Монтаж на десет предавки в задната ос на мотоциклет
Инсталирането на десет предавки в задната ос на тежък домашен мотоциклет ще помогне до известна степен да компенсира липсата на пета предавка.
Стандартна скоростна кутия с осем в скоростната кутия.
И ако с инсталирането на настройки на предавки от 3 и 4 предавки в скоростната кутия, начинаещите може да нямат никакви затруднения (просто сменяме предавките вместо стандартните), тогава при инсталирането на десетките предавки могат да възникнат някои проблеми и нюанси на сглобяване, за които искам да говоря в тази статия.
Като цяло проблемите могат да възникнат още по време на покупката, тъй като сега огромен брой китайски производители са започнали да произвеждат десетки зъбни колела, почти в кухнята на китайски хостел. Не споря, има доста достойни комплекти предавки от същите китайци. И ето как да разпознаете нормален комплект от купчина метални отпадъци на тезгяха, ще се опитам да обясня.
Стандартна скоростна кутия и дузина в скоростната кутия.
Като начало, нека да разберем какво обикновено означава думата надеждна екипировка. Основата на такава част е стомана с легиращи добавки. Например, някои налични в търговската мрежа зъбни колела могат да идват от такива високолегирани стомани: 20XGN или 25XGNM, и ако са правилно термично обработени, тогава твърдостта по Рокуел ще бъде 62 - 64 HRC единици. В завода в Ирбитски за предавки на мотоциклети Ural се използва по-малко здрава и устойчива на износване стомана от марката 18KhGP и при подходяща термична обработка твърдостта му е 58 единици и заводът счита тази твърдост за достатъчна.
KP мотоциклет Урал с настройка 4 скорости и осем в скоростната кутия.
Когато зъбите се нарязват на части от такава стомана, частта трябва да бъде обработена по специален термичен начин. Тя се крие във факта, че твърдоизносоустойчивият слой трябва да се получи след обработка само на повърхността на зъбите (където има триене между зъбите). Сърцевината на зъбното колело трябва да остане мека, тъй като по време на работа на мотоциклета може да възникнат ударни натоварвания на части. И ако частта остане мека отвътре, тогава тя ще се деформира еластично и ще изглади ударите и ударите, изпитвани от предавките по време на работа на мотоциклета. В края на краищата, зъбите на зъбното колело могат да се срутят от дръпвания, които са обичайни за мотоциклетната трансмисия.
KP мотоциклет Днепър с настройка 4 скорости и осем в скоростната кутия.
И е много важно да не запалите зъбите на дълбочина, по-голяма от предписаните 0,7 мм. Ако се втвърдите по-дълбоко, зъбите ще станат чупливи. Освен това е необходимо да се извърши правилното втвърдяване на зъбите не само на върховете им, но и в кухината на зъбите. Твърдата твърда обвивка по цялата повърхност на частта няма да позволи на зъбните колела да се износват бързо, а вътрешният мек „пълнеж“ увеличава якостта на счупване на частта. В допълнение, геометричната форма на всички зъби трябва да бъде идеално еднаква и строго определени размери, във фракции от мм. И най-малкото отклонение от идеалния профил ще намали драстично ресурса на частта.
KP мотоциклет Днепър с настройка 3 и 4 скорости и осем в скоростната кутия.
Проверка на зъбното колело за десетки на брояча.
Разбира се, невъзможно е да се определи желаната дълбочина на термична обработка на тезгяха. Но ние ще тръгнем по по-простия начин. Първо, нека проверим дали частта е била изкривена по време на термичното (обикновено това се случва, когато температурният режим не се спазва). Стъклената повърхност на плота в магазина е винаги там, но ако сте на пазара, вземете със себе си стъклен лист с размери само 20x20 см. Вземете планетарната (задвижвана) предавка в ръцете си, поставете я легналалист стъкло. И ако сонда с дебелина 0,05 mm не може да бъде поставена между страничната повърхност на задвижваното зъбно колело и стъклената повърхност, тогава зъбното колело е равно (не е водило по време на термично).
След това, използвайки нониус, проверяваме еднаквостта на външния и вътрешния диаметър на задвижваното зъбно колело, като измерваме диаметрите на 6 диаметрално противоположни места. На всичките шест места диаметрите трябва да са еднакви. Измерваме и височината на върховете на различни зъби (също на шест диаметрално противоположни места), височината им трябва да е еднаква. Ще измерим и височината на кухините на зъбите и тук поне на 6 различни места измерванията трябва да са еднакви.
