Как да запоявате кондензатори в дънната платка без станция за запояване
Електролитен кондензатор е фолио, навито в тръба, поставено в електролит. Но електролитът е специален - той окислява повърхността на фолиото, образувайки най-тънкия непроводим филм. Едната пластина на кондензатора е фолиева, другата е електролитна. Тъй като диелектрикът между плочите е изключително тънък, специфичният капацитет на такъв кондензатор е огромен. Следователно в компютрите такива кондензатори се използват във вериги, които изглаждат „намаляването“ на напрежението, възникващо по време на работа на цифрови микросхеми. Все пак всичко би било страхотно.
Всичко би било наред, но активното съпротивление на електролита е много по-голямо от това на метала, така че когато импулсен ток преминава през кондензатора, електролитът се нагрява и бавно се разлага. Това води до факта, че активният компонент в схемата на еквивалентната верига на кондензатора се увеличава и кондензаторът се нагрява още повече. Тази положителна обратна връзка е фатална: поради високата температура оксидният филм върху фолиото се разрушава на места и кондензаторът започва да провежда постоянен електрически ток, като напълно губи предназначението си. Получените газове издуват капачката на кондензатора и от плоска тя става куполообразна.
Как компютърът реагира на "бременни" електролитни кондензатори? различно. Има неразбираеми „бъгове“ при зареждане или дори компютърът отказва не само да стартира, но и да се включи. Ако такива кондензатори не бъдат заменени своевременно с нови, тогава "бременността" ще расте, а раждането - експлозия и - сбогом на "дънната платка", понякога включително процесора и паметта.
Някои читатели може би вече се усмихват. Разбира се, можете просто да замените "дънната платка", "дънните платки" не са много скъпи - милион или два беларуски рубли. Защо "проклета вратовръзка"? Но защо: често е невъзможно да се намери точно същата "дънна платка" и замянатана предполагаемо подобен може да изисква преинсталиране на ОС. трябва ли ти
В интернет има много препоръки как правилно да запоявате кондензатори, но повечето от тях са предназначени за потребителя да има станция за запояване. Освен това тези препоръки не вземат предвид някои тънкости, неспазването на които води до загуба на време и провал.
Имам огромен опит в подмяната на микросхеми в платки, промених стотици, докато работех в енергийни съоръжения, но наскоро бях изпреварен от необходимостта да запоявам кондензаторите на "дънната платка". След като прочете интернет, той плю на препоръките и тръгна по своя път. Той се оказа прост.
Какво ви е необходимо за работа: 1) мощен поялник 60-100 W при 220 V, 2) миниатюрен поялник с ниска мощност с конусовиден негорим накрайник за 12 V DC (продава се в Ждановичи, струва един долар), 3) алкохолно-колофонов поток SKF, 4) малко тънък (0,5 mm) спойка POS-61, продава се там, 4) захранване за 17- 1 8 V, извеждащ поне 0,7 A DC, от който ще се захранва поялник с ниска мощност, 5) четка, 6) комплект дървени клечки за зъби, 7) парцал, за избърсване на върховете на поялника, 8) клечки за уши за измиване на останалия SCF, 9) изопропилов алкохол за измиване на излишния SCF. Може и етил, ако нямате нищо против. Но във всеки случай, не ацетон!
Спокойно, поялника с ниска мощност не гори, има двоен запас, тестван. Къде мога да взема захранване? Може да се изгради от две стари компютърни захранвания чрез последователно свързване на изходите 12 и 5 V. Стари компютърни захранвания (не ATX) в Ждановичи на едро по половин долар.
Да се захващаме за работа: вакуумираме компютъра (в края на краищата той вече е отворен, нали?), Разглобяваме компютъра, премахваме захранването, премахваме дънната платка, премахваме лентите с памет. Процесор и охладителзаснемане! Ще ви бъде полезно като механична защита, когато поставите "майката" на масата с гърба нагоре. Започваме със захранването. Отваряме и разглеждаме дали има "бременни" кондензатори. Ако има такива, ще трябва да извадите захранващата платка, след като разпоите проводниците, отиващи към захранващия конектор 220 V.
