Как да сменим маслени уплътнения на обърната предна вилка
Как да смените уплътненията на конвенционална предна вилка на мотоциклет (тук четем за ремонт на конвенционална вилка), много е писано и няма нищо сложно в това. Но с обърнатите вилици, които са инсталирани на по-нови модели мотоциклети, малко е написано и тук всичко не е толкова просто. В малките градове няма естествено развити услуги за мотоциклети и собствениците на вносни мотоциклети рано или късно се сблъскват с проблема с подмяната на спуканите маслени уплътнения. И ето как да смените маслените уплътнения правилно и без да повредите скъпите части на обърнатата вилка, прочетете и разберете в тази статия.
Ако се интересувате да прочетете за различните дизайни на вилки за мотоциклети, можете да следвате тази връзка, да прочетете и да видите. Е, в тази статия ще разгледаме поддръжката и подмяната на маслени уплътнения на модерна обърната вилка, която е инсталирана на повечето серийни спортни мотоциклети, улични бойци, пътни мотоциклети и дори модерни кросоувъри и модерни крайцери (например Kavasaki VN 1600 Mean Streak, Triumph Rocket III, Yamaha Warrior XV1700 и други модерни крайцери).
Съвременните обърнати вилици от японски или шведски производители, или по-скоро уплътненията на такива вилици, са предназначени за пробег на мотоциклети до около 50 хиляди километра. Тези изчисления са дадени в съответствие с работата на мотоциклета по европейските пътища, които често се измиват със специални почистващи разтвори.
И в нашите домашни условия на работа животът на маслените уплътнения може да бъде дори по-малък. И до знака на скоростомера от 50 000 (или дори по-малко), перата на вилката обикновено остават сухи, без следи от масло, появяващи се по движещите се тръби. Но както знаете, нищо не е вечно и никой не е отменил законите на триенето (и никой не е отменил праха по нашите „красиви пътища“), така че дори и най-високото качествоуплътненията се износват с времето и протичат.
Този проблем естествено трябва да бъде елиминиран навреме, тъй като маслото, когато се движи през неравности, може да се пръсне в момента, в който вилицата се компресира върху спирачния диск, и спирачките могат да се повредят в решаващ момент. В допълнение, прахът постоянно се утаява върху подвижното перо на вилицата, покрито с масло, а както знаете, прахът е фин абразив, който може доста бързо да завърши дори твърдото покритие на перото на вилицата (направено от титанов нитрид).
Като цяло маслото, смесено с прах, е като прилепваща паста за прилепващи клапани, което може да причини износване дори на най-устойчивото покритие. В резултат на това върху износена писалка никое, дори и най-висококачественото маслено уплътнение, обикновено не задържа масло. Затова силно ви съветвам да не отлагате ремонта, което означава, че се заемаме с работата.
Отделяне на перата от траверсите.
След като инсталирате мотоциклета на централната стойка, първо трябва да демонтирате перата от траверсите. С тази много проста операция, ако перата не излизат от дупките на траверсите, много хора забиват клинове (или отвертки) в слотовете на траверсите и ги развалят, защото металът е доста мек (алуминиева сплав). Не ви съветвам да се занимавате с такива аматьорски дейности, по-добре е да прочетете как да премахнете перата с лекотата на магьосник в тази статия.
Също така, преди да разглобите перата на вилицата, силно ви съветвам да зададете минималната позиция на регулатора на напрежението на пружината на вилицата. Сега можете да развиете тапите в горната част на всяка писалка. На японските вилици всичко е много просто (затова не публикувам снимки от тях), тъй като има място за гаечен ключ върху щепселите на японските пера.
С щепсели от шведската компания Ohlins всичко не е толкова просто, тук се нуждаете от специален ключ за щифт, за да развиете щепсела, който не етака че е лесно да се купи в пустошта, но можете да го поръчате на стругар (диаметърът на ключа е същият като щепселите) и просто трябва да пробиете 4 дупки на правилното място на ключа (къде да пробиете - фокусираме се върху дупките в щепсела) и натиснете четири щифта в тези дупки (вижте снимката).
Не се опитвайте да преместите перата от тапата с импровизирани средства като централен удар и чук. Правейки това, вие само ще развалите тапата, тъй като производителят във фабриката усуква тапата с доста прилични усилия. И затова ви съветвам да започнете да отвивате пробките само със специален ключ и то когато перата са все още захванати в траверсите на вашия мотоциклет.
Отделете щепселите от стъблата на вилицата.
Отделете тапата от стеблото на вилицата.
След като развиете тапата от вилката, отделете тапата от стъблото. За да направите това, извадете щепсела със стеблото малко от тръбата на вилицата и след това дръпнете пружината малко надолу по стеблото и ще видите плоски части за отворения гаечен ключ. Като поставите отворен гаечен ключ върху плоскостите и гаечен ключ върху корковата тапа, можете да завъртите тапата от стеблото (вижте снимката). Просто проверете, преди да развиете щепсела, дали има заключващ пръстен под сплесканата гайка (случва се при някои модели вилици) и ако има, отстранете заключващия пръстен с остър инструмент или тънка отвертка (в противен случай не развивайте щепсела) и едва след това започнете да отделяте щепсела от стеблото.
Изваждаме багажника и уплътнението.
