Съвети за ремонт на предно окачване
Предното окачване трябва да се разклати, когато скърца, когато колата те отнесе направо настрани, без да управлява. И силата върху волана става по-голяма. Това се дължи на факта, че пръстът в топката не се върти чисто, а по крива в счупени облицовки. Гайките на тихите блокове много обичат да се развиват, особено горните. Когато колата започне да скърца като количка от миналото, трябва веднага да ги стегнете.
За да премахнете тихия блок, трябва да използвате правилно устройството. В тази форма се използва за долната част на ръката:
Устройството се затяга до упор, главата на болта се опира в бетонната плоча и тихият блок се изтласква с ясни удари с чук върху лоста.
Когато затягането на устройството се разхлаби, то се затяга отново. Можете да определите степента на затягане на устройството по звука на удара.
Силният удар се отнася до затегнато устройство, глухият безшумен блок вече се е преместил. По този начин можете търпеливо да се справите с всички тихи блокове. Устройството няма силата на хидравлична преса и не трябва да очаквате, че ще компресирате сайлентблока само чрез затягане на гайката.
Задачата на устройството е да премахне еластичността на тихия блок, който абсорбира ударите. Тя ви позволява безопасно да избиете тихия блок с 200-грамов чук.
По същия начин трябва да използвате устройство за демонтиране на кормилни пръти. Повтарям, ако те просто се затегнат, резбата бързо ще достигне границата на провлачване.
Устройството за долната част на ръката изглежда така:
Поставяме приспособлението, опирайте оста на лоста върху бетонната плоча. Чукаме на лоста отгоре. Винаги носете очила! Резбата на оста не е засегната. Няколко прорези по лостовете не влияят на функционалността им. Ако не натиснете безшумния механизъм с устройство, докато не бъде напълно освободен, тогавадори шайби.
Има и втори начин. Затягаме осите в менгеме и удряме лоста с 5 кг чук. Тихият блок просто се срива. Шайбите се огъват. Но в този случай менгемето е достатъчно само за два лоста и те могат да бъдат изхвърлени. И ако докоснете оста, тогава кажете сбогом на резбата му.
Сайлент блоковете се притискат постепенно, също с чук 200 гр. За да направите това, трябва да използвате подходящи дорници. Основното е, че акцентът трябва да бъде в клетката на тихия блок, а не в гумата. Можете да използвате голяма гнездова глава. Обличаме главата на безшумен, почистваме дупката в лоста с желязна четка. Смазваме безшумния държач с литол. Упираме сайлентът през крайната глава в бетонната плоча и с ясни удари по ухото на лоста го напъхваме в сайлент до упор. Удобно е да напъхате долния лост през дорник - парче тръба с подходящ диаметър, тъй като безшумният е дълъг. Горната може да се направи така, просто удряйте достатъчно точно.
За монтаж и демонтаж на предното окачване Niva не са необходими връзки. Имате нужда от хидравличен или паралелограмен крик. Паралелограмите могат да се обработват директно от пода, но хидравликата ще трябва да измисли как да се задълбочи. Изваждаме колелото, крика под долното рамо, повдигаме го до максималната компресия на пружината. Отвиваме частично горната сферична гайка, спускаме крика. Удряме с чук втулката на юмрука, където е сферичният щифт, докато изскочи. Повдигаме крика, също удряме долната сферична става. Ако не изскочи, откачете пръта, отстранете сферичната става с юмрук и избийте пръста на свобода. Освен това, за да смените греста в лагерите, юмрукът трябва да бъде премахнат - в противен случай няма да запушите нови маслени уплътнения. При премахване на сферичните шарнири пръстът се върти и не ви позволява да развиете гайката. След това държим пръста с клещи за областта, която гледа от юмрука, и развийте гайката с ръка. Колкото по-добри са клещите, толкова по-лесно. СглобявамеТака. Долното рамо вече е монтирано, пружината е навита и компресирана с крик. Компресиран толкова, колкото теглото на машината може да компресира. Завинтена топка към долната част на ръката. Горната част на ръката вече е със завинтена топка.
Преди монтаж сферичните шарнири трябва да бъдат проверени на място. Поради големите надбавки за щамповане долната ми топка не съвпадна с дупките на лоста. Особено ако е тип топка от една част с шевове по тялото. Тази част е по-голяма и по-висока от тази на топка с тяло от две половини. След това можете леко да изпилите лоста с режеща машина. От другата страна такава сферична става се изправи без да пасне.
Обличаме юмрука едновременно върху долния сферичен щифт и задвижващата опашка. Завъртаме гайката. Тук изглежда има проблем: буферът за отскок не позволява на горния пръст да бъде вкаран в юмрука. Всичко е наред. Взимаме два удължителни кабела от комплекта инструменти, свързваме. С края с дупка се опираме в болта за закрепване на горната ос и го поставяме на горната част на рамото - получаваме лост с добър стоп. С едната ръка натискаме лоста, докато пръстът влезе в юмрука, с другата приближаваме юмрука с коляното и в същото време поставяме скобите на спирачния маркуч, затягаме гайката. Можете да използвате асистент, но един човек може лесно да се справи. Че. не са необходими връзки и т.н. Можете да използвате парче тръба, но имате нужда от малък диаметър и здрави стени. Резбите на болтовете не са засегнати.
Смазването в лагерите постепенно отстранява продуктите на износване от работната зона към периферните части на главината. Смазката с продуктите на износване се втвърдява. Постепенно всички периферни зони в главината се задръстват с втвърдена грес, а продуктите от износване запушват лагерите - те започват да се износват интензивно. Ето защо, с преградата на окачването, не бъдете мързеливи, за да смените смазката в главините. В този случай трябва да се разчита на евентуална подмяна на спирачните дискове и самите главини, както илагери. В лагерите клетката се износва интензивно, тъй като има чисто плъзгащо триене. Ако по време на демонтажа ролките се разпаднаха, вземете нов лагер. При обслужваща главина вътрешните пръстени на лагерите се отстраняват лесно, може да се наложи да почукате няколко пъти. И лесно за обличане. Иначе всичко пак е взето чисто ново. При отстраняване на пръстена може да се изкриви, след което се взема универсален теглич. Сменете напълно лагера, пръстенът се избива лесно от юмрука с подходящ дрифт. Новият се кара през стария пръстен. Можете също така да набиете нова със стара салникова кутия.
Решил да смени оста на долните рамена, защото: 1. бяха криви. 2. спукани сайлентблокове.
Като цяло всичко беше според ръководството, разглобих го и започнах да чукам. Биех _седмица_ вечер от 19 до 21. Опитах всичко, което намерих в сайта. И затоплен, и усукан, и почукан.
След това плю, махна гредата (максимум 30-50 минути работа). Баща ми има машини и преса за 10 тона на работа. Пресата не помогна! Решихме да пробием, оказа се почти два дни.