Ремонт на стартер за ВАЗ 2108, ВАЗ 2109, ВАЗ 21099

Стартерът е неразделна част от автомобила, която позволява на автомобила да запали. В противен случай ще трябва постоянно да бутате колата, за да запали. За съжаление, както всяка друга част, стартерът се поврежда рано или късно. Някой веднага тича до магазин за автомобили и купува нов, но често това е загуба на пари, защото. стартерът не винаги се износва изцяло, а частично. Например, повечето от проблемите са соленоидно реле, което няма да е трудно да се смени и да се спестят пари. Има дори опция за безплатен ремонт на реле, ще ви трябва шкурка и отвертка. Разглобяваш релето, чистиш стотинките, сглобяваш и връщаш обратно. Този метод помага при окисляването - изчистили сте ги и сте оставили тока да тече нормално без прекъсване. В днешната статия ще разгледаме по-отблизо процедурата за разглобяване и сглобяване на стартера, ще говорим за проверка и не забравяйте да разберете как да почистите контактите и да предотвратите изгарянето.

Забележка! Следните инструменти ще ви помогнат при ремонта: гнезда за капачки, гаечен ключ (удължител), отвертки, комплект гаечни ключове, фино зърнеста шкурка.

Начално местоположение

На повечето български автомобили с предно предаване стартерът е разположен по същия начин - вкарва се в картера на съединителя и се зацепва с маховика. Картерът се намира в долната част на автомобила заедно с компонента - скоростната кутия. По-долу е приложена снимка (изглед отгоре на колата), стартерът е обозначен със стрелка - обърнете внимание на цвета.

Кога стартерът се нуждае от ремонт?

В случай на проблеми със стартирането на автомобила:

при завъртане на ключа се чуват само щракания, друго не се случва - колата не пали;
двигателят не желае да стартира (ключът е завъртян, двигателят се върти,завъртане и след 5-10 секунди пали колата)
чува се тропане в двигателя на колата от завъртане на ключа, което означава, че втулките на стартера са износени и вала е леко изкривен, валът нормално не влиза в маховика, а удря.

Ремонт на стартер за ВАЗ 2108-ВАЗ 21099

Забележка! Автомобилите на семейство Самара са използвали различни стартери в зависимост от времето и годината на тяхното съществуване. Първият е означен като „426.3708“ (ние го анализираме в тази статия), вторият е „5712.3708“, а третият е „29.3708“. Първият и третият стартер са подобни един на друг и се разглобяват почти по същия начин, имат само колектор и задвижващи лостове. Вторият стартер е различен: той е по-компактен, състои се от почти същите части, но ремонтът по аналогия с 1-ви и 2-ри може да не успее, без да се разбере принципът на работа на този механизъм.

Демонтаж

1) В началото на операцията извадете директно от колата и инструкциите, изготвени от нас от статията, ще ви помогнат да се справите със задачата без никакви проблеми: „Смяна на стартера с VAZ“ - процесът е описан подробно.

Забележка! Стартерите се отстраняват идентично, независимо от маркировката!

2) Вземете гаечен ключ или вложна глава с копче и развийте гайката на изходната клема на статорната намотка (тя е по-близо до тялото и е обозначена с червена стрелка на първата снимка по-долу, а предишното местоположение е показано със синя стрелка). След това отстранете изходния терминал на намотката на статора, след това от обратната страна, завъртайки стартера, развийте двата винта, закрепващи соленоидното реле, и издърпайте. Внимателно извадете от отвора (снимка 3) и откачете крайната част (наречена котва и е показана с червената стрелка) от лоста, в който влиза котвата. Котвата също може да не се извади, защото ако не се откачи отлост, и ще дръпнеш релето, релето ще се изключи, а котвата ще остане вътре. В такава ситуация го хванете с ръка и го извадете, като го освободите. Ако котвата все още излезе с релето, издърпайте я с ръка и я изключете. Отстранете пружината и О-пръстена (снимка 4). При деформации и скъсани части този пръстен се заменя с нов.

4) Отстранете задържащия пръстен, като го издърпате с отвертка или с остри клещи, както е показано на снимка 1. Сега ще намерите шайбите, които трябва да настроите, така че незабавно ги оставете настрана и не ги губете. Развийте двете гайки, закрепващи капака (капакът е със синя стрелка на снимка 2, а гайките са червени) и го махнете. След това, като вземете отвертка, натиснете с нея пружините на двете изолирани четки (една от пружините е обозначена със стрелка и нейното визуално натискане е показано на снимка 3) и извадете изолираните четки от държача на четката. Отстранете четкодържача от стартера (снимка 4).

Забележка! Има 2 изолирани четки, запоени към клемите на намотката на статора (обозначени с буквата „A“), така че две пружини трябва да бъдат натиснати и откачени от тях. В противен случай просто ще откъснете четките. На четкодържателите има и неизолирани четки, обозначени с буквата "B".

5) След това хванете корпуса на статора с ръка (снимка 1 с червен показалец) и го отстранете. На ръка отстранете ограничителя на лоста (снимка 2) от пластмасов тип (внимавайте - доста крехък). Отстранете анкера по протежение на капака, като го издърпате на ръка, както е на снимка 3. Отстранете междинната опора от вала (снимка 4), като я издърпате.

6) Заедно с котвата беше отстранено задвижването на стартера - оставете го настрана и вземете задвижването отделно. Използвайте клещи, за да премахнете горния задържащ пръстен (снимка 1), след това шайбата Belleville (снимка 2), упорната шайба (вижте снимка 3) и втулката заедно с лоста (снимка 4)премахнете от устройството. Остава да премахнете натискащия пръстен.

