Направи си сам усилвател за бас китара

Не е необичайно за начинаещи музиканти да използват сравнително евтини инструменти, които издават посредствен звук и имат доста високо бръмчене. В резултат на това младият басист получава тъп шум вместо добър звук по време на репетиции. Използването на бустер, който предлагам да създам, може донякъде да коригира ситуацията. Бустерната схема е проста и лесна за повторение дори за начинаещи. Не се нуждаете от специални умения или скъпо оборудване. Устройството, описано по-долу, всъщност работи и превъзхожда усилвателите, вградени в бас процесорите, до които успях да се докопам. Като цяло, за домашни тренировки, това е всичко. Разбира се, не трябва да очаквате, че след като запоите този бустер, веднага ще започнете да играете на нивото на най-добрите баат играчи в света. Това само ще ви помогне да подобрите звука, всичко останало зависи от вас и е във вашите ръце.

До създаването на това устройство никога не съм се занимавал с радиоелектроника, моето оборудване, умения и знания са най-повърхностни - предупреждавам ви предварително, че моята статия не трябва да се счита за 100% вярна и се извинявам за възможни грешки и неточности. Като цяло идеята да запоя нещо за бас китарата ми беше предложена от приятел, също басист, по време на разговори за подобряване и промяна на звука на бас китарата. Точно по това време намерих усилвателната верига, монтажа, върху който извърших.

За да направим бустер, определено ще ни трябват някои компоненти, както и устройства, с които ще свържем необходимите радиокомпоненти в една верига. Радио компонентите могат да бъдат закупени без проблеми във всеки магазин за радиотехника.

Необходими радио компоненти

Нека разгледаме по-отблизо радиокомпонентите, от които се нуждаем:

4 постоянни резистора 10 kΩ и 2 постоянни резистора 33 kΩ. Достатъчнорезистори с мощност 0,125 W. Мощността на резисторите се изчислява по формулата от училищната физика, P \u003d U * I \u003d U ^ 2 / R, където U е напрежението в резистора (в прости схеми можете просто да вземете максималното напрежение, т.е. входното напрежение, имаме го 9 волта), R е съпротивлението на този резистор, изразено в OM (.), т.е. за резистори R1, R2, R3, R6 ще бъде 10000 ома, за R4 и R5 ще бъде 33000 ома. Когато самият аз сглобих прототип, когато купувах R4 и R5, разделих 81 на 33 на въпроса на продавача за мощността в ума си, получих повече от 3 вата и взех най-близките 5-ватови резистори. По принцип това не е критично, основното е, че мощността на резистора е по-голяма от изчислената. Просто мощните резистори са с по-големи размери и много по-скъпи от по-малко мощните си колеги.
2 електролитни кондензатора с номинална стойност 20 микрофарада. Не можах да намеря кондензатори на 20 микрофарада, взех го на 22. Кондензаторите с такава голяма деноминация имат полярност, обикновено минус терминалът е по-къс от плюс терминала, а отстрани на отрицателния терминал има специални маркировки. Ако обърнете полярността, тогава е много лесно да изгорите кондензатора и това ще бъде незабележимо и веригата няма да работи. Освен това всеки кондензатор има собствено ограничение на напрежението. Взех 22 микрофарада х 16 V, което означава, че този кондензатор има рейтинг 22 микрофарада и може да издържи напрежение от 16 волта.
2 конвенционални кондензатора с капацитет 0,1 микрофарада. Такива кондензатори обикновено се доставят с маркировка "104" на кутията.
1 кондензатор с капацитет 4700 нанофарада \u003d 0,0047 микрофарада. Такива кондензатори са маркирани с "472" на кутията.
1 кондензатор с капацитет 0,022 микрофарада. Тези кондензатори са маркирани с "223" на корпуса. ВНИМАНИЕ! Кондензаторите от параграфи 3-5 нямат полярност, има само ограничение за волта. Взех обикновени керамични, макар и внякои източници съветват използването на филмови кондензатори за музикално оборудване.
2 моно изхода на 6,3 мм жак.
1 транзистор тип KT342, P401, P416, GT308 или GT310. Транзисторът се препоръчва да избере най-ниското ниво на шум. Намерих само KT342 и останах доволен.
Контакт или контакт заедно с държач на батерия, като например корона.

Ето снимка на всичко, от което се нуждаехме.

