Реанимация на любимия монитор
Вътрешен или външен? Трябва веднага да кажа, че в тази статия ще се съсредоточа върху тези монитори, в които захранването е разположено вътре в корпуса, а не върху тези, където то е направено под формата на адаптерен щепсел или кутия, окачена на жица. Защо? Но тъй като е по-лесно да смените външен захранващ блок с 12 или 19 V изход на друг, след като проверите табелата с параметри, можете да вземете подобно захранване от лаптоп или рутер. Дори ако нищо подобно не се намери в кофите, пътуването до радиопазара със сигурност ще завърши с успех. Не се изисква разглобяване на витрината, което значително улеснява задачата за начинаещи. Основното е, че извънземният адаптер позволява консумация на ток в количество, достатъчно за захранване на екрана, в противен случай единият от двамата ще умре безславно. Напрежението на новото захранване трябва да бъде същото като това на старото, последствията от грешката могат да бъдат толкова тъжни, че дори сервизният център няма да се ангажира да ги отстрани.
Как да разбера дали захранването идва от устройството или не? Ако се намира извън корпуса на монитора, е лесно като беленето на круши. Нуждаете се само от мултицет (разговорно тестер): като измерите с него напрежението на щепсела и го сравните с това, посочено на табелката на блока, лесно можете да направите изводи. Ако напрежението е ниско или „ходи“, заредете изхода с всяка подходяща крушка, например една или две (например автомобилни), свързани последователно, 5-10 W всяка, и направете измервания отново. Нежеланото захранване няма да дръпне лампата, няма да поддържа напрежението в нормалните граници или ще започне да свири сърцераздирателно. По-добре е да смените такъв адаптер, от грях, но можете също да го поправите, ако, разбира се, можете да отворите (и след това внимателно да залепите!) Кутията му.
За да видите изображението, генерирано от интерфейса, матрицата трябва да бъдеподчертайте. Няма компютърни LCD екрани без външно осветление. Напоследък все по-често ролята на осветителен елемент се поверява на супер ярки светодиоди, но в тези монитори, които ще ремонтираме днес, се използват CCFL лампи. Те само външно изглеждат като луминисцентни енергоспестяващи, а физиката на тяхната работа е малко по-различна. За да ги запалите, не е необходимо електродите да се нагряват до червено: запалването се извършва чрез подаване на високо напрежение към клемите.
Поради това такива източници на светлина пламват почти мигновено и имат дълъг експлоатационен живот. Те са подредени по следния начин: стъклена колба, по стените на която е нанесен фосфор, се пълни със смес от инертни газове. Когато към електродите се приложи високо напрежение, газът вътре в лампата пламва, възниква светещ разряд, който благодарение на фосфора се превръща в ярка бяла светлина. Такива лампи се използват не само за осветяване на панелите на монитори и лаптопи, но и в скенери и детектори за валута. В домакинските LCD монитори с диагонал 15-22″ обикновено се използва чифт лампи, отгоре и отдолу, на които са окачени различни дифузори и световоди - главно за да се гарантира, че подсветката е еднаква.
Високо напрежение за стартиране на източника на светлина трябва да се вземе някъде. В монитора се произвежда от специален електронен блок - инвертор. Неговата задача е не само да запали лампите, но и да осигури комфортното им съществуване, например да стабилизира тока през лампата. Яркостта на екрана също зависи от работата му, за което инверторът е направен контролируем: той има специален изход, с който изходното напрежение може да се променя в широк диапазон. За преобразуване на ниското напрежение от 5-20 V до 600-1000 V, необходимо за лампите, се използва класическа схема на PWM, два транзисторни ключа, трансформатори.(обикновено по един за всяка от лампите) и устройства за защита и контрол на изходните параметри, или с други думи верига за обратна връзка. Инверторите напоследък станаха много по-умни, например, ако една от лампите е умряла или консумира повече от необходимото, те не искат да рискуват собственото си здраве и категорично отказват да се включат.
И накрая, трябва да споменем и основния източник на енергия. Неговата задача е да направи мрежовото напрежение това, което е необходимо за всички възли на LCD дисплея. Обикновено се изисква 12-24V за инвертора и 5V за логическите чипове. Понякога може да са необходими други напрежения, например 3 V, с оскъдна консумация на ток, тогава източникът на захранване също ги произвежда. Структурно всичко по-горе е поставено на две дъски. На първия има функционални блокове, които осигуряват формиране на изображение, на втория - източник на захранване и инвертор за задно осветяване. Компактните лампи обикновено се монтират в специални кутии в краищата на монитора и местоположението им се определя от дебели проводници, които вървят към матрицата.
