дървени подове
Като дървено подово покритие се използва твърда и иглолистна дървесина. Подовете са от смърч, бор, лиственица, кедър, бреза, ела и др. Не се препоръчва използването на липа, трепетлика, дъб и топола. Дъските за дъсчени подове трябва да се изрязват само от добре остарели и изсушени стволове, в противен случай има вероятност дървото да се изкриви и напука. Необходимо е дъските да лежат няколко дни или поне един ден в стаята, където трябва да бъдат положени. Дебелината на дъските за подове в жилищни помещения трябва да бъде 30 mm, а в помещения с повишено натоварване - 37 mm. Ширината на дъските след рязане, избор на ръбове и жлебове не трябва да надвишава 120 mm. Влажността по време на полагане трябва да бъде не повече от 10%. На долната повърхност на дъските трябва да има вдлъбнатина с дълбочина 2 мм.
Вече частично разгледахме конструкцията на дървените подове в описанието на конструкцията на пода. Нека се спрем на тази тема по-подробно, като се има предвид, че ще трябва сами да поставите подовете. Дървените подове са изградени от необработени масивни дъски със сглобки на перо и жлеб, поради което провисват по-малко. Дъските се закрепват към гредите с пирони, чиято дължина трябва да бъде 2-2,5 пъти ширината на закованата дъска.
Основата за дървен под на първите етажи може да бъде подложен слой от бетон или почва, уплътнена с натрошен камък. За междуетажни тавани като основа могат да служат подови панели или звукоизолиращ слой. Ако се полагат двуслойни дъсчени подове, тогава масивната дъсчена настилка на долния слой служи като основа. Под пода на земята са монтирани колони от тухли, закрепени върху хоросан от бетон. Под дървените трупи, монтирани на стълбовете, се полагат два слоя покрив, а отгоре - дървени уплътнения. На постовететрупът е закачен и отместването на фугите на съседните трупи трябва да бъде най-малко 0,5 м. Разстоянието между стълбовете и съответно между трупите трябва да бъде 0,9, 1,1 и 1,3 м с дебелина на трупа 40, 50 и 60 мм.
Ако при монтиране на дъсчен под върху дървена греда гредите са положени достатъчно близо или дъските са доста дебели, тогава последните могат да бъдат положени директно върху гредите. Хоризонталността на дъските обикновено се осигурява с помощта на облицовки. Ако разстоянието между гредите е голямо, тогава първо трябва да се монтира щайга от кантирани греди по тях, заковани с подходяща стъпка, перпендикулярна на гредите. Въздушното пространство под подовата настилка не трябва да комуникира с въздуха на интериора, вентилационните и димоотводите. Ако площта на стаята, в която са положени дъските, надвишава 2 m2, пространството под покритието трябва да бъде разделено с прегради от дъски в затворени отделения.
Подовите настилки трябва да бъдат положени по такъв начин, че дъските да са разположени по посока на светлината от прозорците, а в пътеките и коридорите - по посока на движението на хората. Полагането на пода започва с монтажа на дървени трупи за фар. Те трябва да бъдат монтирани под очакваното ниво на пода с дебелината на дъската. Първият фар се монтира на разстояние 3 см от надлъжната стена на помещението, последният - на същото разстояние от противоположната стена. Между тези лагове с разстояние от 2 m се полагат останалите лагове. С помощта на рендосана релса трябва внимателно да проверите хоризонталността на дървените трупи на фара. Ако няма луфт между релсата и повърхността на дървения труп, дървените трупи се полагат хоризонтално. В случаите, когато е необходимо да се подравнят трупите, е необходимо да се използват уплътнения от слоеве звукоизолиращи уплътнения, използвайте дървенине се препоръчват клинове.
Преди да преминете директно към подовата настилка, трябва да премахнете всички отпадъци от подземното пространство. Дъските, предварително нарязани по размер, се подреждат по дължината на трупите в един слой, така че хребетите да са насочени в една посока. Първата дъска е монтирана с жлеб към стената на разстояние 10 mm от нея и прикована към дървения труп. Всяка следваща дъска се приближава до предишната; дъските се съединяват по ръбовете, в които се изрязват жлебове и хребети, имащи скосяване от 45 °: жлебът е монтиран на билото. След това с удар с чук през дървено уплътнение дъската окончателно се поставя на място, притиска се и се заковава към всеки труп. Когато работите самостоятелно, могат да се използват клинове и специални скоби за сплотяване на дъските. След като заковате първата дъска, прикрепете следващата към нея. След това се забиват обикновени скоби, така че да са разположени на разстояние 50-70 mm от ръба на крайната дъска и да образуват празнина. В тази междина се поставят предпазна щанга и клинове. Клинът трябва да се забие със сила, така че ръбовете на дъските да са плътно притиснати един към друг. Едва след това дъските се заковават, а скобите се отстраняват и се полагат нови дъски. Пролуката трябва да бъде не повече от 1 мм, дължината на гвоздеите трябва да надвишава дебелината на полаганите дъски поне три пъти.
Периодично трябва да проверявате позицията на дъските по ниво. Хоризонталността на дъските може да се осигури чрез поставяне на дървени плочи под краищата, които се заковават или залепват към основата. За да се предотврати изместването на вече положени дъски при монтиране на следващи дъски, трупите и крайните дъски трябва да бъдат фиксирани с клинове, монтирани на разстояние 1-1,5 m от стената. В допълнение, това осигурява възможност за свободна деформация на дъсчената подова конструкция, когатопромяна в съдържанието на влага. Последната от дъските се съединява с предишната, като се притиска от стената с лост или клин, докато се осигури надеждна връзка на жлеба с билото. Ето защо, като последна дъска, се препоръчва да се използва най-равномерната и най-качествена.
