Ангелски очи на светодиоди а ла BMW
Производство от импровизирани материали
Не беше възможно да се намерят пръчки от плексиглас, но когато купувах четка за сняг в домакински супермаркет, видях така наречената "каишка за завеси от плексиглас" :) в количество от 2 броя в опаковка.
Допълнение: Оказа се, че има и вид фалшифициране на тези пръти или просто качеството в китайската "фабрика" страда - прътите не са равномерни (виждат се леки провисвания), лошо полирани (ако мога така да се изразя) и дебелината не е 10 мм, както в моя случай, а 9 мм - веднага хваща окото.
Дължината на всеки прът е около 117 см, т.е. всеки може да се разреже на три части по 39 мм - това е точно дължината, от която се нуждаем. Общо имаме шест полуготови пръчици за приготвяне на AG (2-рата за първите намачкани палачинки, 4-тата - директно за AG). Качеството на плексигласа не е лошо, диаметърът е 10 mm (най-много), много добро пропускане на светлина и нормална пластмаса (повече за това по-долу).
Относно намачканите палачинки: Не успях да реализирам няколко свои идеи. По-специално, нарязване на канали с резбонарезна матрица и нарязване на канали ПРЕДИ прътите да са пръстеновидни. И в двата случая светлината се разпределя много неравномерно, т.к. в първия случай нарезите бяха много чести, а във втория случай се стопиха в момента на нагряване за огъване.
Така че беше решено да не се занимаваме с боклук и да го направим като всички останали - огънете прътите в пръстени и едва след това изрежете прорезите и само от едната страна.
За да навиете пръчките на пръстени, те естествено трябва да се нагреят. За да направя това, имах нужда от промишлен сешоар, който се е доказал в автомобилен gimor с обшивки на калниците (най-евтиният ми струваше 520 рубли - безполезно качество на тесноока народна република, но с надпис Произведено в Германия). Трябва да се намери подходяща тенекия/здрава кутияподходящ диаметър (за E30 / 34 - 105мм). Очакваният външен диаметър на пръстена е 125 mm с диаметър на пръта 10 mm. ще седи плътно като притисне стъклото към рефлектора. Впоследствие получих пръстени по-малки с 1мм (
104 mm - диаметърът на кутията), така че пръстените във фара трябваше да бъдат допълнително фиксирани с уплътнител. Трябва да го загреете много внимателно (прегряването води до образуване на малки мехурчета вътре в пръта), да го огънете на сегменти. първо загрейте средата, огънете, след това загрейте огънете към края и т.н. В този случай не е нужно да бързате, страхувайки се, че прътът ще изстине, а бързината - знаете - не води до добро.
Отрязваме излишъка с метален лист и смиламе краищата (използвах филцова дюза в бормашина):
След това правим прорези. За да направим това, имаме нужда от пластмасова скоба (ще изрежем равни прорези по нея), метален лист (забравете за ножовете със скилидки за хляб :)) и за предпочитане, но не е задължително, (горящ) светодиод, свързан към източник на ток. Последното е необходимо за подобряване на качеството на прорезите - при осветяване е много по-лесно да се открият дефекти. Фиксираме светодиода на един от краищата на пръта с термосвиваема тръба (10 mm), поставяме скоба на другия край, затягаме я възможно най-много и тръгваме. С помощта на ширината на скобата контролираме разстоянието между прорезите - 2. 2,5 мм:
Започваме да прилагаме прорези с малък отстъп от края (1, 1,5 см) и само от едната страна (която по-късно ще бъде насочена вътре в фара). За да не пада яркостта на блясъка на прорезите, постепенно задълбочаваме прорезите към средата на пръстена (от 0,2 mm в краищата до 0,5 mm в средната част).
Така че пръстенът е почти готов:
Остава да се поправят светодиодите. За да направим това, имаме нужда от термосвиване с различни диаметри (10, 15 и 20 mm).Запояваме диодите заедно (за предпочитане последователно, за да изравним тока, протичащ през тях) и подрязваме проводниците. Събираме всичко според снимките (нагряваме термосвиваемото с промфен):
След пробиване на външната термосвиваемост, освобождаваме проводниците и го нагряваме отново. Външна термосвиваемост (бяла, за да не бие много под стъкло) 20мм диаметър, свива се 2 пъти, т.е. 10 mm, образувайки много твърда милиметрова тръба. Отрязваме излишното по краищата, така че да останат около 45 мм. Проверка на функционалността:
Монтаж във фарове
За операцията ще ви трябва бормашина, малка бормашина (2,5 mm), проводници в топлоустойчива изолация, тънка термосвиваема (3 mm), автоуплътнител (за предпочитане прозрачен).
И така, премахваме блока на фаровете от машината (надявам се, че не е необходимо да обясняваме как се прави това). След като свалихме декоративните пръстени, развиваме фаровете за дълги светлини от скобата и много внимателно издърпваме фаровете за къси светлини от капризните му ключалки (ще опиша процеса по-подробно в подмяната и възстановяването на фаровете). Почистваме ги от мръсотия и на свой ред пристъпваме към най-хеморагичната процедура - отстраняване на стъклото от рефлектора.
