Преградни релси на нова проба без GU (доклад)
Навигационно меню
Персонализирани връзки
Информация за потребителя
Вие сте тук » Форум на собствениците на Audi 80 B2 » Окачване и кормилно управление » Основен ремонт на нов примерен багажник без GU (доклад)
Публикации 1 страница 12 от 12
Сега релсата, която беше в гаража, беше полезна за експеримента. Защото. Багажникът ми чука много силно при завиване наляво. Затова реших да подредя резервния. В него нямаше много луфт и по време на разглобяването стана ясно защо (повече за това по-долу). Следните резервни части бяха закупени за ремонт:
1) Релсова втулка. Между другото, много интересен дизайн. От самото начало мислех, че вътре е стомана, а отвън пластмаса (снимах го на други машини, има изцяло пластмаса (полиамид)). Не можах да разбера как метал върху метал може да не се износва с години. Оказа се, че металната част на втулката е с покритие като на втулките на коляновия вал. Номер — 305 419 121 1
2) Ограничител на рейка под зъбно колело. Има подвижна пластмасова част. Закупените номера са 100% идентични с оригиналните. На родния стоп пише само Австрия, а на новия TRW. Номер - 307 419 148 1
3) Жлезата на самата релса. Стария вече изпускаше мазнина в гофрата Номер - 305 419 324 1
4) Уплътнение на зъбно колело. Както се оказа по време на процеса на сглобяване, той не пасна. Очевидно на Gol релсата е била леко модернизирана чрез премахване на пластмасовия пръстен (за което по-долу). Номер - 307 419 323 1
5) Гофрирани релси за прах. Също така не пасва на 100%, но става нормално (повече за това по-долу) Номер - 305 419 831 1.
След това пристъпих към демонтиране на самия кормилен механизъм (без снимка, защото ръцете ми бяха заети) Скъсах стария ботуш. Внимателно отстранете пластмасовия пръстен,който държи прашника близо до монтажа на кормилните щанги Развийте капака заедно с регулиращия винт на ограничителя на рейката. Под него има уплътнителен гумен пръстен (номер - 3054191991), пружина (не го губете, ако се загуби, тогава номер - 377419165) и стоманена шайба (номер - 5X0419185) И стана ясно защо няма луфт в него въпреки възрастта му. Регулиращият болт беше затегнат до ограничителя и очевидно не беше достатъчно, за да го фиксира под ограничителя, те поставиха 50 копейки. Наистина евтин ремонт. Цената е 50 копейки. Извади ограничителя и видя, че пластмасата на ограничителя е износена до нивото на металните стени. След това започна да сваля пластмасовия пръстен, в който стои семерингът на скоростната кутия, на който висеше два дни. Някак си се върти и сякаш е с резба, но не е така. В тялото на релсата има полукръгъл канал, върху пластмасовия пръстен има полукръгла издатина, която пръстенът държи в тялото. В резултат на това пръстенът просто се издърпва оттам. Под него има стопер, който лесно се отстранява с инструмент за отстраняване на тапи или подходящи "дълги клещи". Самият лагер стои много плътно в корпуса, не беше възможно да се извади просто така. Трябваше да направя специален теглич, за да се закача на вала и да го избия с ударен теглич (известен още като обратен чук). Но можете да го направите по различен начин. От другата страна на рейката (където е лагера на задното зъбно колело) има тапа. Можете внимателно да пробиете 2 mm отвор и да го избиете от корпуса с перфоратор в зъбния вал. След това внимателно запечатайте със студена заварка. Но направих, както направих. След това трябва да издърпате самата релса от кутията. Стана ясно, че релсата е издърпана към тапата. След като почистих щепсела по контура, открих разфасовки в тялото. Първоначално не разбрах за какво са и си помислих, че щепселът е запушен там. Заварихме една щанга и се опитахме да я избием с амортисьор. Тя дорине помръдна. Решавайки, че е безполезно да се използва сила и германците явно не са предвидили това, те започнаха да мислят. Катерейки се из каталога, разбрах, че пружината, която приех за ограничителна пружина, е опората за този заден капак. Оказа се, че тя е запушена навътре и се държи там, кръгла запушалка се изважда от жлеба. Капакът се освобождава и трябва да излезе. Ако не излезе, тогава го избутваме с релса След като свалихме капака и пружината, виждаме уплътнителния гумен пръстен на капака. Изваждаме го и проверяваме дали може да се монтира отново или си струва да си купите нов (можете да го вземете в магазин за хидравлика). Изваждаме кутията за пълнене от тялото, забелязвайки от коя страна е била. Състоянието на втулката не ме притесняваше - беше като нова. Но реших да го сменя от спортен интерес. Веднага ще ви предупредя, че трябва да измерите дълбочината, до която е запушена родната втулка. В тялото има жлеб и издатина на ръкава, в който трябва да влезе. Аз не го направих и трябваше да го натисна на око. Втулката беше избита с тръба през корпуса на релсата. Но това трябва да се направи внимателно, за да не се покрие металът от корпуса на механизма. Как успях.