За да се предпази повърхността на стената от повреда от клин или лост, повърхността на стената е покрита с уплътнение от шперплат. Гвоздеите се забиват в основата на билото под ъгъл 45° спрямо съединителя, след което се набиват с чук. Това трябва да се направи много внимателно, за да не се повредят ръбовете на дъските. По-добре е да използвате специален удар. По-лесно, но по-скъпо е да се забива с пистолет за пирони или такер. След приключване на работата, първата и последната дъска могат да бъдат допълнително фиксирани с пирони. За да не се виждат гвоздеите на повърхността на пода, е необходимо предварително да се пробият дупки в дъските, да се забият пирони в тях със зенкер и след това да се шпакловат.
Устройството на дървените подове е завършено с монтаж на первази и филета. По периметъра на цялото помещение се оставя празнина от около 10 mm, която впоследствие се затваря с первази и ламели. В стените на всеки 700 мм трябва да се пробиеотвори с електрическа бормашина и чук в дървени тапи, с които се закрепва цокълът. Филето трябва да бъде пришито към пода с пирони на всеки половин метър.
За да осигурите шумоизолация между перваза и стената, монтирайте подложки от мек фазер или друг материал. За да се подобрят топлоизолационните свойства на дъсчения под, е необходимо да се запълни пространството между трупите с топлоизолационен материал, например минерална вата, перлит или коркови стърготини. Ако е необходимо да се подобри изолацията на пода от звука на стъпките, под дървените трупи се полагат подложки от плочи от топлоизолационен материал, подплата от филц или растителни влакна.
След като всички дъски са монтирани, получената повърхност се полира. С помощта на специални мелници, електрически рендеи или шкурка всички неравности и увисвания се отстраняват от повърхността. Преди оградата подът трябва да се почисти от отломки, да се провери дали главите на ноктите са вдлъбнати навсякъде и леко да се поръси пода с вода. Дебелината на слоя, който трябва да се отстрани, не трябва да надвишава 2 mm. Шлайфането на подова настилка от твърда дървесина може да се извърши ефективно само с монтирана на пода мобилна шлифовъчна машина. За него е необходимо да се закупят шлифовъчни ленти с различни размери на зърното: големи - за обработка на твърда дървесина, средни - за мека дървесина и фини - за довършителни работи. За шлайфане на пода в близост до стени и други зони, недостъпни за подова машина, можете да използвате ъглошлайф ("шлайф"), за който има и абразивни дюзи с различни размери на зърното. Абразивната лента се поставя върху барабана на мелницата в посоката, посочена от стрелката на обратната страна. В случай на неправилен монтаж, лентата ще бъде достатъчна само за малка площ от пода. Машината трябва да се кара по дъските, за даръбовете им не се счупиха чипове. Това е особено важно, ако се използва едра абразивна лента. Изчислете оптималния брой минавания с машината, за да не премахнете твърде много слой, което може да доведе до неравни подове. Когато шлайфате, дръжте машината здраво с две ръце, но не натискайте твърде силно, за да не се образуват вдлъбнатини в пода. Най-удобно е да почистите празнините между дъските с метална отвертка, но това е доста трудна и монотонна работа. Напълно почистеният и шлайфан под е готов за боядисване.
Оцветяването придава на дървото допълнителна топлина и го подготвя за по-нататъшно довършване. Подът може да бъде покрит с прозрачен лак или боя за дърво. Във втория случай цветът ще се окаже по-наситен, но при последващо довършване ще бъде доста трудно да се избере оригиналният цвят. За да смекчите малко кафяво-червения оттенък, можете леко да разредите боята с вода. Вододисперсната боя се нанася с четка по посока на дъските. Когато боядисвате една дъска, трябва да се опитате да не се обадите на следващата, за да не се образуват ивици. Много по-удобно е да пръскате боя. Тъй като боята изсъхва, цветът на пода става по-светъл, но ще получи красив наситен нюанс само след нанасяне на прозрачен лак.
Стабилните и издръжливи нитролакове са неудобни за използване и опасни за човешкото здраве. Поради тази причина те постепенно се заменят с еднокомпонентни полиуретанови и акрилно-латексови съединения, разредени с вода. Те са малко по-малко плътни, но това се компенсира от лекота на нанасяне, почти без миризма, бързо изсъхване и възможност за почистване на инструменти с вода. Обикновено полиуретановият лак се нанася на два слоя, но в зависимост от състоянието на пода може да се наложи и трети слой. За подови настилкилак, ще ви трябва широка четка за боядисване, която първо трябва да бъде отбита на ъгъла, за да се отстранят падащите четина, които могат да се залепят за пода по време на работа. Лакът, подобно на боята, трябва да се нанася по дъските. Не се опитвайте да запълните празнините между тях - първият слой не трябва да е много дебел. Първоначално покритието ще бъде с млечен цвят, а когато изсъхне, ще стане прозрачно. Вторият слой обикновено се нанася след 2 часа. Интервалът между нанасянето на първия и втория слой не трябва да надвишава 48 часа. Ако трябва да се нанесе трети слой, повърхността трябва първо да бъде леко шлайфана със средна шкурка (№ 100 или 120).
Очевидно е, че монтажът на дървени подове по дължината на трупите е трудоемка задача, изискваща сериозна инвестиция на време. Особената сложност на тази технология се крие в необходимостта от опит, в противен случай дизайнът на подовете може да се окаже неуспешен. Съвременните технологии позволяват частично да се компенсират подобни трудности. Въпреки че ще струва много повече. Нашата задача обаче е да ви предоставим информация, а вашата работа е да изберете. Така че, в устройството на основата чрез закъснения, можете да използвате шведската система за регулируеми закъснения, при която възможността за техническа грешка е практически изключена.
Връзки към други страници на сайта по темата "строителство, ремонт на дома":