Ром Дж
На 21-ви, след като напуснахме Перекоп, наричан на татарски Ор-капе, пренощувахме в 6-ти век. оттам в Арменската чаршия при каймакана на сеид Ибрахим Тахчуглу, който ни почерпи с шербет, плодове..., [неизготвен] пилаф и пр. Спахме на неговия диван [с. 35] сред 5 или 6 татари. Тази чаршия беше по-голяма от сега. Има около 90 магазина и стотина къщи, някои от които сега са празни. Нашият господар получи чин капитан и в този чин той трябва да командва чета, която да се формира, като се наберат 2 души от селото; има още 260 села. В околностите на Перекоп могат да се видят руините или по-скоро следите от къщите, съставляващи предградията.
Няма нищо по-тъжно от това пътуване през опустошения от войната район. Времето също произвежда разрушения, но те не предизвикват такъв ужас и униние. Когато видиш прекрасните руини на сграда, върху която векове са положили ръка, меланхолията, която изпитваш, се смесва със съзнанието за съдбата и неизменната воля на Твореца, който е установил вечността само за своите закони и я е отказал на хората, които са производни на тези закони. Но при вида на опустошените полета, колибите, унищожени от ръката на воин, при вида на природата, сякаш загубила енергия, поради липсата на ръце, които биха подкрепили нейните усилия, въображението е потиснато от тъга. Градовете, новоукрасени и обитавани, получават името на своя основател и след това това име преминава към запустителя, който се хвали с този нов прякор, който свидетелства само за неговата велика способност да носи смърт и ужаси навсякъде, в резултат на прославени битки, да доведе до унищожаване на индустрията и селското стопанство и да разруши щастието на много хиляди семейства, които стават жертва на амбициозните. Така през 1771 г. княз Долгорукипредаде Перекоп на гибел и този кървав успех му донесе титлата Кримски [26].
Малко по-нататък личат следи от жилища, които преди 2 години са били обитавани от чумави. Очевидно често чумата и войната са комбинирали усилията си, за да опустошат земята.
На 22-ри напуснахме Енибазар, насочвайки се към гара Ишун, която, както вече казах, се намира на разстояние от 29 век. от Перекоп. По пътя, на 17-ти от Перекоп, равнините се пресичат от дере с множество разклонения, което, както ни казаха, в единия си край започва от Черно море, а в другия, както сами видяхме, граничи със солено езеро, наречено Кривое. Той е повече от 2 инча. дълго, а зад него се намира друго езеро, още по-голямо, наречено Красиво. В първото езеро водата е изключително солена, много гореща и горчива, през лятото отделя много сол; за да го получите, тук е построен сал. В Черно море и в Сиваш водата е много по-малко солена.
Поразително е, че почти без прекъсване низините се простират от едно море до друго; около 4-5 инча земята от двете страни на дерето се спуска забележимо към него, така че равнините, простиращи се тук от Перекоп, могат да се считат за нос, приблизително през 17 век. дълъг, отделен от останалата част на Крим с пролив, част от който сега е затрупан със земя. На много места в този район са копани кладенци, но всичките са солени. Дали морето осигурява вода под земята на тези кладенци и езера или самата земя е достатъчно солена, че дъждовната вода, преминаваща през нея, да възприема [стр. 36] неговата собственост? Последното ми се струва по-вероятно. Въпреки това, преди да се изразя с пълна дефиниция, би било необходимо да направя редица наблюдения, които обстоятелствата не ми позволяват да предприема; техният план е посочен от мен в бележките към превода на "Описанието на Крим"[тук Ром има предвид „Описанието на Таврида“ на Габлиц, преведено на френски от него] . Водата в това езеро е ная, много бяла и кална. От движението на вълните можем да заключим, че не е дълбоко.
От гара Ишун карахме около 9 версти по пътя за Карасубазар, за да видим каменен мост, построен върху един от много тесните заливи на Черно море, който се простира чак до Салгир ...