Остава да проверим твърдостта. За да направите това, трябва да вземете иглена пила от джоба си, която не трябва да реже зъбите на двете зъбни колела. Освен това извършваме проверка както на върховете на зъбите, така и между тях (във вдлъбнатините). Същата проверка може да се приложи и при настройка на предавки за 3 и 4-степенни скоростни кутии. Ако горните проверки преминат положително, тогава зъбните колела са фабрично произведени и дълбочината на втвърдяване, която не можем да проверим, на такива части, бъдете сигурни, че е в нормалните граници.
Монтаж на десетата двойка в задния мост.
Лилав и червен квадрат подчертават мястото, където трябва да смилате алуминий.
При инсталиране на десетки в корпуса на скоростната кутия на задния мост, начинаещите могат да изпитат известни затруднения, тъй като задвижващото зъбно колело (опашка - вал с зъбно колело с десет зъба) не се вписва в тунела на алуминиевия корпус на скоростната кутия на задния мост. Ще трябва да използвате конус, за да намалите рамото, което служи за спиране на лагера на задвижващия вал. Важно е да не прекалявате, когато изваждате конуса (захванат в патронника на бормашина или бормашина), тоест не отстранявайте излишния алуминий, в противен случай яката за лагераще изчезне и няма да има нищо, което да се опира във външната раса на лагера, а опашката със зъбното колело ще падне в дълбочината на скоростната кутия, което е крайно нежелателно.
Изваждаме фрезата малко по малко, като постоянно проверяваме дали зъбното колело е включено или не, и щом зъбното колело премине, спираме обработката. Също така ще е необходимо да направите селекция с фреза или фреза (вижте снимката) на мястото на самото конусно зъбно колело (с десет зъба). Дълбочината на тази проба обикновено е 1,5 mm в центъра и не повече от 2,5 mm по ръбовете.
Между другото, проверете с шублер дали дебелината на зъбното колело с десет зъба е същата като тази на вашето обикновено зъбно колело с осем зъба. Понякога има екземпляри, които са по-дебели от стандартната част, което означава, че допълнителните милиметри на рамото (а понякога и края на зъбите), които се опират във вътрешния пръстен на лагера, трябва да бъдат шлифовани на струг. Ако това не бъде направено, тогава задвижващото зъбно колело няма да достигне задвижваното зъбно колело (т.е. ще има голяма празнина между тях).
След като стеблото с десет зъба премине в обработения отвор в скоростната кутия, лагерът трябва да се притисне към него. При натискане опрете стеблото в мека алуминиева или медна повърхност и като поставите лагер върху вала, поставете отгоре втулка от мека сплав, която ще опира в края само във вътрешната обтека на лагера (диаметърът на втулката и вътрешната обвивка е еднакъв) и с леки удари на чука върху втулката натиснете лагера върху вала.
Между другото, трябва да проверите дали самият лагер е плътно вкаран с външната надпревара в корпуса на скоростната кутия, ако седалката е разхлабена (лагерът пада в седалката без съпротива), тогава това е много лошо, тъй като по време на работа лагерът ще се върти в корпуса на скоростната кутия.
Преди да поставите вала с притиснат радиалаксиален лагер (маркировката му е 3086304L, тук четем за маркировката на лагерите), в края на вала трябва да се притисне втулка на иглен лагер (874901), всички игли на която залепваме с грес към външната коловоза, разположена в корпуса на скоростната кутия. При натискане на вала с лагера (и втулката на втория иглен лагер, натискаме втулката от вала с фигура осем или търсим нов) в корпуса на скоростната кутия, избираме тръба от мека сплав, която е равна по диаметър на външната раса на ъгловия контактен лагер и тази тръба, когато се натисне, трябва да натиска само външната раса - това е важно. С леки удари на чук натискаме вала на задвижващото зъбно колело в корпуса на скоростната кутия, докато лагерът спре до рамото, което подкопахме, но все пак задържахме.
Следващата стъпка ще бъде да натиснете новото маслено уплътнение в корпуса на скоростната кутия, във вътрешния диаметър на който ще се върти кръстът на карданния вал (размерите на жлезата са 49,3 x 33,8 x 8 mm). Обърнете внимание на повърхността на кръста, която ще се плъзне върху салниковата кутия. Тя трябва да бъде огледална, без черупки и драскотини, в противен случай дори марковото маслено уплътнение няма да издържи дълго и ще се появи теч на масло. След това върху шлицовата част на вала (с отвор за клина) поставяме самия кръст на кардана.
Тук трябва да се вземе предвид един нюанс. Когато поставите паяка на вала до упор, дупките в паяка и в шлицовата част на вала трябва леко да се разминават (около 0,5 - 1 мм, като това несъответствие трябва да е от страната, която е обърната към скоростната кутия). Това ще позволи, когато забивате клина в отвора, да притиснете края на кръста плътно към вътрешната надпревара на лагера на задвижващия вал и да премахнете хлабината, поради която клинът се счупва по време на работа и цялата конструкция се разхлабва.
