Въпроси за разширяване на отоплителната система
ПОВРЕДИ И РЕМОНТИ
РЕМОНТ НА ГАЗОВА КОЛОНКА
РЕЗЕРВНИ ЧАСТИ ЗА КОТЛИ
Въпроси за разширяване на отоплителната система
Въпрос: Първоначално имаше отворена гравитачна система с площ от 54 кв.м. Естествено, стомана и чугун, всички радиатори - 8 секции. Източник на топлина - АОГВ 23 kW. Трябва да се каже, че работи перфектно, жалко, че не са предвидили корекции, а в кухнята (там се намира бойлерът) беше много горещо.
Миналата година беше решено да се разработи тази система за разширение. Майсторът, който се натъкна, предложи да се сглобят нови клонове от подсилена пластмаса с биметални радиатори (Rifar 350 - 4 бр. и 500 - 1 бр., Всички също бяха използвани 8 секции), на входовете на новите радиатори има кранове Danfoss за термостат, на изхода също Danfoss, но без фанфари. 3 чугунени радиатора, които сега се намират на вътрешната стена (пунктирана линия на диаграмата), бяха изключени от кранове близо до кръстовищата на пластмасови тръби със стоманени.
След монтажа системата не беше изпомпана, помпа Grundfoss UPS 25-60 беше поставена в връщащата линия след далечния радиатор. Новите радиатори са всички с кранове на Майевски, няма въздух в системата. Старата част от системата се нагрява - в стаята най-малко +25 при -20 на улицата и +70 на котела, в същото време новите радиатори очевидно не могат да се справят и едва ли настигат +17. 19. Това важи особено за радиаторите, през които помпата не черпи вода.
Първото нещо, което ми дойде на ум, беше да смачкам доставката на радиатори с кранове, тъй като те са най-близо до котела. Но това ще направи ли по-топло в пристройката или просто ще направи по-студено в старата къща? Какво друго може да се направи, без да се правят глобални промени в тази схема? Специалистпредлага да постави чугун навсякъде, той също събра куп различни батерии, сега постига еднаквост. Аз съм по-склонен да сменя целия чугун с биметал.
Отговор: Първото нещо, което привлича вниманието е, че циркулационната помпа не е на мястото си. И второто - а може би и първото. Както беше гравитационното - така и остана. Каква е ползата от помпата, ако целият диференциал се загуби при преливането на разширителния съд? Циркулационната помпа създава ниско налягане, но то може да бъде компенсирано и чрез повишаване на нивото в разширителния съд. И резултатът е никакъв. Независимо дали ни харесва или не, дебитът все още зависи и от налягането.
Кажете повече благодарение на майстора, но с разстоянието от котела той започна да монтира тръби с по-голям диаметър - имахте права линия 3/4 в областта на чугуна, а за биметала преходът към d32. И беше необходимо поне 3/4 да се оставят. Да не говорим за инчовия тръбопровод към радиаторите. И така, виждаме, че налягането на течността, протичаща през тръбата, е по-голямо, когато скоростта на течността е по-малка, и обратното: налягането е по-малко, когато скоростта на течността е по-голяма. Тази връзка между скоростта на течността и налягането се нарича закон на Бернули.
И все пак - връщащите линии първо се сливат заедно, а след това помпата. Необходимо е да се създаде допълнително налягане на входа на котела плюс нагряването на охлаждащата течност е равно на повишеното налягане в директната линия, което ще позволи изпомпването на системата. Също така е възможно при инсталиране на нов към стар в системата да попадне котлен камък, дървени стърготини или просто ръжда. За дебел чугун не е толкова страшно, но модерен биметал, още повече има скоби за термостати. Проми ли системата след инсталацията? Ако водата е наводнена, тогава има смисъл да инсталирате филтър за кал с отворен разширител. Има много нюанси. Между другото, инсталирането на помпа е просто възмездие за смяна на секциите погрешнострана.
Въпрос: Според мен вътрешните диаметри на тръбите 3/4 и 32 не се различават толкова много, въпреки че признавам, че тази разлика е достатъчна за значително намаляване на налягането.
Изчисленията, които цитирахте, не са нови, те просто ме наведоха на идеята за създаване на съпротивление в стоманени тръби с помощта на кранове. Но не е достатъчно да измислите собствения си ум - обръщам се към колективния ум. Предполагам, че като се вземе предвид повишеното съпротивление, ще е необходимо да се увеличи захранващото налягане. Прав съм?
Помпата беше поставена на удобно място, т.к. котелът има тръба с диаметър 70 милиметра, връщаща част, обща за два клона, където ще е необходимо да се постави помпата, същата дължина е 70..80 милиметра. Вярвам, че би било по-правилно да го поставите в байпаса за общо захранване - поне налягането ще отиде към двата клона. И така беше вкаран, главно за да изкара въздуха. Работи и без него, но по-лошо. Страхувах се, че ще попречи на веригата с радиатори, създавайки по-голямо противоналягане във връщащата линия. Изглежда, че пречи, но не много. Ако пренаредя помпата към котела, тогава може би ще сменя котела на по-модерен модел.
