Август в дачата, парцел - какво може и трябва да се направи, Сайт за градина, лятна резиденция и стайни растения
Засаждане и отглеждане на зеленчуци и плодове, грижа за градината, изграждане и ремонт на вили - всичко това със собствените си ръце.
Август в дачата, парцел - какво може и трябва да се направи
Разбира се, има разнообразие от ранни узрели плодове и ягодоплодни култури. Но това са десертни сортове, предназначени повече за маса, отколкото за съхранение.
Интензивността на тези събития се „регулира“ от метеорологичните условия. Така че при силна топлина не е препоръчително да подрязвате, разделяте храсти и трансплантирате растения. От друга страна е отбелязано, че при сравнително високи температури на въздуха вкореняването на странични резници от касис, цариградско грозде, малини и храстовидни декоративни култури, по-специално собствени корени, е по-успешно.
РЕДКИ СЕМЕНА ЗА ВАШАТА ГРАДИНА - БЕЗПЛАТНА ДОСТАВКА. ЦЕНИТЕ СА МНОГО НИСКИ. ИМАТЕ ОТЗИВИ
ГРИЖИ ЗА КУЛТУРИ ОТ ЯГОДОВИ КУЛТУРИ
Ако се абстрахираме от такива все още „чужди“ култури като ирга, актинидия, лимонена трева, храстови орлови нокти, боровинки и др., Тогава можем да кажем, че няма толкова много традиционни ягодоплодни култури. Това са касис, цариградско грозде, малини (и може би къпини) и градински ягоди, които се наричат "ягоди". Истинските ягоди рядко се отглеждат в градински парцели, понякога можете да намерите "zemklunika" - хибридни сортове градински ягоди и ягоди.
Градинарите използват това за вегетативно размножаване на растения. И тук бих искал да отбележа, че в популярната литература "за градинарството", често написана от хора дори без биологично образование, всички методи за вегетативно размножаване на растенията се препоръчват да се извършват през есента, след падане на листата. Това е правилно. Когато растенията влязат в състояние на предзимен покой, те понасят лесномеханично нараняване. Но техните плодни пъпки ще се заложат едва през следващия вегетационен период, когато кореновата система вече се възстановява.
Най-лесният начин за вегетативно размножаване е чрез разделяне на храста. В този случай маточното копие се разделя в дупето (мястото, където стъблата излизат от корена или подземния издънка) на няколко части. За това маточният храст се изкопава, земята се отърсва и корените се изследват.
Отстранете всички гнили корени, сухи и дебели (стари) стъбла. Задникът се отрязва така, че върху отделената част да има поне една добре оформена пъпка или силен млад летораст.
На снимката: Вляво - Разделянето на майчиния касис на три части. Вдясно: Разделянето на храст от коренищни декоративни растения (тук ирис) е най-разпространеният метод за вегетативно размножаване.
За да се подобри образуването на корени, отделените части се накисват в хормонални разтвори (хетероауксин, циркон, рутин) в съответствие с препоръките за концентрация и експозиция, посочени на опаковките. След това е препоръчително да поръсите резените с натрошени въглища или дървесна пепел.
Органичните торове (компост, тресавище, изгнил оборски тор) се изсипват в ямите за засаждане, смесени с пясък: до 20% пясък върху песъчливо-глинести почви и до 50% пясък върху глинести почви. Растенията се засаждат така, че задната част да е на нивото на земята, тоест растенията не се заравят. Впоследствие, по време на поливането, растенията ще се утаят, а през есента дупето може да бъде покрито с компост, торф или друг мулчиращ материал.
Не забравяйте да оформите кръгове за поливане, така че при поливане водата да не се грижи за растенията. Стъблата се скъсяват наполовина, за да се балансират подземните и надземните части на растението. В противен случай голямо количество вода ще се изпари през листата.количеството влага, което увредената коренова система все още не е в състояние да компенсира. Може би по същата причина ще трябва да премахнете част от листата, ако са в изобилие.
Новотрансплантираните растения реагират много добре на лечение с антистресови лекарства, например хормона епин. В чиста форма, тоест във воден разтвор, епинът се използва за изсушени проби. Растенията в добро състояние се поливат под корен и се напръскват с разтвор на епин заедно с течни торове, съдържащи азот, фосфор и калий (NPK) в съотношения (1,5-2) : 1 : (1-2). Азотът стимулира растежа на корените и стъблата; калият повишава устойчивостта към болести. Фосфорът стимулира цъфтежа, но в този случай не е необходимо.
Градинарите не винаги засаждат растения, размножени по този начин, някъде на частична сянка, в оранжерия. Въпреки че това е точно това, което е правилно, тъй като на растенията трябва да се даде време да се възстановят, да станат по-силни и едва след това да ги трансплантирате на постоянно място.