Ако при поставяне на кръстдокато спре върху шлиците на вала, няма да намерите изместването на отворите (както е описано по-горе), така че това трябва да се постигне чрез поставяне на регулираща шайба на вала (между края на кръста и вътрешната надпревара на лагера), чиято дебелина ще позволи да се постигне това изместване от 0,5 - 1 mm. Мисля, че това е ясно, нека продължим.
След това със специален сърповиден ключ завъртаме втулката обратно на часовниковата стрелка (лява резба), която притиска уплътнението, като не забравяме да поставим гумен пръстен върху него и за по-сигурно го намазваме с малко уплътнител. Остава да забиете клина в отвора, като завъртите конусната му част навън от скоростната кутия (към скоростната кутия) и след това завийте зъбчатата гайка върху клина, след затягане на която я фиксираме с шплинт. Навиваме капачката за прах и забравяме за задвижващата предавка. Остава да инсталирате задвижваната планета.
Тук също могат да се появят малки изненади под формата на несъответствие в един или два от осемте отвора за болтовете, които фиксират планетарната предавка. Това се случва при някои екземпляри от Китай и ситуацията може да се коригира с малък фреза или карбиден конус, ако направите малка дупка. Трябва също така да се има предвид, че обикновените монтажни болтове може да не пасват, тъй като много случаи имат различна стъпка на резбата. Но болтовете с различна стъпка на резбата могат да бъдат търсени в магазините или поръчани от стругар.
Когато поставите нова предавка и я фиксирате с болтове и пластини, които предотвратяват отвиването на болтовете, препоръчително е да се уверите, че разстоянието между задвижването и задвижването е правилно. За да направите това, натиснете силно задвижваното (планетарно) зъбно колело с ръка към задвижващото зъбно колело и поставете карданния вал в кръста (можете просто да го завъртите с кръста) и започнете да въртите вала надясно наляво, като същевременно предотвратявате въртенето на планетарното зъбно колело. Ако почувствате добре осезаема реакцияили чукване между зъбите, тогава бронзовият пръстен (регулираща шайба), който се намира под главината на зъбното колело, е твърде дебел и не пасва на тази двойка зъбни колела. Потърсете по-тънък пръстен или смелете обикновен на печката. В резултат на това трябва да постигнете едва забележима реакция на ръка. Само в този случай скоростната кутия ще работи нормално и без вой.
Ако изобщо няма луфт, това също е лошо, тъй като когато капакът на скоростната кутия е захванат, изобщо няма да има празнина между двойката зъбни колела и зъбите ще се развият бързо, а мостът ще се нагрее много по време на работа. В този случай, напротив, търсим малко по-дебел бронзов регулиращ пръстен (можете да поръчате стругар). При затваряне на капака използваме уплътнение не от картон, а от паранит. Покриването на картоненото уплътнение с уплътнител е просто необходимо (ако не намерите паронит).
Между другото, съветвам ви да смените жлезата на яката, чието качество оставя много да се желае, с жлеза от конвенционален тип, като я вземете от някоя чужда кола. Размерите му са - 65 х 45 х 7 мм. Само тук в случая ще е необходимо да се смила алуминий на дълбочина 7 мм, след което такова маслено уплътнение може да се натисне вместо яка.
Остава да монтирате скоростната кутия на мотоциклета и да я напълните с минерална вода TAD 17 за пускане, а след пускане ще можете да напълните скъпа и висококачествена синтетика на трансмисията Castrol 75W140.
И накрая, искам да кажа, особено на начинаещите боксьори, че преди да инсталирате десетки на вашия мотоциклет или след като го инсталирате, припомнете си двигателя, като го ремонтирате, инсталирате нормални вакуумни карбуратори от чужда кола, сменете допотопното редовно запалване на електронно. Вече писах за тези подобрения и можете да ги прочетете, като щракнете върху съответните връзки по-горе. Ако това не е направено, тогава вашият удушен двигателще е трудно за градско каране с пътник, защото ще се променят предавателните числа и на слаб двигател ще трябва постоянно да превключвате на по-ниски предавки. Това е недопустимо за хеликоптер, който трябва да тегли от дъното на почти всяка предавка, разбира се, ако всичко е наред с двигателя.
Който иска да отиде още по-далеч и да увеличи мощността на своя двигател и, разбира се, динамиката на ускорението, ви съветвам да прочетете тази статия, в която описвам по какви начини е напълно възможно да се увеличи мощността на домашния боксер мотор на Урал или Днепър.
И се надявам, че инсталирането наgear tens на вашия мотоциклет, както е описано в тази статия, след всички правилни стъпки, ще ви достави голямо удоволствие по време на пътуването, защото уникалното устройство, наречено самият мотоциклет, е създадено само за забавление; успех на всички по пътя!