Поставяме фара със стъклото надолу върху някакъв парцал (не мокър, иначе стъклото пак ще се спука от температурната разлика) и започваме методично, като загряваме фара с промфен във външния кръг на гърба на рефлектора. Затоплянето на фарове във фурната е за чревоугодници :). Основното в цялата тази процедура е да не бързате! Необходимо е фарът да се загрее силно и равномерно. Работете с ръкавици! След нагряване стъклото се отделя лесно с тънка отвертка с широк шлиц или скалпел. Ако стъклото се е отдалечило от едната страна, тогава не го дърпайте на това място, а загрейте отново противоположната страна и го издърпайте тук със същата отвертка. И така, бавно, но сигурно всички се разделятчетири чаши. Старият уплътнител от стъкла и рефлектори се отстранява със скалпел.
внимание! Не докосвайте отразяващия слой с ръце и не го търкайте с нищо друго освен със суха мека кърпа или четка за катерица. Изтрива се и се надрасква "с гръм и трясък". Можете да използвате някои неагресивни специални. течности.
Така че, за да поставите пръстена в рефлектора, трябва да пробиете малък отвор (2,5 мм) в горната му част с отстъп 10-15 мм от ръба.
Запояваме парчета топлоустойчива жица с дължина 25-30 см, преплетени една с друга към проводниците на светодиодите, изолираме всеки проводник и след това поставяме термосвиване на двата проводника с дължина около 5-7 см. Поставете свободните краища на проводниците в подготвения отвор на рефлектора.
Центрираме пръстена и го фиксираме, ако е необходимо, с прозрачен уплътнител в няколко точки. Също така покриваме дупката, през която преминават проводниците, с уплътнител. Докато уплътнителят изсъхне (30 минути), можете да поставите малък товар върху пръстена (няколко обемни книги). При идеално изчисляване на диаметъра и огъването на пръстените не е необходимо да ги закрепвате по този начин - те ще се държат чрез натискане на стъклото.
След като "звъним" на последния фар, пристъпваме към сглобяването на първия (до този момент с вече изсъхналия уплътнител). Нанасяме равномерно не много дебел слой от същия уплътнител по периметъра на рефлектора, центрираме дифузора (стъклото) с помощта на центриращи притоци и съответните изрези в рефлектора. Притискаме правилно стъклото и отстраняваме излишния уплътнител. Наливаме вода в пластмасова 2-литрова бутилка, поставяме я върху стъклото и премахваме тази конструкция, за да не я бомбардираме случайно.
Свързването на светодиоди към бордовата мрежа на автомобила може да се извърши по няколко начина. Най-простият е да свържете резистор за ограничаване на тока последователно,чиято номинална стойност е да се постигне оптималната стойност на тока, протичащ през всеки светодиод (20-25 mA). При паралелно свързване на светодиоди с течение на времето дори едни и същи светодиоди от една и съща партида започват да се "разпространяват" според параметрите => един от тях ще черпи повече ток => разликата в луминесценцията ще се увеличи и с много вероятното (в този случай) изгаряне на едното, второто няма да живее дълго. Серийната връзка ви позволява да разпределяте равномерно тока между светодиодите и ако един изгори (което е малко вероятно при оптимален ток), вторият ще оцелее.
Излъчващият кристал на светодиода започва да се разпада при температури над 85°C, така че при повишен ток (30-35 mA), светодиодът ще свети ярко, но не дълго :), предвид повишената температура във фара. Между другото, нормалната консумация на ток е различна за светодиоди с различни цветове на светене.
Сега относно по-сложната връзка, с която се свързах: просто устройство от един KRENK (линеен регулатор на напрежение), един кондензатор и няколко резистора, ви позволява плавно да включвате и изключвате светодиодите - осигурявайки добър ефект :) и плюс всичко, стабилизирайте тяхната мощност.
Схема и скица на печатната платка (върху фибростъкло можете да изрежете пистите със скалпел):
Избирайки резистор R2, задайте 7-8 волта на изхода (при серийна връзка). Капацитетът на кондензатора C1 (имам 2200 uF) определя времето за плавно включване на светодиодите (колкото по-дълго е, толкова по-дълго светодиодите получават максимална яркост и съответно колкото по-дълго изгасват). Избирайки резистора R3 (за всяка двойка последователно свързани светодиоди), постигаме необходимия ток през товара (25-30mA за бели светодиоди).
И накрая, снимки на това, което имамерезултат:
Както може би се досещате, сложих жълти светодиоди, за да компенсирам разликите в цвета на дългите и късите светлини. По отношение на яркостта те са по-лоши от белите светодиоди, но и аз не исках да карам с многоцветни размери.
Не трябва да изваждате обикновени лампи с размери: първо, за да не създавате допълнителна дупка във фара за мръсотия и второ, за безболезнено преминаване на MOT, ако има светодиоди, различни от бели (просто хвърлянето / изхвърлянето на терминала на тези крушки не е трудно, основното е да го изолирате, така че да не късо нищо).