Имайте предвид, че 1) безоловната спойка на дънните платки има точка на топене с 30-40 градуса по-висока от POS-61 и 2) разпояването на кондензатори е много по-трудно от запояването на нови. Моля, обърнете внимание, че единият край на кондензатора обикновено е запоен към печатен проводник с голяма площ, а другият към тънък проводник. Следователно, мощен поялник е предназначен за 1-ви контакт, нека го наречем "тънък", а поялник с ниска мощност - за втория. Нека го наречем "мазнина".
ВАЖНО! Преди да запоявате кондензаторите, не забравяйте да проверите на която и да е част от "дънната платка" как вашите поялници разтопяват спойката. Ако не се стопят, напуснете начинанието.
Така че, нека пием. Смажете с четка мястото на запояване на кондензатора, което ще премахнем. Калайдисваме върха на поялник с ниска мощност, избърсваме го с парцал и събираме капка спойка от спойката на върха. Докосваме „тънкия“ контакт на кондензатора с жило и когато спойката се стопи (отнема няколко секунди), от другата страна на платката, без усилие, завъртаме корпуса на кондензатора към „дебелия“ контакт. Правим същото с "дебелия" контакт на кондензатора, но с мощен поялник и завъртаме кутията към "тънкия контакт". След това се връщаме към „тънкия“ контакт, след това отново към „дебелия“ и така нататък, докато кондензаторът остане в ръцете ни. Основното нещо е да не полагате никакви усилия, ако спойката не е разтопена! И мир, само мир.
Сега трябва да почистите монтажните отвори от спойката.Това става с клечка за зъби, потопена в SKF, т.н. Ние фиксираме "дънната платка" във вертикално положение с помощта на три опорни точки: плота на масата, стомаха и, извинете, вашите топки. С лявата ръка, със сила 50-100 g, опрете клечката за зъби в отвора, който почиствате, с дясната ръка, от другата страна на дъската, я нагрейте с поялник. Ниска мощност - отвор за "тънък" контакт, мощен - за "дебел". Когато спойката се разтопи, поставете клечка за зъби в отвора, като я завъртите на една трета или четвърт оборот и извадете поялника. Когато спойката се втвърди, извадете клечката за зъби. Но не полагайте усилия. Ако клечката за зъби не излезе, докоснете поялника до контактната площадка и когато спойката върху подложката се разтопи, завъртете отново клечката за зъби на половин оборот.
След почистване на отвора е необходимо незабавно да измиете остатъците от SKF и внимателно да погледнете през лупата от страната на монтажа, за да видите дали има допълнителни „сополи“ от спойка, които биха могли да доведат до неоторизирано късо съединение. Ако има такива, тогава чиста клечка за зъби, потопена в SKF, се вкарва в отвора, мястото от страната на монтажа се навлажнява със SKF и се докосва за няколко секунди с поялник с ниска мощност. SCF значително увеличава повърхностното напрежение на разтопената спойка и "сополите" обикновено изчезват.
И да, преди да запоявате кондензатора, обърнете внимание на полярността, в която е инсталиран.
Запоени кондензатори? Отиваме на радио пазара Ждановичи и купуваме нови. Време е за запояване. Лесно е, но без умение можете да счупите дърва за огрев. Правила: 1) поставете кондензатора, спазвайте полярността, 2) поставете кондензатора, смажете местата на бъдещите SKF спойки, 3) запоете „тънкия“ контакт с поялник с ниска мощност, „дебелия“ контакт с мощен, 4) е необходимо да запоявате, придавайки на платката хоризонтално положение, така че спойката да тече вътре в метализацията на монтажния отвор, 5) запояване на следващия кондензатор, тукизмиваме GFR, без да чакаме, докато се „втвърди“, 6) вземаме лупа и виждаме дали сме направили „сопол“. "Сополите" се коригират с нова капка на SKF и подходящ поялник.
Сглобяваме компютъра, включваме го. Ако не започне, отиваме за нова „дънна платка“.