Трябваше да ги лъскам, така че новата втулка да пасне правилно. Също така е необходимо да почистите жлебовете за задържащия пръстен и гуменото уплътнение на капака. След това измих всичко от старата грес (основното е да издухам вентилационните отвори на гофрирането и вътрешната кухина на шината, те влизат вътре в опората, която е завинтена към щита на двигателя) и започнах монтажа. Натиснах втулката и реших да проверя как релсата влиза в нея. Това беше моя грешка. Ръждата, която беше в края на релсата, където се завинтват кормилните щанги, надраска покритието на ръкава (то, подобно на покритието на облицовките, се страхувамеханични влияния) и получих това.
Може би не е критично, не знам, но не е приятен факт. Ето защо е необходимо да се отстранят всички подобни дефекти от релсата с фина шкурка преди сглобяването. След като монтираме втулката (без релсата), забиваме новия семеринг по същия начин, както беше старият (с метален колан вътре) и без изкривявания. Щедро смазваме релсата с грес и набиваме смазката вътре. Внимателно вкарваме релсата в корпуса и внимателно я прокарваме през втулката и уплътнението. Набиваме смазката там, където ще стои зъбното колело (особено в игления лагер). Вмъкваме зъбното колело обратно (проверка, измиване и повторно смазване на сачмения лагер и щедро покритие на самото зъбно колело). Внимателно го ударете с чук през парче дърво и поставете запушалка Поставете нов ограничител, метална шайба (50 копейки комплект / не настройвайте на вкус), пружини, поставете гумен пръстен (взех го в хидравликата) и затегнете капака, след като развиете регулиращия болт. Между другото имаше и о-пръстен (който смених с хидравличен пръстен) и ръжда (която почистих с шкурка). Взимаме капака и правим малка фаска отстрани на пружината (не много голяма, за да стиска нормално венеца и не много малка, за да има къде да лежи пружината) Поставяме пружината и капака. И започваме леко да натискаме капака, основното е да не отрежете дъвката (съсипах една, затова написах за фаската). Натиснете капака навътре и поставете запушалката. Превъртаме релсата и избутваме капака от нея, докато спре. След това слагам нов багажник. Той, както писах, не пасна на 100%. От една страна, родният беше изтеглен върху тялото на релсата, от друга, висеше на пластмасова втулка. От една страна и тази е опъната по тялото, а от другапросто се окачва на самата релса и се фиксира с пружинен пръстен. Пръстенът от прашника на сферичния шарнир на Ford Focus 2 ми пасна идеално. Сега за масленото уплътнение на зъбната кутия. Имам малък семеринг в пластмасова втулка. Самата нова кутия за пълнене се издига вътре в корпуса над запушалката. НО височината на жлезата е 4 мм, а над запушалката остава рамо от 2 мм - жлезата може да излети. Докато решавате този проблем. Най-вероятно просто ще изработим метален пръстен, за да удължим прилягането под жлезата.
Докато няма време да поставите преместената релса. Следователно все още няма прегледи и резултати.
PS Извинявам се на администраторите, но реших да създам тази тема отделно и да не пиша в темата за кормилната рейка. Мисля, че ще бъде по-лесно да търсите и да задавате въпроси на всеки, който има нужда.