Работа с епоксидна смола
Така че, нека разгледаме процеса на работа с "епоксидна смола", като използваме примера за запълване на кухина в част, формована от фибростъкло. (За съжаление, документирането на първите стъпки с помощта на камера не се разрасна, така че в началната част ще трябва да се ограничим само до текст). 1. На първо място, трябва правилно да подготвите повърхността, с която епоксидът ще влезе в контакт. В този случай използвах обикновена прахосмукачка, която извади целия прах, останал след изрязване на предмишницата от каверната. 2. Сега подготвяме шпакловката. Вземаме епоксидно лепило като ED или EDP и, като използваме компонентите според инструкциите, подготвяме свързващото вещество. Тоест смесваме и двата компонента - лепило и втвърдител - в правилната пропорция.
ВНИМАНИЕ: не набъбвайте в втвърдителя, в този случай полимерът ще се окаже крехък и ронлив. И ако втвърдителят е по-малко от необходимото, сместа ще остане вискозна Старателно (или по-скоро много внимателно - това е от първостепенно значение!) Смесете двата компонента в подходящ съд. След това вземаме памучна вата, отщипваме парченце и, като го потопим в състава, го омесваме в него с пръчка или по-добре с пръсти в гумени ръкавици. Така че памучната вата да бъде добре наситена с лепило и да не остават сухи петна или въздушни мехурчета между нейните влакна. 3. Започваме процеса на шпакловка. Взимаме част от получената "замазка" и я нанасяме върху частта от детайла. В моя случай "замазката" трябваше да се напъха във всички вдлъбнатини на кухината. Процесът не е приятен - памучната вата, напоена с лепило, се придържа към всичко, което не е необходимо, разтяга се както иска и не иска да "лежи неподвижно". Бъдете подготвени за това и се опитайте да не се страхувате много от това. Внимателно и обмислено нанесете "замазката", като я набиете в кухината и я разпределите равномерно по външната повърхносттретираната зона. 4. След това съставът трябва да се остави да се охлади малко. Обикновено става вискозен, като разтопен пластилин, след около 1-1,5 часа. Процесът на настройка може да се ускори чрез нагряване със сешоар или електрическа печка с вентилатор и да се ускори значително - но тук трябва да запомните, че в този случай съставът първо, напротив, се втечнява и може да се оттича от някои повърхности. Вата обаче го възпира от това. 5. Спомняме си, че епоксидът не "изсъхва" - той полимеризира. Ето защо, след като се охлади, но не се втвърди напълно, нищо не ни пречи да поставим пластмасов филм върху него: с помощта на тази техника е лесно да изгладите повърхността, без да забивате пръстите си в състава, и по този начин да направите предстоящия процес на смилане възможно най-лесен. Най-добре е да използвате тънки, т.нар. хранителен полиетилен. 6. Всичко. Полага се полиетилен, "замазката" под него е добре загладена. Очакваме пълна полимеризация. 7. След като дойде, премахваме филма. Повърхността, която се отвори пред очите ни, изглежда така. Надарените с фантазия са поканени да си представят на негово място онзи неизбежен тих ужас, който беше открита пещера.
(Още веднъж отбелязвам, че кухините в частите, направени по този начин, са нещо нормално. Това не е брак или небрежност на майстора - можете да стигнете до дъното им само в рядък принуден случай, като моя).
8. Сега пристъпваме към първото, грубо смилане. Може да се произвежда както с помощта на кожа върху щанга, така и с дюза с кръг от същата кожа в бормашина. Смилането се извършва бавно и без бързане, без да се упражнява силен натиск върху втвърдения състав.
9. След като сме премахнали всички неравности, стърчащи над повърхността, ще видим малки дупки върху нея с вероятност 99 от 100и депресии. Това е следствие от неизбежните въздушни мехурчета, задържани под фолиото или в самата "замазка". Те ще трябва да бъдат ремонтирани, т.е. да се направи фина шпакловка. Защо е най-добре да подготвите нов епоксиден състав - този път без вата, но с подходящ насипен пълнител. Можете да използвате бронз или алуминиев прах, но лично аз предпочитам графит. Креда, алабастър и дървени стърготини не се препоръчват: те са хигроскопични и рядко изсъхват, а суровият пълнител безнадеждно разваля епоксидния състав. Колкото по-фини са частиците на пълнителя, толкова по-добре. 10. Свързващото вещество за довършителна шпакловка се приготвя точно по същия начин, както е описано в параграф 2. 11. След като двете части са добре смесени, добавете към тях графитен прах или друг пълнител и разбъркайте всичко отново добре.
Колкото повече пълнител има в свързващото вещество, толкова по-дебело е то, толкова по-бързо и по-трудно се работи с него. 12. С помощта на тънка пръчка или нещо подобно запълваме всички черупки на повърхността, която ще се третира със състава. В моя случай не беше излишно да запълня изцяло целия край на предмишницата. Уверяваме се, че въздухът излиза от тях едновременно - в противен случай шпакловката няма да ги запълни, а просто образува тънък филм отгоре, който след това, след като се втвърди, ще се измие и ще се напука от едно докосване. За да ускорите процеса на полимеризация, можете да използвате поток от топъл въздух.
13. И отново смилане. Този път е чисто. За нея е по-добре да използвате кожа с различни размери на зърната - от повече (но не най-много!) Големи до нула.
Ето как изглежда третираната повърхност в края на процеса.
14. Шпаклованата повърхност е внимателно изгладена, върху нея няма черупки, туберкули, драскотини и следи от шкурка. Можете да продължите към последната обработка -оцветяване.
Но първо трябва да се грундира.
15. За това е най-добре да използвате аерозолен авто грунд - можете да го купите, като боята с желания цвят, в магазин за авточасти. Например така.
Грундът, както и впоследствие боята се нанасят върху повърхността на тънък слой от разстояние 25-30 cm. По-добре е да направите 2-3 слоя със сушене всеки според инструкциите на бутилката.
16. Нека обърнем внимание на още едно полезно свойство на грунда: той добре разкрива невидимите преди това повърхностни дефекти.
17. Следователно най-вероятно след 1-2 слоя почва отново ще трябва да вземете "нулата". След това нанесете още 1-2 слоя. 18. Следва оцветяването. Няма нужда да се говори специално за това - условията тук са същите като при нанасяне на грунд. Може да се отбележи, че характерна зърнеста полуматова повърхност от типа фин "шагрен" може да се получи, ако при второто или третото нанасяне боята се пръска от разстояние 30-40 cm.
В моя случай венецът на работата беше покритието на предмишницата, също лакирано от аерозолна кутия, за да запази "стила" от laiki. Ето и крайния резултат - 1377 скъсена предна ръка с "епоксиден" приклад.