Декорация на лоджия
Нека ви разкажа как подредих лоджия в апартамента си преди няколко години. Първоначално това беше малка триъгълна стая от около 4 квадратни метра. м с бетонни стени, еднакъв под и таван, остъклени със семпла плъзгаща се алуминиева система. В този си вид беше подходящ само за склад на стари боклуци, какъвто беше дълго време. Но тогава реших по някакъв начин да го облагородя, превръщайки го в нещо като стая.
Веднага ще направя резервация, че първоначално се насочих към „студена“ лоджия, тоест без изолация и постоянно отопление. По принцип беше възможно да се направи пълноценна стая от нея и много хора правят точно това, увеличавайки жилищното си пространство с няколко квадратни метра. Но такъв проект би изисквал много повече усилия и пари, а аз нямах нужда от тях. Така трябваше само да завърша стените, пода и тавана.
Непосредствено преди започване на работа направих някои подготвителни стъпки, а именно замених стандартната плъзгаща се алуминиева прозоречна система със стъклопакет. Тъй като моята лоджия е студена, се справих с най-евтиния вариант, без да се притеснявам много за загубата на топлина през стъклопакета. Дограмата е сменена по две причини. Първият е естетически, редовното остъкляване беше ужасно като смъртен грях и не се вписваше добре в бъдещия дизайн на стаята. Второто е практично, алуминиевата система абсолютно не беше херметична, в резултат на което температурата на лоджията беше на открито, от което кухнята, прилежаща към нея, пострада много. Въпреки факта, че не планирах капитална изолация, все пак очаквах, че инсталирането дори на обикновен прозорец с двоен стъклопакет ще позволи поддържане на температурата на лоджията по-висока, отколкото на улицата. И така се случи, след цялата работа температурата на лоджията през зимата беше с 10 градуса по-висока, отколкото на улицата. Тоест до -10 можете спокойно да съхранявате тамзеленчуци. Ясно е, че притокът на топлина в същото време идва от кухнята през вратата.
Подготвителната работа включва също търсене на информация, избор на инструменти и закупуване на материали. Получих цялата информация за правилното извършване на такава работа от форума на mastercity.ru. Както всички форуми, той е пълен с вода, така че отне около седмица, за да пресеем тонове информация и да намерим правилната. Освен това успехът на предприятието беше придружен от набор от добри инструменти. Основните бяха перфоратор, прободен трион и отвертка. Аз лично ползвам Makita, не много евтини, но много добри, работата с тези инструменти е много приятна и удобна. И накрая, от материалите бяха закупени около дузина опаковки еврооблицовка за стените, дълги дървени пръти за щайгата и шперплат за пода.
И така, първоначално лоджията изглеждаше така.
Първо изнасяме цялата закупена дървесина на общия балкон на входа за антисептично третиране.
Тук можете да видите пръти, шперплат, кутия с антисептик и лист от фазер, чиято цел ще говоря по-късно. Облицовката все още е у дома, обработена е непосредствено преди монтажа. Важно е да запомните, че подплатата винаги трябва да лежи хоризонтално върху равна повърхност. Във вертикално или наклонено положение той се деформира и тогава няма да е възможно да се фиксира равномерно на стената.
Удобно е да нанесете антисептика с широка четка и валяк.
Ще поставим шперплат на пода. Шперплатът не се полага директно върху пода, а върху дървени пръти - трупи. Дебелината на шперплата зависи от разстоянието между гредите. Имах го около 50 см, това съответства на шперплат с дебелина 20 мм. По-тънкият шперплат ще провисне, когато ходите, а подът ще подскочи неудобно. В моя магазин нямаше толкова дебел шперплат, така че трябваше да вземадва листа по 10 мм.
Отрязваме трупите с желаната дължина и пробваме.
Те не трябва да се доближават до стената, необходима е празнина от няколко сантиметра, за да се компенсира възможното разширяване на дървото от температура или влажност. Тази празнина по-късно ще бъде затворена с дъска, изоставаща от стената и цокъл.
Дървените трупи също не се побират веднага на пода, а на специални подложки. Подложките за чаши се набират от тънки ненужни дъски. Нямах ненужни дъски у дома, така че за тези цели беше закупен лист от фазер. Целият лист беше нарязан на подложки.
Чрез промяна на броя на дъските и, следователно, височината на подложките, можете да регулирате позицията на лаговете и да постигнете тяхното хоризонтално положение. Това е важно, за да можете по-късно на пода да поставите шкаф без изкривявания. Факт е, че бетонният под далеч не е хоризонтален. Освен това подът на лоджиите винаги се прави с наклон навън, за да се оттича евентуална дъждовна вода.
Полагаме подложките и трупите върху тях, като внимателно контролираме хоризонта с нивото на водата във всички посоки. Между стойката и пода е добре да поставите пергамин (на снимката черен), за да го изолирате от евентуална влага отдолу.
Дървени трупи със стойки са прикрепени към пода с дюбели. За разлика от традиционната схема с отделни дюбел и винт, всичко става с едно минаване. „Сандвич“ от трупа, стойка и под се пробива с перфоратор и веднага, без да излизате от касата, в дупката се забива дюбел-пирон. Бързо, удобно, технологично.