Малък, но важен отказ от отговорност Устройство, толкова сложно като LCD монитор, може да се повреди по какъвто желаете начин. Това е точно толкова вярно, колкото и фактът, че в света има хора, които са в състояние внимателно да анализират веригата, да изучават логиката на нейната работа и чрез дедукция, а понякога и с „научен удар“, да открият детайл, който отрови живота на потребителя. Както в медицината, така и в електрониката, добрият диагностик решава всичко и поради липсата на време сред другарите, които знаят как да намерят истинската причина за празния екран, ремонтите на „блокове“ са много популярни дори в специализираните сервизи. Монитор "ивици"? И така, основната платка е за смяна, отидете на касата. Мъртъв HDMI вход? Уредът не подлежи на ремонт, платете диагностиката и го вземете обратно като дефектен.„Да, можем да го поправим, но цената на модула ще бъде равна на цената на нов монитор“ - това често е отговорът в сервиза.
И въз основа на моя опит съм съгласен с тях до известна степен. Дълбоки разкопки, изучаване на ръководства за обслужване, спецификации, комуникация във форумите на сервизите на оборудване - това е малка част от жестовете, които трябва да се направят, за да се върне неуспешен монитор в експлоатация. Необходими са ни и теоретични познания за принципите на работа на електронните схеми. Затова няма да се опитвам да обхвана всички възможни неизправности, но ще се съсредоточа върху една - „не се включва“. Тези, които многократно са "повдигали" дисплея, показвайки например само зелено, напълно ще се справят без моя съвет. Тихо изгаснала моника може да бъде поправена от всеки внимателен човек, дори и без никакви свръхзадълбочени познания.
Всяко модерно устройство има верига за проследяване, която „чака“ да натиснете бутона за захранване и стартира всички останали възли. Източникът на захранване на този пазител работи постоянно.
И така, нека започнем да се гмуркаме... Първо, нека проверим наличието на задължителния инструмент. Ще ви трябват отвертки Phillips с размер PH2 и в някои случаи PH1. Ще бъде полезна и „плоска“ отвертка с шлици: с нея е удобно да извадите всякакви ключалки. Малък домакински нож или метална линийка ще ви помогнат внимателно да отворите корпуса на монитора. Намерете и поялник с мощност 25-40 W и целия комплект аксесоари за него: спойка, колофон, спирт или ацетон. Пинцети, лупа, мултиметър, странични резачки изобщо няма да се намесват, но в краен случай можете да се справите без тях. За временно съхранение на винтове и малки предмети е удобно да използвате кутия за яйца с клетки, под която си струва да поставите или залепите мощен магнит с лента.
Първо, струва си да отделите крака й от панела. Тя е тежка, голяма, многопречи и, най-важното, под него може да има винтове, закрепващи пълнежа. Освен това вътрешността може да се държи със същите винтове като стойката, развийте ги безопасно. В случай на монитори можете смело да развиете всичко подред - не се страхувайте, нищо няма да падне. Следващата стъпка е да премахнете рамката. Отдръпнете се от всеки ъгъл на 5-7 см във всяка посока и се опитайте да плъзнете ъгъла на желязната линийка. Някъде наблизо трябва да има резе, което просто трябва да се освободи с леко щракване.
Изобщо няма нужда да си играете с мускули: колкото повече уважение се отнасяте към крехката пластмаса, толкова по-добре ще се запази представянето на монитора. Постепенно премествайки отвертката по периметъра на матрицата, ще видите как декоративната рамка е отделена от тялото. Ако някои от ключалките не издържат на насилие и се счупят, те ще трябва да бъдат поправени чрез нанасяне на суперлепило върху пукнатините с клечка за зъби. На рамката могат да се поставят светодиоди и бутони, тогава ще трябва да изключите и плосък тънък кабел - конекторът му е фиксиран с пластмасова антена. И така, сега оставяме рамката настрана - далеч от деца и животни.
Обръщайки „съблечения“ дисплей с главата надолу, поставяйки нещо меко и ненадраскано под него, разглобяваме електронния блок. Таблата са разположени в стоманен корпус, който трябва да бъде отделен от екрана. Тъй като по-рано отстранихме винтовете за закрепването му, остава да изключим всички подходящи за него кабели. Обикновено списъкът им е следният: кабел от голям брой усукани двойки от най-тънките проводници, отиващи към матрицата, и чифт кабели за подсветка. Как да ги изключите е интуитивно: стиснете ключалките и издърпайте гнездата от конектора. Преди да изключите клемите на подсветката, по-добре е да ги маркирате с маркер, за да ги поставите точно на мястото им по време на монтажа. И така, развийте крепежните елементи на дъските и ги отделете една от другаот приятел, почти стигнахме целта. Основната платка, гъсто опакована с микросхеми и други малки неща, е най-добре оставена сама.
