Дъсчени подове
Дървен под
За покриване на дървени подове се използва твърда и иглолистна дървесина, като смърч, бор, лиственица, кедър, бреза, ела; не се препоръчва използването на дървесина от липа, трепетлика, дъб и топола. Дъските за дъсчени подове трябва да се изрязват само от добре остарели и изсушени стволове, в противен случай има вероятност дървото да се изкриви и напука. Желателно е дъските да лежат поне един ден (по-добре - по-дълго) в стаята, където трябва да бъдат положени.
Дебелината на дъските за подове в жилищни помещения трябва да бъде 30 mm, а в помещения с повишено натоварване - 37 mm. Ширината на дъските след рязане, избор на гребени и канали не трябва да надвишава 120 mm, а влажността по време на полагане не трябва да бъде повече от 10%; на долната повърхност на дъските трябва да има вдлъбнатина с дълбочина 2 мм.
Подовете от дъски са конструкция от недовършени масивни дъски със сглобки на перо и жлеб, поради което те провисват. Дъските се закрепват към гредите с пирони, чиято дължина трябва да бъде 2–2,5 пъти дебелината на закованата дъска.
Основата за дървен под на първите етажи може да бъде подложен слой от бетон или почва, уплътнена с натрошен камък. За междуетажни тавани като основа могат да служат подови панели или звукоизолиращ слой. Ако се полагат двуслойни дъсчени подове, тогава масивната дъсчена настилка на долния слой служи като основа.
Тухлените стълбове трябва да бъдат монтирани под пода на земята. Върху стълбовете се полагат два слоя покривна хартия, а отгоре се поставят дървени дистанционери. Дървените трупи са закрепени върху стълбовете и отместването на фугите на съседните трупи трябва да бъде най-малко 0,5 м. Разстоянието между стълбовете и следователно между трупите трябва да бъде 0,9; 1,1 и 1,3 м с дебелина на трупа 40; 50 и 60 ммсъответно.
Ако при монтиране на дъсчен под върху дървена греда гредите са положени достатъчно близо или дъските са доста дебели, тогава последните могат да бъдат положени директно върху гредите. Хоризонталността на дъските обикновено се осигурява с помощта на облицовки. Ако разстоянието между гредите е голямо, тогава първо трябва да се монтира щайга от кантирани греди по тях, заковани с подходяща стъпка, перпендикулярна на гредите.
Необходимо е въздушното пространство под подовата настилка да не комуникира с въздуха на интериора, вентилационните и димоотводите. Ако площта на стаята, в която са положени дъските, е голяма, пространството под покритието трябва да бъде разделено с прегради от дъските в затворени отделения с размери 5 x 5 или 5 x 6 m.
Подовите настилки трябва да бъдат положени по такъв начин, че дъските да са разположени по посока на светлината от прозорците, а в пътеките и коридорите - по посока на движението на хората.
Полагането на пода започва с монтажа на дървени трупи за фар. Те трябва да бъдат монтирани под очакваното ниво на пода с дебелината на дъската. Първият фар се монтира на разстояние 3 см от надлъжната стена на помещението, последният - на същото разстояние от противоположната стена. Между тези лагове с разстояние от 2 m се полагат останалите лагове. С помощта на рендосана релса трябва внимателно да проверите хоризонталността на дървените трупи на фара. Ако няма луфт между релсата и повърхността на дървения труп, дървените трупи се полагат хоризонтално. В случаите, когато е необходимо да се подравнят трупите, използвайте уплътнения от едно или повече парчета звукоизолиращ материал; дървени клинове не се препоръчват за тази цел.