Преди тези операции бъдете изключително внимателни да не надраскате покритието на подвижната тръба на вилицата с инструмента (можете временно да увиете тръбата с лента). Въпреки че производителите уверяват, че имат най-твърдото покритие в света и титановият нитрид е много устойчив на износване, това твърдение е правдоподобно само когато гумата се плъзга върху това покритие, а неметал от инструмента. И е много лесно да повредите покритието с остър удар на инструмента и е почти невъзможно да го възстановите в първоначалното му състояние. Впоследствие драскотина или грапавост ще погълнат уплътненията за няколко километра и подмяната на уплътненията ще се превърне в празна задача. И нова писалка от японски производители дърпа 800-900 зелени пари, а ексклузивната от шведите (Ohlins) струва около два пъти повече. Ето защо, преди да започнете работа, веднага изчислете цената на вашата точност и ви съветвам да влезете в ролята на хирург и да осъзнаете, че едно допълнително движение със скалпел е смърт за пациента.
Преди да премахнете гумените части, първо трябва да обърнете перото на вилицата и да го окачите над някакъв контейнер, изчакайте, докато маслото изтече от кухината на перото (от патрона на амортисьора). Можете да ускорите тази процедура, ако движите стъблото нагоре и надолу. След като изпразните писалката, трябва внимателно да отстраните прашника от външната тръба, под която ще намерите метален пръстен, който фиксира пълнежната кутия. Естествено, трябва внимателно да извадите пръстена от мястото му (отново използваме тънка отвертка). След като извадите пръстена, внимателно извадете салниковата кутия, т.е. преместете я нагоре по движещата се тръба за момента.
Разделете тръбите на всеки крак на вилицата.
Тръбите на вилицата са корозирали една от друга.
Сега можете да отделите (премахнете) подвижната тръба от неподвижната носеща тръба. Понякога за тази операция е необходимо да направите няколко резки движения, като японски самурай, който рязко издърпва меча си от ножницата. В резултат на това получаваме отделни части: подвижна и неподвижна носеща тръба.
Накрая, ластици в ръцете.
Старата кутия за пълнене, багажника за прах, шайбата и задържащия пръстен са премахнати от вилката.
Сега можете да издърпате водещите втулки и масленото уплътнение, багажника, задържащия пръстен и шайбата от подвижната тръба (вижте снимката). На шведските вилици, за разлика от японските, водещите втулки се притискат не върху подвижната тръба, а вътре в носещата (неподвижна) тръба. Поради тази причина салниците от шведските вилки трябва да се отстранят с кука, тъй като при издърпване на подвижната тръба тази тръба няма с какво да закачи салниците. Също така ви съветвам да смените нови водещи втулки заедно с гумени ленти, които се износват малко след 40-50 хиляди км и това дори леко износване значително влияе върху яснотата на управление на вашия мотор. В допълнение, новите втулки струват приблизително същото като комплект маслени уплътнения, така че не ви съветвам да спестите от управляемостта на високоскоростен апарат. Трябва да се отбележи, че дори ако направляващите втулки са леко износени, тогава подвижните тръби на вилицата, които се плъзгат по тях, ще започнат да се износват по-бързо (люфтът на плъзгащата се двойка ускорява износването и на двата елемента на тази двойка).
Инсталиране на нови части на място .
Натискане на ново маслено уплътнение с помощта на инструмент.
Остава да поставите нов семеринг и багажник с шайба и задържащ пръстен на подвижната тръба, след това да поставите нови водещи втулки на подвижната тръба (на японските вилици, но не и на шведските) и след това да поставите подвижната тръба в неподвижния носач.
След това, за да натиснете семеринга на място, ще трябва да поръчате стругар цилиндър (диаметърът на долната част на който е същият като този на вашето маслено уплътнение, а вътрешният диаметър на цилиндъра е с 0,5 mm по-голям от този на подвижната тръба на вашата вилка), нарязан наполовина (вижте снимката).
Съветвам ви да го направите само от дуралуминий или мед и силно ви съветвам да залепите вътрешната част, която ще се плъзга върху покритието на тръбата по време на работа, с лепяща лента и след това леконамажете с масло.
Също така ви съветвам да смажете подвижната тръба на вилицата, по която новият семеринг ще се плъзне при натискане, с моторно или амортисьорно масло. Поставяме цилиндъра върху подвижната тръба и леко забиваме салниковата кутия в гнездото й в жлеба на неподвижната носеща тръба. След това спираме новото маслено уплътнение с пръстен, поставяме шайбата и леко натискаме новия багажник.
При шведските вилки (които нямат водещи втулки на подвижната тръба), преди всички тези операции, първо сменете водещите втулки във фиксираната носеща тръба с нови и след това поставете подвижната тръба със салниковата кутия и прашника, шайбата и задържащия пръстен, поставени върху нея, и действайте, както е описано по-горе.
Запушена вилка.
Налейте необходимото количество масло във вилицата, като най-удобно е да използвате голяма медицинска спринцовка с деления.
Последните операции ще бъдат наливане на прясно амортисьорно масло (напълнете маслото, което производителят на вашия велосипед препоръчва) и затягане на пробката. Колко масло да налеете във всяко перо, разберете в ръководството на вашия мотоциклет и естествено това количество трябва да е абсолютно същото и в двете пера на вилицата.
Как да проверите перата на вилицата си за изправност, ако сте закупили мотоциклет от ръцете си и искате да сте сигурни, че не е в инцидент, можете да прочетете в тази статия. След това монтираме перата в траверсите, затягаме ги и монтираме крилото и колелото, както и спирачния механизъм на място.
Ако сте закупили нови части от оригиналния производител и сте натиснали нови маслени уплътнения във вилката, както е описано в тази статия и точно без изкривяване, тогава можете да сте сигурни, че следващите 40 хиляди км вилицата ви ще бъде напълно суха и управлението на вашия мотор е ясно и предвидимо; успех на всички по пътищата!