7) Пристъпваме към разглобяването на соленоидното реле. Ако сте сигурни, че го имате правилно, тогава не трябва да го разглобявате. В повечето случаи обаче проблемът е точно в него (стартерът щрака). ,Развийте в началото два винта (снимка 1 с червени стрелки) и две гайки (със синя стрелка). Вземете поялник и изключете двата проводника на намотката от проводниците на релето (в противен случай не сваляйте капака). Свалете капака (снимка 3) и свалете контактната пластина (снимка 4).

Забележка! Болтовете на снимка 3 се наричат никели, за да ги извадите е достатъчно да ги развиете, както е на долната снимка. Болтовете и плочата не трябва да имат окисляване, следи от ръжда и силно вкоренена мръсотия - с една дума трябва да са чисти. Ако след отстраняване на плочата и болтовете няма резултат, тогава най-вероятно релето трябва да бъде сменено.

Сглобяване

1. Сглобете релето, като поставите капака и запоите проводниците на намотката към контактите (снимка 1). След запояване смажете частите с двигателно масло на местата, посочени със стрелките на снимката. Смажете втулките от снимка номер 3.

2. Когато стигнете до монтажа на капака и го поставите, като го закрепите с гайки, продължете с монтажа на подложките. Аксиалната хлабина на вала на котвата на стартера се избира от тези шайби (не трябва да бъде повече от 0,5 mm, следвайте това и, ако е необходимо, намалете или обратно увеличете броя на регулиращите шайби). Продължете да сглобявате и след като стигнете до монтажа на пластмасовата опора (синя стрелка на снимка 3) на лоста (червен), монтирайте с перваза към ръба. Не забравяйте да проверите дали и двете шпилки минават през изолационните тръби (снимка 4).

Забележка! След като поставите котвата, следвайте върха - той трябва да сочи надолуи се зацепете с лоста.

Отстраняване на неизправности в стартерни части

Забележка! Отстраняване на неизправности е популярното име за проверка на части за дефекти.

1. Почистете отстранените части от полепнали замърсявания и проверете статора за работоспособност с 220-волтов контрол (контролна светлина) или мегаомметър. Свързваме контактите на лампата: единият към изхода на намотката на статора (снимката по-долу), а вторият към корпуса. Свети ли крушката? - изолацията на окабеляването е повредена. Следвайте тази процедура за всички изходи. Ако използвате мегер, тогава съпротивлението е поне 10 kOhm. Повредената намотка трябва да се смени.

2. Нека да преминем към проверката на котвата: проверете котвата, първо обърнете внимание на колектора (снимка 1). При наличие на мръсотия, драскотини, различни видове драскотини - почистваме с финозърнеста шкурка. И ако видите, че слюдата стърчи между колекторните плочи или е много груба и кожата не може да се справи, тогава шлайфайте колектора на струг. След това отидете до вала на арматурата (снимка 2), върху него най-вероятно ще намерите жълто покритие от лагера. Шлайфайте и в същото време проверете шлиците и щифтовете (посочени със стрелки), върху които не трябва да има неравности, цепки и т.н. В противен случай анкерът трябва да се смени. Проверете запояването на проводниците на намотката на котвата към колекторните плочи (снимка 3), всичко трябва да се държи добре и да не се отлепва. Диаметърът на намотката в краищата не трябва да надвишава диаметъра на опаковката на арматурното желязо. Съгласно описания по-горе принцип, проверете арматурата с контрол: 1 контакт е свързан към колекторната плоча, а другият към сърцевината. Свети ли лампата? - плочите или се удрят в земята, или намотката се затваря, сменяме котвата. Вижте снимка 4 за схема на свързване.

3. Завъртете задвижващото зъбно колело в двете посоки на ръка - трябва да се върти свободно и беззалепване само в една посока (по часовниковата стрелка). Ако се върти в двете посоки, сменете задвижването. След като проверите задвижването, поставете го на място (снимка 2) и се движете по вала - без задръстване и забавяне. Шлайфайте всички неравности.

4. Огледайте втулката в корпуса на съединителя - получава се с кран с подходящ диаметър. Нарязваме конеца и го изваждаме. На снимка 1 местоположението на втулката. ). Трябва да се отстрани само при наличие на каквито и да било дефекти. Нека да преминем към проверката на държача на четката: четките, износени, губят височина и ако е по-малко от 12 mm, тогава тази четка трябва да бъде сменена (снимка 2). Не забравяйте да обърнете внимание на движението на четките и държачите (снимка 3) - те трябва да закрепват здраво четките. Проверете с пробна лампа дали четките нямат късо съединение към маса. На снимка 4 схемата на свързване на управлението.

5. И накрая да проверим релето на прибиращото устройство и как пружините притискат четките. Поставете държача на четката на място (снимка 1) и фиксирайте четките с пружини. Използвайте динамометър или чрез докосване определете силата, с която пружините излизат от четките (необходимо е в района на 0,9-1,1 kg). Свържете омметър към релето и измерете съпротивлението: един контакт към земята, а вторият, първо към задържащата намотка (вижте снимка 2 и жълтата линия, устройството трябва да издава 0,725-0,795 Ohm), а след това към прибиращата намотка (снимка 2 и червената линия, устройството трябва да показва стойност в района на 0,52–0,59 Ohm). Извършваме проверката при топлина (+15 до +25 ° C), в противен случай показанията могат да варират.

Забележка! Върху никелите не трябва да има сажди, драскотини и др. - почистваме всички дефекти с шкурка. Ако не е почистено, завъртете болтовете на 180 ° от другата страна спрямо плочата.