Преди да преминете директно към подовата настилка, трябва да премахнете всички отпадъци от подземиетопространство. Дъските, предварително нарязани по размер, се подреждат по дължината на трупите в един слой, така че хребетите да са насочени в една посока. Първата дъска е монтирана с жлеб към стената на разстояние 1 см от нея и прикована към дървения труп. Всяка следваща дъска се приближава до предишната; дъските се съединяват по ръбовете, в които се изрязват жлебове и хребети, имащи скосяване от 45 °: жлебът е монтиран на билото. След това с удар с чук през дървено уплътнение дъската окончателно се поставя на място, притиска се и се заковава към всеки труп. Когато работите самостоятелно, могат да се използват клинове и специални скоби за сплотяване на дъските. Периодично трябва да проверявате позицията на дъските по ниво. Хоризонталността на дъските може да се осигури чрез поставяне на дървени плочи под краищата, които се заковават или залепват към основата. За да се предотврати изместването на вече положени дъски при монтиране на последващи трупи и крайни дъски, те трябва да бъдат фиксирани с клинове, монтирани на разстояние 1–1,5 m от стената. Това осигурява възможност за свободна деформация на дъсчената подова конструкция при промяна на нейната влажност. Последната от дъските се съединява с предишната, като се притиска от стената с лост или клин, докато се осигури надеждна връзка на жлеба с билото.
Ето защо, като последна дъска, се препоръчва да се използва най-равномерната и най-качествена. За да се предпази повърхността на стената от повреда от клин или лост, повърхността на стената е покрита с уплътнение от шперплат.
Гвоздеите трябва да се забият в основата на билото под ъгъл от 45° спрямо захващането и след това да се забият с гвоздей. Това трябва да се направи много внимателно, за да не се повредят ръбовете на дъските. След приключване на работата, първата и последната дъска могат да бъдат допълнително фиксирани с пирони. За товатака че гвоздеите да не се виждат на повърхността на пода, трябва предварително да пробиете дупки в дъските, да забиете пирони в тях и след това да шпакловате.
Подът от дъски е завършен с монтаж на первази. По периметъра на цялото помещение се оставя празнина от около 10 mm, която впоследствие се затваря с первази и ламели. В стените на всеки 70 см се пробиват дупки с електрическа бормашина и се набиват дървени дюбели, с които се закрепва перваза.
За да осигурите звукоизолация между перваза и стената, монтирайте уплътнения от мек фазер или друг материал. За да се подобрят топлоизолационните свойства на дъсчения под, е необходимо да се запълни пространството между лаговете с топлоизолационен материал, като минерална вата, перлит или коркови чипове. Ако е необходимо да се подобри изолацията на пода от звука на стъпките, под дървените трупи се поставят подложки от плочи от топлоизолационен материал, филц или растителни влакна.
След като всички дъски са монтирани, получената повърхност се полира. С помощта на специални мелници, електрически рендеи или шкурка всички неравности и увисвания се отстраняват от повърхността. Трябва да почистите пода от отломки, да проверите дали главите на гвоздеите са вдлъбнати навсякъде и леко да поръсите пода с вода. Дебелината на слоя, който трябва да се отстрани, не трябва да надвишава 2 mm. Шлайфането на подова настилка от твърда дървесина може да се извърши ефективно само с монтирана на пода мобилна шлифовъчна машина. За него е необходимо да се закупят шлифовъчни ленти с различни размери на зърното: големи - за обработка на твърда дървесина, средни - за мека дървесина и фини - за довършителни работи. За шлайфане на пода в близост до стени и други места, недостъпни за подова машина, можете да използвате ъглошлайф (шлайф), за който има и абразивдюзи с различен размер на зърното. Абразивната лента се поставя върху барабана на мелницата в посоката, посочена от стрелката на обратната страна. В случай на неправилен монтаж, лентата ще бъде достатъчна само за малка площ от пода. Машината трябва да се движи по дъските, така че чиповете да не се отчупват по ръбовете им. Това е особено важно, ако се използва едра абразивна лента. Изчислете оптималния брой минавания с машината, за да не премахнете твърде много слой, което може да доведе до неравни подове. Когато шлайфате, дръжте машината здраво с две ръце, но не натискайте твърде силно, за да не се образуват вдлъбнатини в пода. Напълно почистеният и шлайфан под е готов за боядисване.