Hyundai Terracan корейско насекомо › Бордови дневник › Остави
След монтирането на задните пружини колата стана като длето, така че през уикенда се заех с повдигането на предницата. Можеше да се мине по-прост начин - да се навият торсионните пръти, но трябваше да карам на много твърда предна част и горната част на рамото нямаше да има ход надолу. Чрез форума бяха закупени дистанционни елементи за сферичната става, дистанционен елемент за лостовете (за изравняване на колапса) ми беше изработен в Екатеринбург, за половин литър 40-градусово гориво.
Е, какво да кажа, няма да препоръчам такъв дистанционер. 1. Има болтове както на топката, така и на лоста - М8, който е доста слаб, тъй като когато се монтира, топката се фиксира не в отвора на лоста, а на тези болтове. По-добре вземи дистанционер с М10 и разпробий лоста и сферичния шарнир - ще е по-спокойно. 2. Няма издатина за отвора на лоста, който допълнително да фиксира дистанционера.
Но какво е, така че не е нужно да избирате. По-късно ще пробия под M10 и може би ще го хвана чрез заваряване към лоста, но това вече е параноя. Хората отиват при тях и не познават проблемите.
На горната топка има възли, които не позволяват на топката да приляга плътно към дистанционера:
Така че отиваме до шмиргела и постигаме плътно прилягане на сферичната става, контролираме го през светлината:
И ние инсталираме всичко това:
Обикновено дължината на амортисьорите е достатъчна, тъй като те са близо до тихите блокове и ходът им е няколко пъти по-малък от хода на колелата, но реших да добавя малко ход надолу. От едната страна поставих шайбите под долния монтаж, от другата поставих шайбата на стеблото.
Е, важна забележка, когато монтирате дистанционера, когато колелото е обърнато отвътре навън, спирачният маркуч започва да се разтяга, така че или прехвърляме монтажа, или го огъваме надолу.
След като затегнем торсионите, мислех, че дължинитерегулиращият болт не е достатъчен и ще трябва да пренаредите торсионните пръти с един-два зъба, но това беше достатъчно. Въртях го за 14 оборота, после го подкарах и го разхлабих с две. Ще коригирам на вкус по-късно.
Е, най-важното. Сега имам гръб към свода от 90 см, преди 84. Малко по-късно ще се опитам да опиша поведението преди и след и други философски размисли в отделен запис.
PS. По пътя беше извършен малък MOT. Вече монтирам третото маслено уплътнение на предната скоростна кутия (вляво, MB393883) - работи и едва сега разбрах моя джоб: натиснах го твърде дълбоко и той се изплъзна от разширението на CV вала. Сега осъзнах грешката и го направих правилно.
Е, тихият блок на моста (55650H1000) беше заменен, тъй като достъпът до него беше отворен. Старият вече беше започнал да се разкъсва, беше изпилен и съборен с длето (по-добре е да го изгорите с поялник), новият беше натиснат с чук през зъбното колело от UAZ. Натиснете по същия начин като стария.
Пробег: 141500 км
Hyundai Terracan 2002 г. 194 к.с с. - настройка
Коментари 12
Здравейте. Купих хлебарка преди няколко месеца. Сега точат консумативи за топка и плочи. Гледах под колата и не мога да разбера къде са поставени тези табели.
Отдавна не съм бил тук. Вероятно вече не е актуално, но ще отговоря. Между лоста и рамката са поставени плочи вместо разпадащи плочи. Когато повдигнете окачването, предните колела се изправят във V. Именно тези пластини преместват горната част на рамото по-близо до центъра на колата и колелата се изправят.
Какво ще кажете за подравняването на колелата? След поставяне на дистанционери и разделителни плочи джантите станаха като на татрите. Татракан направо))
Срутването беше нормално, колелата са прави. Схождението беше регулирано. Навихте ли торсионните щанги?
Малко. На теория, след прилична измама, трябва да станете по-добре?
Ако, като Татрите,това означава \ - / изглежда така. вероятно няма достатъчно разделителни пластини.
Торсионните пръти трябва да бъдат усукани разумно, всъщност това е пружина и нейната твърдост трябва да се настрои въз основа на вашите желания за мекота. Спомням си, че в началото ги въртях на еднакъв брой обороти, но имаше голяма разлика в поведението на дясното и лявото колело. Подравнен според този алгоритъм - влязох в скоростна неравност под ъгъл и сравних как вървят колелата - намерих оптималната мекота и направих десните и левите колела еднакви по еластичност, в няколко подхода. След това при необходимост правех всички набирания за еднакъв брой обороти. Имам еднакво предно и задно окачване. Да, навиването е много по-лесно с окачване на колелото за рамката.
Това е, когато настройвате предното окачване, след което се справяте с колапса - най-вероятно ще е необходимо да добавите плочи. По-добре е да направите това на стойката, запасете се с плочи MB176289A (2 mm) и MB176288A (1 mm). Можете да го поставите на око, но все пак е желателно да отидете до подравняването на колелата. Можете също да използвате шайби от класиката, но тези плочи се поставят лесно и бързо отгоре - просто трябва да проверите позицията им и да ги затегнете след няколко хиляди. Ако тази плоча излети, тогава колата върви много по време на спиране.
Ако тихите блокове в окачването не са се променили, тогава най-вероятно ще успеят - сега те са в нормалното си положение при силно усукване. По принцип можеш да караш, ако смяташ да ги сменяш. Ако не, или новите са потиснати, тогава трябва да поставите колата на равна площ - разхлабете всички тихи болтове и затегнете отново. По принцип сайлентите винаги се стягат на спряла кола.