В село Бабасане кладенците осигуряват доста добра вода. Забележително е, че в тези места, които не изобилстват от стада, полските треви, по-специално пелинът, се изгарят като гориво. Приблизително през 29 век. от Перекопски села започват да се срещат по-често, земята е с по-добро качество и по-добре обработена. Тук отбелязвам за онези, които може да сметнат за полезно, че татарите не са склонни да разрешават на пътниците да пренощуват, но ако се обърнете към някой каймакан или вземете писмо от Йенибазар от него, ще бъдете посрещнати много добре. Те са мили, гостоприемни, щедри, но не всички са такива. Каменен мост, който споменах по-горе, със 7 участъка. Намира се на пътя от Перекоп към Казлер и към Ак-джамия. Ремонтиран е толкова старателно, че е трудно да се разграничат следите от предишния му вид. Това несъмнено е много приятно за пътник, който обича здравите мостове, но не и за тези, които се стремят да изучават историята на миналото от паметниците, останали от тях.
На 23-ти отидохме от Бабасан до Кутлуяк, разположен отвъд 29 век; оттам до Башу, за 29 век. Нощувахме в Бучал, за 27 век. На верста и половина от Баши пресякохме Салгир. Тази река не е по-широка от 3 или 4 сажди. Водата в него е примесена с пясък, жълта и лоша на вкус. Почвата отдясно и отляво в продължение на няколко мили се спуска към Салгир; тя е глинеста и песъчлива. На значително разстояние от тази река се намират малки камъчета от същата порода като тези, открити в самия канал.реки. Това, очевидно, говори за факта, че когато снегът се топи, от планините се стичат големи потоци, които се вливат в Салгир или текат по отделни клисури и се разливат в равнините около Салгир, където оставят камъчетата или варовиковите камъни, за които споменахме. Неведнъж са ми казвали, че близо до Чатирдаг от Салгир започва клисура, която продължава към Черно море. Всяка пролет, когато снегът се топи, водата го запълва и той образува доста дълъг и тесен залив, през който е построен каменният мост, за който стана дума по-горе. Бабасанските татари наричат това дере Джилга. Така цялото пространство между солените езера и клисурата, свързваща ги от едната страна с морето, от другата със Салгир и Джилга, е своеобразен остров, отличаващ се и с издигнатото си разположение, така че [стр. 37], тъй като се намира над това, което бих нарекъл нос Перекоп. Дясната страна на пътя е по-висока от лявата, почвата е по-добра и по-черна, кладенците са по-дълбоки и несолени - това е с изключение на няколко низини, от които, по всяка вероятност, морето е излязло по-късно. На този остров, с красиви долини, бих поставил Дрома на Ахил или Стадиона на Ахил, който следователно би бил много близо до остров Севкас, започващ зад Салгир. На известно разстояние от тази река отново се простират равнините; почвата по склоновете срещу Салгир е глинеста и по-плодородна, макар и от същата природа. В тази част се виждат множество опустошени, изоставени села; от някои не остана нищо друго, освен изкопан там кладенец.
24-ти. От Botchala отидохме до Karasubazar, който се намира отвъд 24-ти век; по този път видяхме началото на хълмовете. Няколко версти преди Бочала навлязохме в голяма долина, чиято южна страна, вляво от пътя, е оградена от хребети от варовикови скали, на някои местазакръглена форма и сякаш изпъстрена с потоци. Много от тях показват черупки от мекотели. Наклонът на тези хребети е от североизток на югозапад, но е много малък, тъй като те са почти хоризонтални; на някои места могат да се видят много живописни издатини от окал, отделени от билото и паднали един върху друг, както може да се види на приложената рисунка [няма рисунка в ръкописа на Romm].
Влязохме в една пещера, широка приблизително 9 сажена и дълбока 3 сажена. и висок около един и половина сажена. Казаха ни, че през 2в. оттам, на запад, има пещера, в която овчарите могат да скрият 1000 кози и овце.
26. Долгоруков-Кримски, В. М. (1722-1782). По време на Първата турска война му е поверена охраната на българската граница с Крим, а след това и завладяването на полуострова. След мира с Турция през 1775 г. получава титлата кримски. Английският посланик Каткарт говори за него като за неспособен командир; това мнение се споделя от някои други съвременници.
Публикувано: Gilbert Romm Journey to the Crimea in 1786 - Leningrad: 1941, p. 35 - 38.