Оглед на двигател и двигателен отсек при покупка на употребяван автомобил
При много съвременни автомобили всичко под капака е покрито с пластмасови тапи, така че малко да се вижда. Основната работа по идентифициране на повреди под капака ще бъде извършена от професионалисти в сервиза, но можете самостоятелно да извършите няколко прости манипулации. Някои от тях са допълнителна проверка за участие в инциденти, а други за евентуална повреда на двигателя.
- Желателно е всичко под капака да е покрито с равномерен слой прах. Ако всичко е чисто, значи е подозрително. Може би е имало сериозен ремонт или нещо тече отнякъде. Например - масло от под капака на клапаните. Още по-лошо е, ако има пръстови отпечатъци навсякъде. Не трябва да има течове отстрани на цилиндровия блок или от тръби - внимателно осветете всичко с фенерче и проверете.
- Боядисване на двигателния отсек. Може да се различава от основния цвят на тялото, но трябва да бъде еднакъв. Не трябва да има преходи на нюанси и следи от оцветяване.
- Заваряване и уплътняване. Нека ви напомня още веднъж за фабричните точки на заваряване, шевове и петна. Всичко трябва да е чисто и равномерно.
Благоприятна картина е равен слой прах и липса на ивици.
- Целостта на предните решетки и "очила". Лонговете са основните силови елементи на тялото. Далеч не е сигурно, че можете лесно да ги видите и идентифицирате само като погледнете под капака, но потърсете доста дебели метални греди, минаващи по тялото отдясно и отляво на двигателното отделение. "Чилата" са ниши, където са закрепени амортисьорни подпори. Те трябва да са непокътнати, без вдлъбнатини или ръжда. Общата препоръка е внимателно да проучите всичко за симетрия. Ако е имало инцидент с последващ ремонт, едва ли майсторите са успели да възстановят всичко перфектно и от двете страни.
- Пластмасова престилка под предното стъкло. Драскотини и чиповетази подробност често се дава инцидент в миналото. При челен удар се удря тук с ръба на качулката и ако престилката изобщо не се разцепи, тогава по правило тя се оставя и не се сменя с нова. Разгледайте го, разклатете го - не трябва да виси.
- Ожулвания и пукнатини по всички пластмасови части и цялостна изрядност. Има много от тях: корпуси, разклонителни тръби, кутии. Никъде не трябва да има електрическа лента, пукнатини, драскотини, стърчащи проводници. Обратното може да означава злополука.
- Маркировки с маркер върху детайлите. Видяхте ли ясно занаятчийски надпис с цифри или обозначение на модела? Много е вероятно пред вас да стои част от автомобил за разкомплектоване, която е маркирана с аксесоар към колата или каталожен номер, за да не се загуби в склада. Използваните части от разглобяване в колата на вашите мечти са много лоши.
- Стикери и етикети. Един от моите познати дистрибутор каза: той кара Volkswagen Passat B5 от Германия в началото на „нулата“. Колата беше много поддържана, без повреди, но на "дълъг пробег". Собственикът явно го е карал по аутобаните в страната. Пробег на 6 години - под 200 000. Outbid падна на 95 000 и бързо намери купувач. Километражът беше навит идеално (нито един скенер няма да провери), но го подведе етикет на тел, висящ под капака. Беше бележка от сервиза, на която пишеше, че следващата смяна на маслото е на 185 000 км. пълен провал. защо съм аз На факта, че алчните, но невнимателни продавачи под капака може да имат смъртоносни доказателства. Затова проучете внимателно всички стикери и етикети.
- Болтове на капака. Те отново не трябва да имат следи от удар и да са еднакви отдясно и отляво. Перфектно гладки ръбове и без драскотини. Ако капакът беше свален, това можеше да се направи само за боядисване илизамени.
- Радиатор. При съвременните автомобили радиаторът за охлаждане на двигателя се състои от много алуминиеви тръби и плочи. Тези плочи са тънки и ако колата е била в инцидент с удар отпред, тогава те вероятно са пострадали. Оценете състоянието им отвътре и отвън. Ако видите много деформирани плочи, тогава има възможност за злополука в миналото.
- Защита на багажника или картера. Погледнете надолу - не трябва да виждате земята. Трябва да има ботуш или защитен метален лист отдолу. Ако не са, тогава трябва да се зададе въпросът: защо го снимахте? Или може би откъснат?
