Диагноза Td5 ч1
Ще започна нова поредица от доклади за характеристиките на дизайна, ремонта, оцеляването и доставката на моя дом от 5-та точка във всяка ситуация, самодиагностика на двигателя td5 за постигане на максимална мощност и икономия.
Мнозина се оплакват от надеждността на двигателя Td5 и хвалят 300tdi и други прости двигатели. Наистина, как нещо, което просто не съществува, може да се разпадне? Но това е нож с две остриета, ако нещо липсва, значи това нещо не може да изпълнява функцията си. Всеки решава за себе си дали да бъде блондинка, жертвайки мощност и ефективност, просто завъртете ключа за запалване и тръгвайте ... или се задълбочете в проучването на характеристиките на по-сложни двигатели. Помислете за сложния Td5 и простия 300tdi, последният няма нищо, консумацията му е по-голяма, динамиката е по-лоша, има по-малко възможности за увеличаване на мощността, няма аварийни режими, които ви позволяват да запазите двигателя. Обратно към нашите овце и по-специално td5, този мотор е известен със своята сложност и хемороиди, въпреки че това абсолютно не е така, просто не знаете как да го сготвите.
Нека се задълбочим в разбирането как работи Td5. Подхождайки съзнателно към разбиране на процесите вътре в автомобила. Трябва да разберете основните процеси във всеки възел. Да разгледаме пак тд5, за да запали и да кара трябва много малко, нещо малко което никога не се чупи или се ремонтира на полето, но това което се чупи и трудно се ремонтира на полето отговаря за мощността и т.н. и няма да повлияе на доставката на вашата 5-та точка до дома.
Какъв е минимумът, необходим за Td5 за стартиране и шофиране? Може да се обслужва: сензор на коляновия вал педал за газ ECU обслужваемо окабеляване на двигателя (предварително запоихме оплетката на инжектора). p.s. Всички части от списъка са надеждни и практически не се провалят, всичко останало може да бъде заобиколено или замененополеви условия.
Почти всичко може да умре, но пак ще карате ... Можете да изгорите буталото, да имате 15 литра солариум в масло, да повреди горивния инжектор, да умре турбина, да счупите всички сензори с изключение на сензора на коляновия вал, междинният охладител може да се счупи и всмукателният въздух ще премине директно през приемника, бустерната помпа ще умре, задвижващият ремък ще се счупи, помпата ще се повреди, генераторът ще умре ... ECU разпознава повреда на сензора или възел, завъртете изключете го, влезте в авариен режим, за да спасите двигателя, но пак ще карате, бързо или бавно, и често същото като обслужваем 300tdi)))
Нека се съгласим, че мислим абстрактно и не разглеждаме необикновени случаи, не дъвчем всичко в детайли и не го слагаме в устата си. Предполага се, че човек има минимални познания по ремонт и диагностика и просто трябва да посочи правилната посока, ние съзнателно пропускаме някои точки!
гл.1. Горивна система.
Да започнем с диагностиката на горивната система. Горивната система включва: Двукръгова бустерна помпа в резервоара, която създава налягане от 4 бара в горивната рейка. Горивен филтър Регулатор на налягането в главата на цилиндъра Инжекторна помпа Връщане
Пропускайки подробности, изхождаме от факта, че за да работи td5, трябва да има 4 бара в релсата вътре в главата на цилиндъра и имайте предвид, че говоря за рейката! а не по пътя към релсата! Как можете самостоятелно да измервате налягането вътре в релсата, ако ръководството за обслужване ни препраща към неразбираеми специални устройства, които никой не е виждал досега ... Трябва да направим аналог на това устройство у дома или на полето, което ще ни позволи да разберем какво имаме с гориво вътре в релсата и какво е неговото налягане.