Най-често градинарите засаждат отделените части на майчиния храст веднага на място и на самото слънце. В резултат на това растенията изсъхват и умират. Засадените растения се засенчват, като се покриват със светъл бял геотекстил (лутрасил, агроспан и др.) с плътност 15-30 g/m 2 .
При вегетативно размножаване чрез странично наслояване майчиното растение се запазва. Трябва обаче да се помни, че този метод за размножаване на присадени растения, макар и успешен, няма да доведе до желаните резултати, тъй като растенията, култивирани в присадено състояние, изискват силни корени на подложката. И на корените си те ще се развиват бавно, ще станат по-малки и не понасят добре зимата.
На снимката: Метод на вегетативно размножаване чрез странично наслояване.
За стимулацияобразуване на корени в точката на контакт на слоя със земята, кората се отстранява от клона с пръстен с ширина 1,5-2 cm.
При този метод на възпроизвеждане най-дългите долни или външни клони се избират от майчиния храст. Внимателно ги огънете в дъгообразна форма към земята. Те отбелязват мястото на земята, където клонът го е докоснал, и на клона, където е докоснал земята.
От дупето до това място всички странични издънки се изрязват внимателно от клона, оставяйки го под формата на пръчка. Непосредствено на мястото, където клонът докосва земята, се правят два плитки пръстеновидни разреза в кората на разстояние 1,5-2 см един от друг. Разрезът трябва да бъде внимателно, без да се засяга дървото. Между разрезите се отстранява кората. Те се опитват да не наранят деликатната тъкан на камбия (тя ще бъде хлъзгава на допир) и я поръсват с пепел или натрошен въглен.
На земята, където клонът го докосна, изкопават дълга дупка до 10 см дълбочина с лъжичка, за да може да се постави клон за наслояване в нея. Плодородната почва се напълва наполовина в дупката (същият компост, торф или изгнил оборски тор, смесен с пясък). Поливайте добре. Вижте колко бързо върви. Ако водата изчезне бързо, тогава към субстрата се добавя глинеста почва.
След това почвата в дупката се поръсва с пясък със слой от около 1 см. Пясъкът не трябва да е фин, прашен, в противен случай ще циментира основата. Клонопластът се полага внимателно, така че пръстеновидният разрез на кората да е в средата на отвора и се притиска с телени игли или камъни. Отгоре клонът се поръсва с плодородна почва, от която се образува и малък напоителен пръстен.
Обикновено след 1-1,5 месеца на мястото на пръстеновидния разрез се появяват адвентивни корени. Но е по-добре да разделите слоевете следващата пролет, като позволите на корените да се развият достатъчно.
По този начин – с по-голяма или по-малка ефективност – можете вегетативноразмножете всички градински растения с вдървенели издънки. Освен това за някои култури този метод на възпроизвеждане се практикува най-често. Така че при малините клоните за наслояване просто се поставят хоризонтално в браздите и, без да се режат, се поръсват със земя.
Така постъпват и с къпините, дивите рози, храстовидните върби, много градински и декоративни лози.
При тези култури е необходимо да се изрежат старите дебели клони, чийто добив е малък, но те затъмняват младите издънки и създават прекомерно пренебрегване на храста. Участъци от клони с диаметър по-малък от 5 mm не могат да бъдат защитени.
Препоръчително е да затворите големи участъци с градинска смола.
Малините и къпините обикновено се размножават добре чрез странични резници дори без стимулация на корените. Слоевете от най-капризните сортове могат да бъдат нарязани на пръстени на всеки 20-25 см, така че да има поне един бъбрек между разрезите.
АВГУСТ - ЖЕТВА ОТ ОВОЩНИ КУЛТУРИ
Изглежда, добре, какъв трик - той откъсна и сложи узрелите плодове в торба. Оказва се, че не. При неправилно бране на ябълките и крушите леторастите се нараняват, плодчетата се откъсват (къси издънки, на които се отварят цветове), понякога дори кората се пука.
Препоръчително е плодовете да се отстраняват няколко дни преди настъпването на потребителската им зрялост. Тогава те се съхраняват по-добре.
Най-напред се прибират чистачи - зрели и паднали плодове. Те са събрани кайсиевите плодове могат да бъдат отделени от стъблото, което остава на издънката. Впоследствие изсъхва или е засегнат от черно гниене.
Такива останали крака трябва да бъдат отстранени.
Постепенно преминете от долните клони към горните. Ако плодовете не узреят едновременно, тогава в малка градина събирането им може да се повтори. В големите ферми това е икономически неизгодно и ако има десетинаовощни дървета, градинарят може да си позволи да събира само зрели плодове.