Необходими инструменти и консумативи

Инструменти и консумативи, които използвах в процеса на изработка:

Поялник (имам китайски поялник с мощност 30 W, но има тънък връх)
Клещи.
Кърлежи.
Комплект иглени пили.
Файл.
Ножовка за метал (просто нямаше прободен трион)
Тънка бормашина (да, тъй като не притежавам мини-бормашина, трябваше да направя дупки за радиокомпонентите ръчно)
шило.
Нож, право бръснарско ножче (всяко едно е достатъчно, ако ножът е добре заточен)
Шкурката е средна и "нула".
Обезмаслител (почистващ препарат, разтворител).
Изопропанол (използван също като почистващ препарат)
Фосфорна киселина.
Спойка POS-61 с колофон.
Железен хлорид.
Изолационна лента.
Маркерът е водоустойчив.
Желязо.
Лазерен принтер. (подходящ е само лазер)
Фолио от фибростъкло, едностранно.

Производство на печатни платки, запояване на радиоелементи

Ако всичко е закупено и подготвено, можем да запретнем ръкави и да започнем да създаваме бустер от куп най-различни неща. Първо трябваше да реша как ще направя самата дъска. Спрях се на "метода на лазерно гладене" (LUT), който е широко и подробно описан в много различниизточници в мрежата. И така, първата стъпка беше да се получи модел на песни върху текстолита. Като начало начертах как ще бъдат разположени радиокомпонентите, гледани отгоре.

След това ето как ще изглежда печатната платка от страната на релсите.

За LUT в някаква проста програма създаваме огледален образ на пистите. Използвам sprint-layout 4.0 - тази програма е доста проста - за половин час най-нубът може да рисува писти. Единствената трудност са размерите, за по-лесно, аз лично добавих нова решетка със страна 1 mm в програмата. И така, рисуваме огледален образ на пистите, като правим празнини в тях, равни по размер на размера на радиокомпонента, който трябва да бъде инсталиран на определено място. Цялото изкуство трябва да бъде отпечатано на лазерен принтер. След това изрязваме заготовка от текстолит, малко по-голяма от тази, която трябва да бъде нашата дъска. Имам дъска 42X45 мм. Обработваме детайла с нула, след това го измиваме със сапун и кърпа, след което го избърсваме с обезмаслител. В резултат на това получаваме нещо подобно:

След това следвайте точките на LUT, нанесете отпечатания чертеж върху текстолита, изгладете го с ютия от сърцето, след това го спуснете в обикновена топла вода и откъснете напоената хартия. По времето, когато създавах схемата си, за съжаление нямаше лазерен принтер под ръка и нямаше къде да отпечатам, така че по някакъв начин, използвайки електрическа лента и водоустойчив маркер, нанесох чертеж върху текстолита.

След това разредих разтвора на железен хлорид. Не ни трябва много - на око, така че водата да стане кафява. Лично аз разреждах във вода с температура около 50 градуса. Разбъркваме и спускаме дъската там. След няколко часа дъската е готова, почистваме я от маркера и всичко останало с обикновен разтворител илиалкохол.

Както можете да видите, има грешки в платката, места, където защитата е била недостатъчна и железен хлорид е просмукал малко през нея. Ще поправим това с бърникане. Калайдисването се състои в това, че като вземем доста спойка на върха на поялника, ние просто караме по дъската. ВНИМАНИЕ! Трябва да вземете много малко спойка, за да не замръзне с капки върху дъската - това ще изглежда непредставимо и може да усложни последващото инсталиране на радиокомпоненти. Спойката ще падне само върху пистите, местата между тях, където железният хлорид е гравирал медта, ще останат непокътнати, трябва да внимавате на места, където разстоянието между пистите е малко. По-добър резултат може да се получи, като първо покриете дъската с флюс (използвах фосфорна киселина като флюс). Има много потоци, но всеки служи за определена цел. Ортофосфорната киселина е добра с това, че се използва при запояване върху окислена мед (всъщност това е материалът на нашите коловози) и върху неръждаема стомана (ще срещнем запояване върху неръждаема стомана по-късно, когато се свързваме към моновходната и изходната платка). Също така на този етап направих дупки за последващо монтиране на елементи.

Следващата стъпка е инсталирането на радио елементи. Започнах с резистори, последвани от кондензатори, транзистор и контакти. Обърнете внимание на точните места на частите на дъската. За себе си подписах дестинациите на елементите, полярността за C1 и C6, както и местата на емитер, колектор и база на транзистора. Общо получаваме:

Сега нека да разгледаме нашите изходи. Като за начало почистих с пила контактите 1 - който е свързан към веригата и 2 - който ще отиде към масата на веригата (в китарата този контакт отива към тялото.

След като покрихме контактите с флюсова киселина, ги калайдисваме.

Тогава азоблъчи краищата на монтажните проводници и ги запои към контактите.

Запояваме входа и изхода към нашата платка с проводници и получаваме готовото устройство.