към релсата:

Над всичко. Качваме се надолу.

Закачете предната част на колата. На тухли, на стелажи и каквото искате. Стига да е безопасно. Не е необходимо колелата да се свалят.

Развийте подрамката. Главите на болтовете са таммоя в 16.18ч. Размерите са нестандартни за мнозина, така че се запасете с разширена гама от глави и ключове:

След това подрамката се спуска:

Развийте задната опора на захранващия блок. Може би това не е необходимо, но го развихме за кратко и по-удобно.

Започнахме от страната на водача, защото той е основният в колата! Ето как изглежда стъклото до сайлентблока (горната част все още не е изрязана):

Ние събираме цялата структура. Сложихме стъклото на тихия блок. Прекарваме фиби M14x250mm през сайлент и стъкло. Завиваме го в гайката отгоре (заварена или не). Горната част, запомнете, стъклото е отрязано (не е отрязано на снимката):

Започваме да завъртаме долната гайка. Шпилката ще се превърти, така че без да се грижим за дъното на резбата, ние я затягаме с газов ключ. Процесът на извличане е разделен на 2 части. Затягаме гайката колкото е възможно повече, след това я завъртаме обратно и я разглобяваме. В този случай долната дъвка на мълчаника трябва да падне, вече не е необходима, изхвърляме я.

След като извадим дъвката, събираме всичко отново и започваме да усукваме. Понякога ще изглежда, че това е невъзможно да се направи: „такава машина се натъкна на ...“, „те са заварени или нещо подобно ...“, „варени ...“ и т.н. Трудно е да се изцеди, но все пак е възможно. Необходими са два ключа: единият газов за задържане на щифта, вторият (също възможен газ, като нашия) е мощен с дълга дръжка Междинният резултат е:

Оказа се междинен вариант, тъй като височината на стъклото не беше достатъчна, горната част на мълчанието опираше в покрива на стъклото. Тогава отрязахме горната част на главата му (иначе нямаше да пасне), а под нея поставихме фланец. Втората страна вече беше направена в даден момент, веднага поставяйки фланец. Ето снимка:

Затягайки гайката още повече, ние довеждаме въпроса до логичнозавършване.

Отстранените тихи блокове са произведени от WOCO. Точно същите бяха закупени от момчетата от Тула. Сравнени с най-малкия детайл - вашите данни и взетите, като две капки вода. Да приемем, че са оригинални.

На гайката се виждат титанични усилия от газовия ключ.

Натискането е по-лесно. За да улесним работата, избърсахме повърхността на шумозаглушителя с намаслен парцал. Върви като по часовник! За целта сглобяваме следната структура:

Дорникът трябва да се постави върху безшумния фланец. Намерихме такъв дорник от фланец със съединителна гайка.

Вътрешен диаметър 48.5мм. Парче от обикновена тръба Du50 (също за водопроводчици) е много подходящо. На снимката сайлентът вече е натиснат наполовина.

Фланец, три шайби, гайка. Задържаме фибичката отдолу с газов ключ от завъртане.

Гайка, две шайби, дорник.

Добре, всичко свърши! Сглобяваме в обратен ред. Не забравяйте да завинтите кормилната колона към рейката! Проверете сферичните шарнири. Ако колата ви е на над 100 хил. км. и сте сменили сайлентите, но не сте сменили сферичните шарнири, значи е време да им обърнете внимание. Както се оказа, те чукат почти безшумно. И този вълнуващ процес на ремонт на предното окачване на Megan ще продължи с вас! Ударите наистина изчезнаха при пресичане на трамвайните релси. Какво имаше за това, което почука и остана загадка.

Благодаря за доклада от потребителя Camelia (Megane2 Club)