Остава въпросът: възможно ли е по някакъв начин да се оптимизира получената система?
Има ли смисъл да се преправя в затворена система?
Отговор: Според мен проблемът с недостатъчната топлина в лявото крило се дължи на: радиатори от грешен модел (ако искате "алуминиеви", тогава чисти, без никакви примеси) липса на напречно сечение на захранващата тръба, останала от старата система; 3/4 "трябва да се смени с 1", а за предпочитане 11/4", които клапани се използват, ако не са необходими обикновени клапани; необходимо е с намалено съпротивление на потока. Разширителният съд и налягането в системата нямат нищо общо. Помпата със сигурност не е на мястото си; и изобщо нужна ли е?термостатичните вентили никога не са виждали такава амортизация.
И за да определите обикновен клапан или с намалено съпротивление, можете само да погледнете вътре (те имат различен диаметър на заключващата седалка) или да знаете каталожния номер и да погледнете в книгата; Надявам се диаметърът на вентилите да е поне 3/4". За да увеличите топлообмена в лявото крило на разширението, предлагам: Махнете биметала и го заменете с чугун от вътрешността на дясната страна, който стана ненужен; подозирам, че няма да мине на височина? След това: свържете двата нови радиатора, точно като чугунените, които стоят пред тях (по-добре е да поставите вентилите в шкафа едновременно)
Въпрос: До момента се правят следните изводи:
- Като за начало опитайте да смените крановете (вентилите) с обикновени чистачки. Или може да сложим примерно сферични кранове? Но ще помогне ли инсталирането на същите кранове на стари радиатори? някои от тях с удоволствие бих удушил.
- Ако не даде очаквания ефект, сложете затворен резервоар.
- Ако след това не дойде топлината, изхвърлете биметала и сложете чугун. Добре?
Отговор: Сферичният кран няма възможност да регулира потока - това е чисто спирателен елемент.
Както вече беше отбелязано, помпата не е на мястото си. С висока устойчивост, той може да прокара вода по пръстени, които не достигат до AOGV. Желателно е помпата да се постави в обратната линия до котела. Е, втората верига трябва да бъде свързана с помпата.
Правилният съвет е да поставите сферични кранове вместо контролни кранове - те имат много по-малко съпротивление, но трябва да регулират в отворен / затворен режим или вентили с по-голям диаметър. Смяната на разширителния резервоар - ненужни проблеми - няма да работи. Старите радиатори също не трябва да се сменят, по принцип старите чугунени радиатори са много по-надеждни и по-правилно проектирани. Ако тене тече - тогава само нездравословно желание за дизайн - може да послужи като нестабилна основа за подмяна.
Въпрос: Досега никога не е имало желание да се прикрие поне малко, подозирам, че няма да възникне и в бъдеще. Но възможността за блокиране на радиатора, например за демонтаж / подмяна, може да бъде много полезна. Ами като че ли има идея да се сменят без да се източва системата. Като цяло погледнах за помпата Danfoss - моите кранове преминават 1,6 кубически метра / час и са предназначени за помпени системи. На същото място намерих за гравитационен, преминаващ 3.0-3.2 куб. ще опитаме Общият за двата кръга тръбен участък на входа на котела не е по-дълъг от 80 mm. нали
Отговор: Има конусовидни циркулационни помпи, те могат да бъдат монтирани на тясно място, наскоро погледнах тези помпи. 8 см е достатъчно, особено ако подредите този възел на базата на полипропилен. Потърсете помпи Grundfos от серията Comfort, те имат всичко в детайли. И все пак, можете да рискувате да поставите 2 малки, към, на две връщащи линии. Може да се балансира с вентили с по-голям проход - контрол с манометри. Ясно е, че е по-трудно. Но те правилно забелязаха, че помпата работи на малък пръстен, чрез устройства. Почти сам.
Въпрос: Захранването на изхода на котела е доста дълго. Ами ако има байпас, в който да се блъсне? Байпас, тъй като диаметърът на тръбите е 60 мм. Помпата мисля, че няма да дръпне, повече от 70-75 градуса. рядко се удавя.
Отговор: Можете сами да направите приблизително изчисление на циркулационната помпа. Параметрите на циркулационната помпа са избрани по такъв начин, че три пъти общия обем на охлаждащата течност на системата да премине през нея в рамките на един час. Производителността на конкретен модел помпа се определя от характеристиката налягане-поток на втората скорост на въртене на помпата, при налягане, равно на хидравличното съпротивление на системата. обикновено,поради ниската скорост на циркулация на охлаждащата течност, стойността на хидравличното съпротивление за частна къща не води до загуби от повече от 1-2 метра (0,1 - 0,2 atm).
