Смяна на лагер на задно колело направи си сам

По време на движение на автомобила може да се появи специфично бръмчене, променящо тона на тихо при ниска скорост или шум с възможно тракане при висока скорост. Такива проблеми могат да създадат лагер на главината. Характеристиките на работата, определени от производителя, трябва да позволят на водача да не мисли за този елемент на колелото за дълго време.

Пътната реалност обаче прави своята корекция. Основната причина за смяна на лагера на задната главина не е физическото износване, а механичната деформация. Шофьорът няма време да забележи всички дупки на пътя, а за повредата на уязвимите части е достатъчно да влезе само в една от тях.

Определяне на необходимостта от подмяна

Постоянният тътен от задните колела трябва да предупреди водача и е необходимо да спрете на най-близкото място и да проверите работата на лагера. Срокът на неговата висококачествена работа обикновено е около 100 хиляди километра. Докато се приближавате до такъв параметър, трябва да започнете да диагностицирате състоянието им.

За да работи това, ще трябва да направите следното:

ще трябва дазаключите колелата, разположени диагонално на тези, които се диагностицират, защото трябва да проверите и от двете страни, тъй като в кабината не винаги е ясно откъде идва шумът;
закрепенотоколело се развива възможно най-много с ръце, докато се чуе познатото ръмжене, обикновено характерният проблемен звук се забелязва почти веднага, тъй като висококачественият лагер работи без тракане, хрущене и бръмчене;
на съмнително колело,струва си да проверите страничната хлабина с помощта на проста процедура, като държите колелото, трябва да го разклатите от вас и към вас и наличието на забележимо движение,е индикация за смяна на лагера.

Трябва да знаете, че повечето автокъщи предлагат възел на главината с лагер, но ако диаметърът на отвора няма износване или деформация, тогава не можете да смените главината, а закупете отделен ремонтен лагер.

Процедура за подмяна

Преди да сменим задния лагер на колелото, блокираме колата с помощта на клинове. Разхлабваме крепежните елементи на диагностицираното колело. Също така, след като се отървем от централната капачка, освобождаваме централната гайка с 1-2 оборота. Сега можете да повдигнете тази страна.

Монтираме предпазни стелажи под тялото и премахваме колелото. Седлото на спирачния барабан може да се напълни с WD-40 за улесняване на демонтажа. В някои случаи се използва спирачна течност или дизелово гориво. Преди да развиете водещите болтове, те обикновено се почукват с меден чук, така че „залепващата“ нишка „се поддава“.

Демонтирайте спирачния барабан. В проблемни случаи за такава операция се използва специален демонтатор, а за по-лесни ситуации се завинтват болтове в предназначената за тях резба, с тяхна помощ се създава пречка за отстраняване.

Отстранете централната гайка и разтегнете цялата главина по оста. Понякога на вала остава състезание от лагера, тогавас помощта на теглич или длето се демонтира отделно след главината. Извършваме операцията, за да не повредим повърхността за кацане.

Ние проверяваме оста, за да открием въртене на клетката на лагера. Ако има такива следи (наличие на жлебове по диаметъра на кацане), тогава главината също трябва да бъде сменена.

Текущата подмяна на задния колесен лагер може да се извърши със съпътстваща диагностика на други елементи. Струва си едновременно да проверите спирачния цилиндър за течове испирачните накладки се следят за износване.

С помощта на подвижен инструмент изваждаме задържащия пръстен и, ако е необходимо, напълваме специална почистваща течност под него, за да улесним изтискането на лагера. Обичайно е да се използва един от трите популярни метода за демонтиране на външната надпревара от главината:

с помощта на хидравлична преса, която не се намира във всеки гараж;
издърпвач за многократна употреба, цената му е достъпна и устройството може да се използва в бъдеще;
с помощта на чук или чук 2-3 кг, за този метод трябва да се използва специален дистанционер с подходящ диаметър.

Инсталираме главината върху твърда повърхност и нанасяме няколко удара върху подготвения дорник с чук.Това се прави внимателно, за да не се повреди опорната повърхност с дорник или други части с тежък чук.

Повърхността, освободена от скобата, може да се почисти с фина шкурка от възможни петна от корозия и след това да се намаже с масло (разрешава се обработка). Това ще улесни инсталирането на нов лагер, който първо трябва да бъде сглобен с помощта на две шайби и болт. Външният диаметър на шайбите трябва да бъде с 2-3 мм по-малък от диаметъра на лагера.

Смазочни материали могат да се добавят към двуредовия сепаратор преди монтажа. С помощта на чук, за предпочитане с меден или бронзов край, леко почукайте срещуположните страни, за да "засадите" лагера.

Трябва да знаете, че лагерите са изработени от високолегирана стомана, която може да се разпадне при силни динамични натоварвания (резки удари), така че се препоръчва използването на „мек“ меден или бронзов дистанционер, за да не се повредят клетките.

Ако в началния етап се получи вписванетостегнат, тогава вероятно има пристрастие, така че си струва да се подравните с леки удари и да не прилагате ненужна сила. Когато новата скоба дойде наполовина, старата може да се използва като разделител. Продължаваме, докато се появи жлебът за задържащия пръстен. Фиксираме лагера с пръстен.

Монтаж на главина

Отърваваме се от затягащото устройство от болта и две шайби. Сега можете да върнете хъба на мястото му. Не забравяйте да инсталирате нова централна гайка, като преди това смажете резбата с "литол" или друга смазка.

Монтираме спирачния барабан върху крепежните елементи. Поставяме колелото и го фиксираме с фиксиращи болтове. Въртим колелото "на ръка" и слушаме външен шум. Липсата на бръмчене или тракане, както и свободно въртене, показва правилния монтаж.

Спускаме колелото с крик и едва след това извършваме окончателното затягане на централната гайка.Препоръчително е да използвате динамометричен ключ за тази операция. Стойността на предварителното натоварване трябва да бъде близо до 20 kg/m. Тази стойност е достатъчно голяма, следователно, без специален ключ, ще е необходимо да се увеличи дължината на шпонката. Сега куката може да бъде центрирана и монтажните болтове на колелото могат да бъдат затегнати до необходимия въртящ момент.