- Запалете колата и слушайте двигателя. Стартът, както вече казахме, трябва да е студен, тоест след продължително (5-6 часа) спиране с напълно охладен двигател. В студено състояние най-често се появяват всички „косяци“: трудно стартиране (може да има много причини от стари свещи до сензорни проблеми), звън на износена верига за синхронизация, повишен дим, вибрации. И още веднъж ви напомням: преди проверката двигателят не трябва да стартира под никакъв предлог. Пристигна друг купувач, трябваше да вземе детето от детската градина - нищо подобно не трябва да бъде. Съгласете се много ясно за това предварително. Оставете продавача да го запали сам, а вие застанете на отворения капак и слушайте звука на двигателя. Трябва да стартира в рамките на 1-2 секунди от момента на завъртане на ключа. Дългото „смазване“ на стартера показва някакъв проблем (който трябва да бъде разрешен). Не трябва да има чукане, дрънчене, свирене на колани, шумолене и други външни звуци. Оборотите не трябва да „плуват“ нагоре и надолу на празен ход и моторът не трябва да вибрира произволно, да спира, да затваря и като цяло трябва да работи гладко. Но отново можете да забележите само изразени звуци - липсата им не освобождава от необходимостта от преглед от асистент.
- Щека за измерване на маслото. Издърпайте го, избършете го от маслото със салфетка, поставете го обратно в шахтата и го издърпайте отново. Така ще видите колко масло е налято в двигателя. Трябва да е около средата между маркировките MIN и MAX. Самото масло трябва да е тъмно, но със златист блясък. Черното масло е лошо. Прекалено леката е подозрителна, особено ако в документите със сервиза няма и дума за смяна. Може да се наложи доливане. Също така е важно да не излиза дим от изпускателната тръба от сондата. Ако е така, тогава това са сериозни проблеми, най-вероятно с маслените пръстени. Не ти трябва такава кола.
Ако маслото е повече от максимума, това също е лошо, най-вероятно в него влиза антифриз, но всичко е наред.
- Капачка за пълнене на масло. Трябва да се вижда ясно и да се развие обратно на часовниковата стрелка. Въртете внимателно и бавно, защото системата е под налягане, плюс това често има зъбно колело на разпределителния вал близо до капака, което пръска масло. Но не се страхувайте, ръката ви няма да бъде откъсната :) Като максимум леко ще оцвети ръката ви.
Когато се развие, дръжте го с ръка и се опитайте да го прикрепите към врата - капакът трябва да „смуче“, тъй като в двигателя трябва да има вакуум. Погледнете вътре - разпределителният вал (и най-често той се върти под капака) трябва да има равномерен златист оттенък. И не трябва да има топене на капака. Ако пластмасата се разтопи, тогава маслото е прегряло - това не е много добро.
На този мотор можете да видите, че се "поти" с масло - това обикновено означава, че маслото се изцежда през гарнитурата на капака на клапана.
- Разширителен съд с антифриз. Не са необходими салфетки. Трябва да има достатъчно зелена (червена, лилава) охлаждаща течност вътре. Отворете капака (отнововнимателно) и погледнете вътре. Течността не трябва да е много ярка (освен ако няма скорошна бележка за планирана смяна на антифриз в документите от сервиза), не трябва да има петна от ръжда или масло вътре в резервоара.
Това е резервоарът за течност на кормилното управление. Обърнете внимание на надписа COLD: това означава, че измерванията по тази скала трябва да се извършват на студен двигател.
Какво друго? Специалистите, които са запознати с автомобили, все още имат какво да правят тук. Например, огънете корпуса и оценете състоянието на зъбния ремък, а също така включете климатика и наблюдавайте работата на компресора. Ако колата е с турбокомпресор, след това разглобете всмукателния тракт и опипайте турбината отвътре за хлабина с ръцете си. Но вие и аз пак ще отидем до сервиза и професионалистите ще го направят там.
Това е резервоарът за течност на кормилното управление на друга кола, където можете да видите изтичането му с просто око. Съдейки по "израстъците", тече отдавна и безнадеждно. Колко струва да се поправи - не е известно, необходимо е да се разглоби и да се види какво има: в уплътнения или в спукана тръба. Всъщност – котка в кълчища.
Помолете продавача да спре газта и сами застанете на изпускателната тръба. Първо, не трябва да е твърде силен - неестествено ревящ ауспух показва, че ауспухът или е "настроен", или някой от резонаторите се е разпаднал в него. И в двата случая - нищо добро. Прегледът на колата няма да мине точно.
Обърнете внимание и на цвета на ауспуха. Трябва да е нормално, сиво, почти безцветно. Черен дим показва, че в цилиндрите се излива твърде много гориво (прекомерно обогатена смес) - това означава, че въздушният път е запушен, или има някакви грешки в системата за управление на впръскването. Синкавият дим с остра миризма е още по-лош. Това показва наличието на масло в горивните камери, което от своя страна можесвидетелстват за необходимостта от предстоящ основен ремонт (незадължителен, но тревожен знак). При син дим си струва да проверите отново пръчката - издърпайте я и я помиришете. Ако мирише на изгорели газове, тогава маслото всъщност влиза в горивото.
Ако димът е ясно бял със сладка миризма, тогава антифризът вече влиза в цилиндрите. Може да попадне там през спукано уплътнение на главата на цилиндъра. Ако има бял дим, проверете отново разширителния съд за антифриз - определено трябва да има петна от масло.