Следователно, ако изчисляването на хидравличното съпротивление е проблематично, тогава се препоръчва работата на конкретен модел помпа да се определи в средната точка на неговата характеристика на налягане. Тя е в тези. сертификат на помпата. Мястото за монтаж на помпата се определя от проектанта въз основа на техническите характеристики на помпата и параметрите на системата. По правило ограничението за инсталиране на захранваща помпа може да бъде хидростатичното налягане в системата. При високотемпературна отоплителна система е необходимо да се осигури паспортна помпа за усилване - минималното необходимо налягане на входа на помпата, което осигурява работа на помпата без кавитация.
Тези. налягането на входа на помпата трябва да е такова, че течността, загрята в котела, да не кипи вътре в помпата - кавитационен феномен. И това е по-лесно да се избегне, ако помпата е на връщащата линия. И все пак - не забравяйте за електричеството, в случай на изключване, котелът се превръща в заключена циркулационна помпа, освен ако нямате автоматично отваряне на байпас от резервен източник на захранване. В случай на монтаж на връщане, повишаването на налягането в системата ще бъде компенсирано от самата система + разширителен резервоар (или разширителен резервоар) + възможност за протичане през празна помпа. Ситуацията също не е добра, но по-малко критична, отколкото при инсталиране на помпата от захранващата страна, след котела.
Въпрос: Ще трябва да прекарам тази зима в същата къща, така че отново съм загрижен за ефективността на отоплението. Започнах с прост - поставих сферични кранове вместо клапани на Danfoss, тяхното напречно сечение е много по-голямо, но не стана по-топло, може би дори по-хладно. Склонен да пренаредя помпата към котела, но мястоможе да се направи само във връщащата линия, като се направи дълга (дължина на помпата + надбавки) и тясна (70 mm) скоба от тръба (3/4 ").
Поставянето на байпас в захранването е съвсем реалистично, тогава големият диаметър на тръбата не е пречка и ЕК няма да пострада, но вече има остри критики към такова решение, но няма консенсус по този въпрос. Добре ли е да поставите помпата във фуража? и защо тази охлаждаща течност трябва да циркулира през всички батерии, а не само през тези, които са най-близо до котела, както е сега?
Отговор: Възможно е да се инсталира захранваща помпа, но това изисква "съвпадение" на няколко фактора, влияещи върху режима на кавитация:
- При спазване на достатъчно налягане, температура, отсъствие на "провокатор" на кавитация - разтворени газове. (въздух).
- В EC системата лесно се отървава от последното - загряване до 90 *, в EC режим, при който разтвореният въздух ще излезе при достигане на тази температура.
- Помпата не бива да превишава оборотите, а в ЕК системата това не е необходимо, съпротивлението й е малко, освен това се добавя налягането на самата ЕК.
- RB отворен тип трябва да е достатъчно висок. Съответната таблица на Grundfos, но предвижда височина на водния стълб над мястото на монтаж на помпата от 0,5 m. при Т* 70*. И ок.3м. при Т* 90*. Според други източници тази височина е по-висока. Според схемата, както ви беше посъветвано, диаметърът на малкото крило трябва да се увеличи до d40, с намаляване към края до d32 (1-2 устройства). Спуснатите инструменти в края на това крило дърпат това крило докрай назад. И следователно всички CO. Освен това не се виждат всички г. на голямото крило. За да не зависи от умишлено неправилни диаметри на проводниците, за всяко устройство има настройкасферичен кран. И помпа. Труден асистент за отопление с ЕК.
Въпрос: Междувременно, след задълбочен обмислен анализ, стигнах до следните заключения:
- новите крила са зле изолирани (което се вижда и от топлотехническото изчисление), 2) можете да ги затоплите, като добавите температурата на котела, но в най-близките до котела стаи става непоносимо горещо - все пак трябва да сложите вентили на тези радиатори (2 устройства, може би 3).
- избързах със заключения за неефективността на подмяната на кранове - ползите са очевидни, радиаторите се нагряват равномерно. Един долен клапан не беше достатъчен (инсталирах подсилени сферични кранове на Bugatti), имаше тесен Danfoss - радиаторът не се загрява;
- биметалът съвестно отдава подадената топлина. На радиатора в дясното крило входът е горещ, изходът е топъл, нагрятият въздух тече в забележим поток;
- котелът засмуква въздух добре над пода (много неудобно) и изгаря кислород - в бъдеще преместете котела в отделна стая;
- добре, в същата перспектива, подмяна на котела, поне с подобен, но с работеща автоматизация. Преди няколко часа превключих помпата на 2-ра, после на 3-та скорост и кранът на Майевски все още бълваше доста въздух. Въпреки че след смяна на крановете преди две седмици въздухът беше пуснат, но на 1-ва скорост на помпата. Сега, изглежда, нищо не бълбука в системата, температурата е 70. Най-горещите пръстени са тези, които са най-близо до котела и в двата кръга - това може би е естествено. Когато се отдалечите от котела, температурата на радиаторите намалява, но всичко е напълно затоплено, с изключение на предпоследния в дясното крило. На горните кранове и на двата крайни радиатора ръката издържа 10 секунди.Някой знае ли срока на експлоатация на АОГВ?
Отговор: С напредване на операцията средно 12-15г.