Малка образователна програма за запояване на медни тръби

Подобни публикации

На живо

• Как да го направя?2.26
• Трябва да го направя!1.13
• Събития1.13
• Инструменти и оборудване0.00
• Nightmare и Thresh0.00
• Саморазвитие0.00
• Автоматизация / PLC0.00
• Партита и срещи0.00
• Електрически0.00
• Идеи и изобретения0.00

Малка образователна програма за запояване на медни тръби. Част 2.

В първата част говорих за необходимите неща, за да започнете да запоявате мед. Все още е в моя блог, чиито контакти присъстват в профила ми и можете да го намерите там, но ще го допълня на места и скоро ще го прехвърля тук. Тук ми харесва повече.

Процесът на подготовка и запояване:

1. Взимаме тръбата, маркираме точката на рязане;

2. Поставяме резачката за тръби на тръбата в точката на срязване, така че острието на ножа да минава през предвидената точка. Обърнете внимание още веднъж на конструкцията на резачката за тръби: тя се състои от две ролки, върху които е положена тръбата, и кръгъл твърдосплавен нож, който всъщност извършва рязането;

3. За да режете, е необходимо да завъртите резачката за тръби около оста на тръбата и от време на време леко да завъртите дръжката на резачката за тръби. В работата си следвам следното правило: седем завъртания на резачката за тръби около тръбата, след това завъртане по оста на около 45 градуса (т.е. около 1/4 оборот), след това отново седем завъртания около тръбата и т.н. докато тръбата бъде отрязана. Вероятно това ще изглежда дълго за някого, но според мен тръбата по този начин променя геометрията си по-малко, т.к. ако усуквате твърде много, тогава тръбната секция може да се промени от кръгла на овална, което ниеабсолютно не е необходимо (в цялата си практика не съм срещал това, дори когато експериментирах много упорито, но на теория или при работа с мека медна тръба това е много възможно).

Има още една малка тънкост при работа с медна тръба с диаметър над 20 мм: при рязане е необходимо ножът за рязане на тръби да се движи назад, в противен случай има вероятност ножът да отиде малко настрани и да започнете да режете спиралата, вместо да режете. По принцип това рядко може да се хване на 22 медна тръба, но на 28 това правило трябва да се спазва стриктно, т.к. там е много лесно да развалите зоната на рязане със спирала;

Неочистено (изглед отвътре)

Неочистено (изглед отвън)Очистено (изглед отвътре)Очистено (изглед отвън)5. Почистваме тръбата и фитинга с стрипер / четка до блясък. Това се вижда особено ясно на тръбата;

Почистената зона

6 се вижда ясно. Нанесете паста/флюс за запояване. Нанасям изключително върху външната повърхност на тръбата по такъв начин, че да покрива равномерно цялата повърхност. Някой друг го прилага върху вътрешната повърхност на фитинга - според мен това е излишно, т.к. дори когато се прилагат само върху външната повърхност на тръбата, те вече са изцедени от пролуката и опитът от разделянето на ставите след прилагане на потока показва, че е напълно достатъчно за две части там. Въпреки това, на места с много отговорно запояване на място, където няма възможност за въртене на частите една спрямо друга, нанасям пастата както върху външната повърхност на тръбата / фитинга, така и отвътре. Да обобщим: ако искате да нанесете флюс/паста и там, и там, моля, нанесете, няма да е по-лошо;

Приложен флюс

7. Свързваме частите заедно и ето един малък трик: за да разпределимпоток / паста равномерно в точката на запояване, превъртете частите, които трябва да се съединят една спрямо друга;

8. Отстраняваме излишната паста с кърпа (вижте снимката как изглеждат), т.к. не е необходимо да декапирате тръбата на място, различно от връзката. В този момент връзката е готова за запояване;

Излишна паста след монтиране монтиране

9. Взимаме спойка и я огъваме приблизително според диаметъра на тръбата. Характеристика на запояването е, че докато съединението се нагрява и спойката се разтопява, има капилярен ефект и следователно празнината ще изтегли спойката в нея. Следователно, ако не следите колко спойка подавате в пролуката, тогава ще бъде напълно възможно да видите доста прилични потоци от спойка от вътрешността на фитинга. От практиката (не само моята) за хлабината е достатъчно точно количеството спойка, което е равно на диаметъра на тръбата, която се запоява. Тези. приложете пръта към тръбата и го огънете в диаметър, така че в процеса на запояване по протежение на завоя можете да навигирате колко повече спойка ще трябва да се приложи. Отбелязвам, че имам тел за запояване с диаметър 2 mm и има още 3 (може би има по-големи диаметри). Ако имате спойка с диаметър 3 mm, тогава ще ви трябва по-малко от нея и там ще трябва да вземете това предвид при огъване на пръта;

Измерваме спойката (приблизително)

10. Запалете горелката, регулирайте пламъка. Към горелката трябва да се подава максимално количество въздух, т.е. пламъкът не трябва да е бавен като свещ, мек и оранжев, а трябва да е остър и син;

11. Инсталираме нашата връзка така, че пламъкът на горелката да може да бъде свободно насочен към нея и започваме да загряваме мястото на запояване. Можете да загрявате както желаете, но аз обикновено гледам да загрея цялата става равномерно, т.е. насочете пламъка къммясто на запояване от различни страни. Сега въпросът е колко време трябва да държите горелката, за да може съединението да е готово за запояване? Зададох следния момент за себе си: когато се достигне оптималната температура на запоените части, пламъкът на горелката започва да става леко зелен. Очевидно това се дължи на реакцията на нагрята мед с кислород. Това е всичко, веднага щом пламъкът придобие зеленикав оттенък, всичко, връзката е готова за запояване.

Зеленикав оттенък на пламъка (снимката е направена на тъмно, за да се вижда по-добре)

12. Отстраняваме горелката настрани и довеждаме спойката до мястото на запояване. ВАЖНО: спойката трябва да се стопи от контакт с нагрятата тръба / фитинг, а не от падане в пламъка на горелката. В противен случай може да се окажете в ситуация, в която връзката все още не е загрята, а спойката вече се е разтопила и е размазала цялата празнина отвън. В резултат на това външно всичко може да се окаже много добре, но самата връзка ще тече веднага или в рамките на кратък период от време след подаването на водата. Ето защо трябва да извадите горелката, преди да започнете да влизате в спойката, защото това показва следното: спойката не се топи - тогава я отстраняваме и загряваме връзката, тя се топи - тогава запояваме. Веднага след като спойката достигне нашата гънка, отстранете я и оставете съединението да изстине. Захваща се в зависимост от диаметъра на тръбата и фитингите и общата повърхност: колкото по-малък е диаметърът, толкова по-бързо се закрепва и колкото по-големи са краищата на тръбите, толкова по-бързо се охлажда цялата спойка. Всичко е физическо: ако фитингите са големи, тогава масата на метала е по-голяма, което означава, че ще се охлади по-дълго, ако площта на топлообмен е голяма, тогава ще се охлади по-бързо. И още нещо: по време на процеса на запояване флюсът отделя газове, които приличат на дим, не трябва да се страхувате от това, това е нормално.

Спойка с остатък от флюс(малки кафяви петна, където са запоени)

13. Изчакваме окончателното охлаждане на връзката, след което измиваме продуктите от потока / пастата с четка / парцал, така че да не продължат да ецват метала в точката на запояване.

Ето процеса на запояване, който получавам. Може би някой го прави по различен начин, аз лично правя всичко, както е описано. Резултатът е такава спойка.

P.s.: Всъщност ми отне много повече време да опиша самия процес. Всички точки, които дадох по-горе, лесно се побират за пет до седем минути, след което получавате красива и надеждна връзка.

---