На крачка от победата В по-голямата част от случаите проблемът се вижда веднага. До голям трансформатор и диоден блок ще видите два или три електролитни кондензатора с издути дъна - това са тези, които първо трябва да се сменят. Алтернативно нагряване на заключенията и разклащане на кутиите от едната към другата страна, неизползваемите части трябва да бъдат извадени от дъската. Само внимавайте: прегрят поялник може да повреди отпечатаните следи. В допълнение, до „болните“ части може да има здрави, които не е необходимо да се обиждат. Не забравяйте да снимате или запишете полярността, обозначена на кутията на кондензатора с иконите „-“, а на платката чрез щриховка или, отново, тирета. Неправилно запоен кондензатор определено ще бумти силно, имайте предвид!
„Новите“ тръбопроводи за замяна на подутите се изваждат най-добре от разбито оборудване, което се намира в изобилие в контейнерите за боклук. Най-добрите донори на добри части са маркови телевизори, принтери, монитори, дънни платки. Кондензаторите трябва да бъдат избрани според следните параметри: работната температура е 105 °, капацитетът е същият или до 50% по-висок от този на запоените елементи и работното напрежение не е по-ниско от посоченото на повредените части. Не забравяйте за ESR - ще говоря за този параметър в страничната лента, но за простота вземете правило да заемате проводници от импулсни захранвания или от неизползваеми дънни платки. В последния най-често се срещат маркови продукти Sanyo, Nichikon, Rubicon и Jamicon.
Какво, намери ли заместник? Считайте за свършена работа. Запоете "бъчвите" и започнете да сглобявате мониката, без да поставяте само външната декоративна рамка. Виепопитайте: не е ли по-добре да отидете в някои "Радио продукти", да купите нови красиви части и да ги използвате? От гледна точка на естетиката може да е по-добре, но когато трябва спешно да правите бизнес и мониторът изсъхва, няма време за избор. И не всички магазини имат надеждни кондери, а дори и с правилните параметри, те обикновено са рядкост. Когато всички вериги са свързани, дисплеят може безопасно да се включи. Ако работата на източника на захранване е възстановена и шансовете за това са много високи, след като всички режими са тествани, можете да поставите отстранената пластмаса на място и да се насладите на живота. Но понякога подсветката отказва да работи, въпреки че, съдейки по приветливо горящия индикатор за захранване и адекватния отговор на бутона „Мрежа“, е ясно, че управляващата електроника функционира нормално.
В този случай, за съжаление, ще трябва да разглобите всичко отново и да извършите допълнителни изследвания на платката. Факт е, че когато основният източник на захранване е бъги, инверторът на подсветката често излиза от режим и се стреми да изгори. Необходимо е да се проверят силовите елементи - транзистори, трансформатори, контролна микросхема - за изгаряне, пукнатини и други следи от повреда. Ако няма такива, остава с помощта на лупа да намерите всички елементи, маркирани с маркировка „F“: например „F103“ са предпазители. Външно те приличат на резистори и можете да проверите целостта им с мултицет. Много често предпазителят, който е в захранващата верига на инвертора (може да се проследи по релсите), трябва да бъде сменен, след което работата на подсветката се възстановява напълно. U.P.
Не напразно изглеждат като бомби Темата за набъбналите кондензатори и електронното оборудване, изпратено за скрап заради тях, не спира да се обсъжда от много, много години. За да разберете причината за такива проблеми, трябва да запомните какелектролитен кондензатор. Вътре в него има плочи от алуминиево фолио, едната от които е с оксиден слой, потопен в течност - електролит. При неблагоприятни условия кондензаторът може да достигне точката на кипене на електролита. За да се избегне експлозия, на тялото на частта е осигурен клапан или прорез, поради което внезапното разрушаване на тялото става без шумови ефекти.
Когато кондензаторът работи като част от импулсно захранване, а повечето съвременни електронни устройства са оборудвани с такова, на клемите му присъства не само изправено напрежение, но и значителна променлива компонента, която загрява частта. Почти безполезно е да се справяте с това явление, единствената налична спасителна опция е да използвате кондензатори с ниско еквивалентно серийно съпротивление, Low ESR, специално проектирани за използване в импулсни вериги. Факт е, че от гледна точка на физиката, кондензаторът е верига от няколко елемента, включително паразитни "резистори" и "индуктивности".
Ако еквивалентната стойност на "резистора" е висока и се формира от конструктивните характеристики на свързването на частите на кондензатора, тогава част от напрежението ще се загуби върху него и, разбира се, ще премине в топлина. Изтичането на ток и нагряването на частта също може да бъде улеснено от повишено, надвишаващо паспорта, напрежение върху него. Кондерите също гарантирано ще избухнат поради грешен поляритет на връзката: електролитът в тях кипи само за секунди.