Прахосмукачката на снимките не е случайна. Те събират бетонен прах от перфоратора. Силно не препоръчвам да правите това със същата прахосмукачка, която почиства апартамента. Финият бетонен прах го запушва толкова плътно, че все пак трябваше да го направяработи, за да го разглобите до винта и да го изплакнете напълно.
Закрепваме дървените трупи, докато целият под е покрит с решетка.
След това можете да се разхождате по периметъра на лоджията и да разпените кръстовището на стената и пода, тъй като оттам духа много силно.
Всъщност направих много неща там. Въпреки факта, че лоджията трябваше да е студена, допълнителните загуби на топлина са безполезни.
Време е да поставим шперплата. Тук също имаше малка засечка. Площ на лоджия - 4 квадратни метра. м. Площта на лист шперплат е 4 квадратни метра. м. Изглежда, че пасва идеално. Но шперплатът е квадратен, а подът на лоджията прилича на триъгълник със скосени ъгли. Следователно шперплатът трябва да бъде изрязан толкова хитро, че напълно да покрива пода без отпадъци. Освен това вторият слой шперплат трябва да бъде положен така, че ставите му да не съвпадат със ставите на първия слой.
За да реша този проблем, начертах на хартия умален под на лоджията, изрязах хартиени квадрати, имитиращи шперплат, и прекарах цялата вечер в изрязване и редене, докато най-накрая получих това, което ми трябваше. След това прехвърлих шаблона върху истински шперплат и го изрязах.
Тук, разбира се, мозайката беше голяма помощ. Би било изключително трудно да се отреже толкова много с ръчен трион.
Преди да поставите шперплата върху трупите, трябва да поставите тънък пеноматериал, който се използва като субстрат при полагане на ламинат. Това е необходимо, така че в бъдеще шперплатът да не се търка в дървените трупи и подовете да не скърцат.
Полагаме първия слой шперплат. Листовете са прикрепени към лаговете с малки винтове. Тук е полезна отвертката. Общо завинтих около сто самонарезни винта, вероятно би било нереалистично да направя това с отвертка.
Между ръбовете на шперплата също е необходима празнина от 5 милиметра.
Първият слой е готовможете да поставите втория. Между слоевете може да се постави и подложка от ламинат.
Рязането на втория слой е значително по-лесно. Това се прави нарочно, за да има по-малко фуги на готовата повърхност. Е, подът е готов, можете да продължите към стените.
Като начало по стените се прави и щайга от пръти, към която след това ще бъде прикрепена облицовката. Технологията е подобна, само без опори и напречни греди, решетките са закрепени по протежение на стената на разстояние около половин метър една от друга.
Виждате, че прясно завършеният под е внимателно покрит със стар картон.
Към решетките, дъска след дъска, е прикрепена подплата.
Има три начина за закрепване на подплатата. Първият е най-простият и неестетичен: облицовката в центъра на дъската е просто закована с малки „довършителни“ пирони. Възможно е да забиете главата на пирона в дървото със специален финишър, така че да не стърчи, но все пак ще се вижда. Вторият, по-напреднал: пиронът се забива не в центъра на дъската, а в страничния й жлеб, с който се закрепва към съседната дъска. След това, след закрепване на дъските, пиронът е скрит и не се вижда. При този метод съществува опасност от разцепване на тънка бразда с пирон, така че трябва да действате внимателно. И накрая, най-модерният начин, който използвах: с помощта на kleimers. Kleimer е малка метална фигурна плоча, която е прикована към щайгата. И облицовката с жлеба вече е вкарана в скобата на kleimer. Има дори специален телбод за kleimers за бързо заковаване. Но използвах обикновен чук.
Казаха ми, че такова закрепване е ненадеждно и деформацията на облицовката ще разкъса клеймерите с течение на времето. Но след две години мога да кажа: всичко е наред, крепежните елементи не разочароваха. Клаймерсможе да се види на предишната снимка в края на последната положена дъска.
След като се постави последната дъска, остава само да се затвори фугата с вратата с дървени ъгли и да се фиксира дървената перваза.
Ясно е, че ходенето по шперплат не е много приятно, затова поставих линолеум на пода с оцветяване под дъската. Някои гости не разбраха веднага, че това е линолеум, а не истинска дъска.
Не съм правил много с тавана. Бях твърде мързелив да го шия с дъска, така че просто залепих PVC таванни панели, стана много хубаво.
Имаше страх, че ще паднат от влага и температурни разлики, но не, вече две години висят.
Добре, всичко свърши. Остава най-приятната част: отиваме в Икеа и купуваме няколко плетени стола и дървена маса, за да пием кафе, чай или да играем шах през лятото.
И разбира се дървен шкаф за всякакви неща.
Накрая ще добавя, че лоджията оцеля перфектно две зими и две лета, нищо не падна и не се напука, подовете не скърцаха. Освен ако сега няма повече боклуци, отколкото бихме искали.