Меките плодове се използват веднага за приготвяне на сладко, сладко, конфитюр или сушени или замразени. Твърдите плодове са подходящи за съхранение. Но струпани в кашон се бият и гният.
Докато узряват, те отделят етилен, хормонът на стареенето. В резултат на това дори добрите плодове стават меки и спаружени.
Ето защо едно от основните условия за съхранение на плодове е добрата вентилация и изолацията на плодовете един от друг. Някога касетите, в които са се съхранявали плодовете, са били постлани със слама. Плодовете бяха положени в спретнати редове и отново покрити със слама. Сега за повечето ферми сламата е рядкост, тя се заменя с хартия.
Вестниците традиционно се смятат за най-евтината хартия у нас. Но не трябва да ги използвате за съхранение на плодове - веществата в боята попадат в плодовете. Не е толкова скъпо да използвате салфетки или хартиени кърпи за еднократна употреба за съхранение на плодове.
Плодовете се увиват в хартия и се поставят в кутии. Смята се, че за добро съхранение не трябва да се поставят повече от три реда плодове в кутия. Но е забелязано, че плодовете, опаковани в хартия, поставени на един ред в малки дървени или пластмасови кутии, се съхраняват повече от шест месеца. А когато се слагат на три реда, плодовете на същите сортове омекват след 3-4 месеца. И всичко това се дължи на факта, че при едноредово съхранение беше осигурена по-добра вентилация.
Съхранението за плодове и зеленчуци трябва да бъде оборудвано с вентилация за захранване и смукателна вентилация. При естествена вентилация тръбата, доставяща студен въздух, се спуска на пода.
И тръбата, която отстранява излишния топъл въздух и водни пари, се отстранява на 10-15 см от тавана - малка термична възглавница, натрупана под тавана, осигурява по-активно движение на въздуха. ЗаЗа правилна циркулация на въздуха тези тръби трябва да се монтират в диагонално противоположни ъгли на помещението.
При принудителна вентилация се изчислява обемът на сменения въздух и се регулира работата на вентилаторите до достигане на желаната температура.
Оптималната температура за съхранение на повечето плодове и зеленчуци е 8°C.
Прибиране на реколтата: Съвети за градинарство:
- Когато събирате плодове от семкови култури (ябълки, круши), хванете плода с дланта на ръката си, леко натиснете крака - при зрели плодове той лесно се отделя.
- Стелажът с кутии за едноредово съхранение на плодове е удобен за използване и лесен за изработка.
- Използването на хартия за опаковане на плодове може значително да повиши качеството им на запазване и намалява вероятността от разпространение на гнилостни гъбички в склада за плодове, ако някои плодове са засегнати от тях.
- Традиционна кутия за съхранение на плодове в насипно състояние. Както показва практиката, по този начин плодовете не траят дълго.
- Сандъчето за едноредово съхранение на плодовете осигурява дълготрайното им съхранение благодарение на по-интензивната вентилация.
ГРАДИНА ПРЕЗ АВГУСТ: ПОЛИВАНЕ И ТОРЕНЕ
Краставици и тиквички
Веднъж на всеки 5-7 дни подхранвайте краставици и тиквички с инфузия на лопен (1:15) или пилешки тор (1:20). За всяка кофа от състава добавете 250 g пепел или 50-60 g сложен минерален тор.
Веднъж на всеки 7-10 дни напръскайте храстите с топъл разтвор на пепел (1 супена лъжица на 10 литра вода).
Веднъж седмично подхранвайте растенията с фосфор и калий
торове (по 20 g на 10 литра вода).
Веднъж на всеки 7-10 дни, подхранвайте с разтвор на комплекс
тор (40-60 g на 10 литра вода) или разредена (1:10) билкова каша с пепел (2 супени лъжици на10 л състав).
Всички видове зеле се нуждаят от обилно поливане. Но ако бялата глава обича студен душ, тогава поливайте цветната, червената глава и броколите само в корена, така че водата да не пада върху главите, в противен случай те могат да изгният.
Ако морковите, цвеклото, кореновият магданоз и целината не се наливат добре, подхранете ги с разтвор на пилешки тор (1:15), лопен (1:10) или билкова инфузия (1:3). Във всяка кофа с горна превръзка добавете 1-2 супени лъжици. пепел.
През втората половина на месеца разредете 50-60 g комплексни или 15-20 g фосфорни и калиеви торове в 10 литра вода. След дъжд или поливане се добавя 1 с.л. горна превръзка за всяко растение.
Светлана КРИВЕНКОВА, агроном
ТАМАРА МЕЛНИКОВА, Д. ЧУРИЛОВИЧИ: