Моят бюджетен лифт на окачването MPS1
Преследвах следните цели:1. увеличете клиренсаУвеличаването на клиренса на автомобил с поне една непрекъсната ос е възможно само чрез увеличаване на радиуса на колелата. Както знаете, R16 265/75 влиза без никакви промени. Пътувах до тях няколко години и сега искам 33 '. Това е направено. Сега имам BFGoodrich Mud-Terrain R16 255/85 (виж тук). За да влезе поне този размер трябва повече място отпред под свода. Отзад - не знам дали такива колела ще влязат в арките със стандартно окачване, но във всеки случай имах нужда да сменя пружините и т.н., но повече за това по-долу.
2. увеличете просвета на предния крайВ допълнение към факта, че това е включено като подзадача в параграф 1, просто исках да вдигна предния край по-високо от дълго време. Луфт - луфт, но както знаете той е именно заради "ските" от картерната защита, която покрива вкл. и предния мост, предният край на автомобил с независимо окачване първо замръзва, например, на рохкави или течни почви (сняг, пясък, каша) или в коловоз, а след това се залепва (много по-трудно е да се откъсне кола, която се е залепила за цялата "ски", отколкото ако беше непрекъснат мост). Следователно, дори като вземем предвид факта, че имаме най-ниска точка с т.нар. просветът е скоростната кутия на задния мост, повдигнатият преден край на MPS е много добро допълнение към проходимостта.
3. да направя това, което е планирано в рамките на бюджета с минимални промениЩе кажа веднага, че смятам, че тялото и повдигането на окачването са правилното решение. Но поради необходимостта да минимизирам разходите, отказах бодито (поне засега). Че. всичко, което може да се постигне по отношение на растежа на колата, трябваше да бъде постигнато чрез повдигане на окачването. В същото време не използвах разделители за сферични стави (решението е двусмислено и не е евтино).
—затягане на торсионните щангиМного е писано за това (тук при Белия вълк, там при Pajero4x4 и т.н.), няма да преразказвам много. Моите торсионни щанги са пренаредени с един зъб, навит така, че разстоянието между горната част на ръката и неравността
20-30 мм (на фигурата е А).
— подрязване на калницитеЗа да сваля рамената на окачването колкото е възможно повече, но все пак да има минимален ход на окачването надолу, подрязах горните калници. Получи се така:
— монтаж на дистанционни елементи за горните сферични шарнири, 25 ммСлед една година работа на повдигнатата ми кола без дистанционни елементи, реших да използвам дистанционни елементи, защото колелата на неравностите стържеха по арката и нямаше къде другаде да спусна торсионните пръти (имаше минимално разстояние до калниците, поради което, когато колелата паднаха в ямите, имаше чувствителни удари на горните лостове върху калниците). За разделителите тук.
— подрязване на калницитеВсе още не е направено, но планирам да го направя. нищо не пречи на лоста да се вдигне, въпреки че първоначално беше спуснат поради навиване на торсионните щанги (тоест, когато колата провисне колкото е възможно повече). Целият въпрос е само в натоварването, необходимо за това. Ето защо, ако е известно да карате сайга по черен път или да завъртите волана на силно компресирано колело (на кръстовище), колелото се драска срещунещо... Това "нещо" трябва да бъде идентифицирано и коригирано ;-) Ще се справя с това, когато заменя обикновените разширения на арката с гумени ленти. Не рязах нищо, а само смених пластмасовите разширители със спортни гумени. Това ще бъде съобщено по-късно.
— Инсталиране на дистанционни елементи под напречния стабилизаторЛостовете след горните манипулации се спускатсъответно надолу и позицията на покой на напречния стабилизатор трябва да се регулира. В краищата на всеки от двата стълба на щифта са направени дистанционери от метален квадрат със сечение 20х20 за закрепване на втулките, вижте снимката:
—АмортисьориОставих стандартните амортисьори засега. При положение, че задните са умрели, май скоро ще трябва да се сменят и предните. ВЪЗМОЖНО, замяната на амортисьорите с по-твърди ще елиминира надраскването на колелата срещу арките при динамични натоварвания (това, разбира се, няма да засегне колелото, натиснато от удар).
— Регулиране на подравняванетоСлед корекциите подравняването трябва да се коригира.
2. Задно окачванеКогато работех със задното окачване, в по-голямата част от въпросите се ръководех от препоръките от съответната тема на pajero4x4
—Смяна на пружинитеИзползвах пружини, произведени от модел Kayaba RD 5963, дължина 405 mm, диаметър на пръта 15,75/16 mm, тип пружина AB. Това е подсилена спортна пружина (гледана от дебелината на шината) с максималната позната на мен дебелина подходяща за MPS1 (KYB RD 5961 - 13.5 мм и RD 5964 - 14.5 мм). Тези. ще се свие по-малко от останалите (т.е. теоретично ще бъде по-трудно от останалите.
— Монтаж на дистанционни елементи за пружиниОтчасти това е остатък от предварителни експерименти с родни провиснали пружини, но при смяната с подсилени дистанционни елементи реших да напусна. Разделителите са направени от капролон (тези постелки са били на бягащите пътеки на съветските стадиони, използвани са като защитно покритие във фабриките) с дебелина 30 мм. Представляват пръстен със стена шир
20 mm (този пръстен трябва да пасне в горната опора вместо пружината). С монтиран дистанционер седалката е заета и пружината вече не е вдлъбната ине е предотвратено хоризонтално изместване. За да не се разнася, импровизиран капак-накрайник е направен от тенекия. Схематично показано на фиг. по-долу.