За да направите това, развиваме сензора за температура на горивото от регулатора на горивото (снимкаприложен), отиваме до най-близкия общ магазин с резервни части VAZ GAZ и т.н. ... даваме на продавача мистериозен сензор от мъгливия Албион и молим за аналог, оказва се, че нашият сензор е един към един подобен на температурния сензор от VAZ 2110 (или друг, не помня точно сега. Изберете според модела) (приложена снимка), след това молим продавача да ни даде удължение на нипела на задното колело от газела ( приложена снимка) ... след това пробиваме, изгаряме целия пълнеж на сензора от Zhiguli, оставяйки само тялото, след това вътре в тялото вкарваме удължителния кабел от газела и го залепваме с епоксидна смола (опитах се да го запоя, той падна). След изсушаване имаме супер диагностичен уред (приложена снимка), завивайки го в регулатора на налягането на горивото на главата на цилиндъра, свързвайки произволен манометър, можем да видим: какво налягане създава двукръговата горивна помпа, как горивото преминава през филтъра, как регулаторът регулира и поддържа 4 бара. Според моя опит, от чести преходи и разхлабен конектор, влезе вода, контактите се окислиха на чиповете на помпата и се изключи, докато беше +12 на чиповете и бях искрено сигурен, че помпата е мъртва ... Ако има +12 и помпата изгоря ... намираме вентилатора на резервоара вътре в дясното задно крило (за удобство вкарах вентилатора в кабината през произведения люк за горивната помпа, дадох на навигатора компресор и оставете контролния блок да контролира налягането в резервоара) захранваме през него (снимката е приложена) налягането в резервоара е 1-2 бара (При 2,5 бара счупих щепсела на помпата). Сменяме капачката на резервоара с тапа без ключ от OKI, увийте няколко слоя електрическа лента около резбите на капачката на резервоара за запечатване. Инициализираме процеса на изпомпване на горивната система, стартираме и се прибираме. Говорейки за стандартната капачка на резервоара с ключ, виепредставете си колко е спукан и колко литра вода може да изтече в резервоара ви за 20 минути стоене във вода (приложена снимка) ... около 15 литра бяха източени през картера на горивния филтър. Между другото, за горивната помпа водата с пясък и блатна утайка не е толкова критична, колкото всички вярват. В момента след заливане съм минал 30 000 км без никакви последствия за горивната система. След 1500 км след наводняване смених горивния филтър, по пътя колата изпуши бял дим няколко пъти от факта, че водата се впръсква в горивната камера, спря ... спря, източи останалата вода през филтърния картер и продължи ... Разбира се, трябва да извадите резервоара, да изплакнете, да смените мрежата на помпата, но засега твърде мързеливо) Това опровергава друг мит за придирчивостта на Td 5 до качеството на горивото ... дори магарешка урина с пясък, само да изгори и филтъра да не се запуши... Освен това да вземем предвид зимния вариант и масовата фобия, че дизеловият двигател ще се парафинира и няма да запали. На базата на мат на детайла, дизела се парафинира в най-тясното място, което е горивния филтър. Ако стартирате двигателя, горивният филтър, връщащата линия и захранващата линия се загряват от горещото връщане от двигателя и никога не замръзват ... ако филтърът е парафиниран по време на нощно паркиране, загрейте каната с гореща вода и я излейте върху филтъра ... Добавям също, че имам модернизирана горивна система и връщащата линия не отива към втория кръг на горивната помпа, а веднага към резервоара, така че целият резервоар се затопля за мен. Също така ви съветвам предварително да направите люк към горивната помпа (приложена снимка).
След като се уверихме, че горивото е налице и стига, идва ред на горивните инжектори. С горивните инжектори всичко е малко по-сложно и е проблематично да ги проверите на място, въпреки че можем да ги разглобим и деактивираме. За диагностика на горивоИнжектори в идеални условия, трябва специална стойка, на място диагностичен скенер XXXX, при вариант само с чук, можете да разкачите конекторите на инжекторите на помпата, да стартирате и да видите промените в работата и стабилността на двигателя, като по този начин изчислявате дефектния. Ще добавя статистиката на един сервиз за ремонт и диагностика на помпени инжектори от Англия, 80% от всички донесени инжектори се оказаха работещи. Инжекторната помпа на Td5 се оказа надеждна единица и всички митове за техните повреди не са нищо повече от митове. Често повредата на инжекторната помпа е свързана с изгаряне на буталото и топене на спрея на дюзата поради обстоятелства извън контрола на инжекторната помпа, например, като дизелово гориво в масло.
Да преминем към регулатора на налягането. Не беше забелязана специална крехкост при този агрегат, след известно време започва да копае дизелово гориво и замърсява двигателя, много рядко се проваля. Инжекторите на помпата не трябва да имат 4 бара в горивната шина, 4 бара е оптимално за пълна мощност. Инжекторната помпа е в състояние след завъртане, поради изпускане в горивопровода, самостоятелно да изсмуче малко гориво от резервоара. По този начин този възел не е толкова критичен за надеждността.
Сензор за температура на горивото на регулатора на налягането на горивото. Можете да проверите показанията с диагностично оборудване или обикновен мултицет, като измерите съпротивлението при определена температура, въз основа на таблицата за съответствие. Този сензор е безупречен.
Таблица за съответствие, както и описание как да проверите всички датчици с обикновен мултицет в полеви условия, можете да намерите в интернет на родния си български език за заявката за търсене: Диагностика на инжекционна система с инжектори Lucas на автомобили Land RoverDiscovery 2,5D TD5