Алтернативна енергия - слънчеви панели направи си сам, Селище на семейни чифлици - Приказка
Малко теория. Първо, за размера на батерията. Стандартната схема на SB се състои от 36 идентични елемента, събрани в шест вериги от шест елемента. Възможна е опция 3x12, но такава дълга верига от крехки елементи е по-трудна за работа по време на монтажа. Самите елементи - с размери 3х6 инча (приблизително 7,3х14,5 мм) са със следните параметри: напрежение на празен ход: 0,5 волта; ток на късо съединение: 3-3,5 ампера. Параметрите могат леко да варират в зависимост от качеството на самия елемент. Общо се получава SB с напрежение XX 18 волта и ток 3,5 ампера. По отношение на мощността, това просто се оказва около 60 вата. На практика получих около 40 вата при добри метеорологични условия.
Избор на соларни клетки. Купуването на самите слънчеви клетки вече не е трудно. На търговете в e-bay има много оферти от различни продавачи. Всяка конфигурация, количество и качество. Спрях се на 3"x6" монокристални клетки, тъй като те са най-често срещаните и на най-атрактивна цена.
Основната разлика между предложенията е запоени или чисти елементи. За да се свържат елементите помежду си, към всяка плоча от двете страни трябва да се запои плосък проводник (гума). Можете да го направите сами, ако имате време, желание и известен опит в запояването. Но трябва да сте много внимателни и внимателни, тъй като слънчевите клетки са много крехки и чувствителни към прегряване. Ако натиснете малко по-силно с поялник или дори само с пръст, елементът може да се спука. Тогава той вече няма да раздава цялата си сила. При прегряване върху елемента изгаря тънък слой, предназначен за запояване. Ако мястото на запояване изгори напълно, тогава е почти невъзможно да се запои към него. Следователно, опцията сМисля, че фабричното запояване е за предпочитане. Такива елементи просто ще трябва да бъдат свързани помежду си (запоявайте самите изводи). Поръчах запоени елементи по двойки (фабрично запоени от двете страни). Имаше много малко запояване с тях, само с криво запоени екземпляри или с много къси изводи. По пътя се упражнявах върху напукани елементи в запояване на проводници към повърхността и разбрах, че не напразно поръчах вече запоени.
Избор на материали. Основните компоненти на слънчевата клетка са: самите слънчеви клетки; свързващи елементи във вериги (плоски проводници); свързващи вериги една към друга (също плосък проводник, но по-дебел в напречно сечение - автобус); субстрат за соларни клетки; стъкло за защита на елементите от външни влияния; кадър; крепежни елементи; лепило или лента за закрепване на елементи. Има много възможности за избор на компоненти. Реших да сглобя първата си батерия от плексиглас. И тогава реших да използвам плексиглас и за подложка, и за защита. Аргументите в полза бяха следните: плексигласът е по-малко чуплив от обикновеното стъкло, по-лек на тегло. Минуси - след време се появяват драскотини, които влошават прозрачността. И основният идентифициран минус е, че плексигласът се огъва от температурни промени и елементите постоянно се движат един спрямо друг. Това води до факта, че връзките между елементите периодично се прекъсват от постоянно напрежение-компресия. Първата версия на батерията ми работи добре няколко месеца, след това контактът започна да изчезва и периодично трябваше да разглобявам и запоявам елементите. Затова реших да сглобя втория вариант вече върху твърда основа от шперплат с дебелина 10 мм. Не трябва да се огъва от нагряване на слънце, но трябва да бъде защитен от въздействието на валежите. Можете поне да накиснете нещо за защита от влага ислънце. Нанесох два слоя външен лак. След изсъхване субстратът може да се използва като работно място за запояване на елементи.
За да свържа веригите от елементи един към друг, в първата версия използвах прости проводници (дори по-скоро тел). Това е неудобно по отношение на запояването и не е надеждно. Във втория вариант вече използвах специална гума. Запояването е удоволствие.
За втория вариант реших да взема защитно стъкло, което вече е просто, дебело (5 мм). Това добави тегло, но трябва да го предпази от огъване при нагряване.
За рамката взех U-образен алуминиев профил (25x30x25), тъй като е необходимо да затегнете субстрата и защитното стъкло. Първият вариант беше по-прост, използвах ъгъл (30x30) и направих замазката на основата и защитното стъкло с болтове M6 точно през ъгъла и плексигласа. Друг вариант е да поръчате стъкло по размер и веднага с пробити дупки, но това ще бъде много крехък вариант, тъй като дупките ще бъдат близо до небето. Дори на плексигласа при затягане на болтовете на места се появиха пукнатини.
Силиконов уплътнител или двустранна залепваща лента на основата на пяна може да се използва за закрепване на соларните клетки към субстрата. Достатъчен е малък квадрат с размери 2х2 см в центъра на елемента. По периметъра на субстрата и защитното стъкло също залепих същата лента. В първата версия той направи рамката възможно най-стегната като цяло, залепи тази лента заедно, но след това, при ремонт на батерията, това създаде допълнителни трудности по време на разглобяването. Затова реших веднага да направя втората опция сгъваема (просто не премахнах защитната хартиена лента от тази лента). Двойната дебелина на такава лента е напълно достатъчна, за да създаде празнина (под дебелината на самите елементи) между субстрата и защитното стъкло.
За замазката използвах M6 болтове и гайки на стъпки от 10 cm.Първият вариант беше просто да затегнете всичко с болтове. Във втория използвах U-образен профил, за да притисна стъклото към шперплата.
Сглобяване. Редът на работа беше следният: Подгответе основата. Покрийте шперплата с лак на два слоя, изсушете го. Залепете периметъра на шперплата и стъклото с тиксо
Ако има какво да избирате, тогава изберете елементи с максимални параметри (измерих всеки елемент чрез тока на късо съединение, осветявайки голямо огледало върху самия елемент).
Можете да го поставите върху стъкло или върху резервен шперплат. Запоете веригите заедно с гума. Направете захранващи изходи навън, като използвате същата шина.
Залепете парчета лепяща лента към елементите. Подравнете ги според размерите на подложката, покрийте с подложката и обърнете цялата. Отстранете стъклото и леко притиснете елементите към основата, така че залепващата лента да прилепне добре към основата.
След това отново покриваме всичко със стъкло и закрепваме рамката около периметъра.
Рамка - U-образен алуминиев профил. Нарежете профила до желаната дължина.
Ъглите могат да бъдат направени под 45 градуса или челно съединени. Пробиваме отвори на стъпки от 10 см, като отстъпваме от ръба на 5 см. Отворите са само от едната страна на профила.
За по-нататъшно закрепване на рамката на покрива направих "крака" от същия профил в ъглите. Те също така добавят надлъжна твърдост.
Болтовете се вкарват от задната страна на батерията в отвора на профила. При затягане на долната гайка болтът опира в шперплата и го притиска към стъклото.
За да не разваля много лаковото покритие, сложих профилни гарнитури под болта. След това фиксираме болта в профила с втората гайка.
ПредиКогато инсталирате профила, не забравяйте да изолирате проводниците на шината, така че да няма късо съединение между проводниците през рамката.
По-добре е допълнително да прикрепите заключенията към рамката или субстрата чрез някакъв вид клеми. Така че в случай на случайно опъване на проводниците, да не се разкъса гумата (в първата версия на батерията това не беше предвидено и след това беше проблематично да се поправи, когато падна от вятъра и разкъса жицата).
Преглед. Проверих го след обяд в 4 часа Ток 2,2 ампера
Напрежение на натоварване на батерията 13,8 волта.
Първата версия на SB дава ток от 3-3,5 ампера. Но след това той подходи към избора на елементи по-стриктно. (корекция след едноседмични проверки) Когато денят е ясен, батерията също дава 3,5 ампера ток.
Практикувайте. Само времето ще покаже надеждността на това изпълнение. Първият вариант беше разочароващ, защото плексигласът беше огънат от нагряване и елементите се движеха един спрямо друг. Това в крайна сметка доведе до прекъснати връзки. Скоро ще ремонтирам връзките и допълнително ще закрепя твърд шперплат отзад. Може би това ще реши проблема.
Професионалисти. Резултатът е твърда структура. Обикновеното стъкло пропуска светлина по-добре от плексигласа.
минуси. Тежък. По тегло 15 килограма Два пъти по-тежък от първия вариант.
Съвет. Ако основата е твърда, тогава мисля, че плексиглас може да се използва и за защита на елементите. Но някъде в средата на рамката е необходимо да се осигури ограничител (можете да вземете лепилна лента) от отклонението на плексигласа навътре. От нагряване защитният плексиглас все още може да се деформира и тъй като периметърът е захванат, той ще трябва да се огъне и да окаже натиск върху елементите.
Изводи. Постепенно стигам до извода, че е по-добре да си купя готов вариант. Ще бъде по-надеждна, по-добра, ефективностпо-висок. Най-близките планове са ремонт на старата батерия, закупуване на готова нова и сравняване помежду си как ще работи през годината.