Горди и предубедени, Публикации, По света
От 11 до 19 век Генуа успява да бъде столица на морската република, банков център на Европа и накрая най-голямото пристанище на континента. През това време тя натрупа несметно богатство - още през 19 век Вагнер, Флобер и Дикенс се възхищават на нейната красота и лукс. Но след това градът премина към тежката промишленост и пътниците за дълго време забравиха за това. Днес фабриките са премахнати от границите му, Старото пристанище се преустройва в мансарди. Време е да преоткриете Гордата Генуа (La Superba), както приятели и врагове някога са наричали този град.
Директни полети от Москва до Генуа има само през лятото, а през останалото време трябва да летите до там през Милано. Въпреки това, в деня, когато пристигнах, все още би било невъзможно да се приземи самолет в Генуа: имаше ужасна буря от 10 бала в залива, имаше риби, лежащи на счупената писта. Беше на първите страници на всички италиански вестници... В Бокадасе, рибарското предградие на Генуа, което посетих на следващия ден, камъчетата са осеяни с стружки и отломки, много лодки са пометени в морето. Там също бяха отнесени няколко малки яхти - напоследък този живописен район стана популярен сред богатите.
Събрани в бар местните обсъждали загубите. Говореше се, че в съседно село дори малък басейн бил отнесен от брега - бил откъснат от земята и отнесен някъде заедно с няколко кофи за боклук. Басейнът току-що е построен, дори на работниците още не са изплатени заплати. Сега не е ясно за какво да плащам ...
Това обаче е почти единственият ден, когато всички в Генуа говорят за морето: всъщност от много години то не играе предишната си роля в живота й - нито в икономиката, нито в обществото. Трудно е да се повярва, че Генуа някога е била велика морска република. Днес дори не прилича на морски брягград като Неапол, Марсилия или Одеса. Тук дори няма специфична миризма, както не се чуват клаксони на кораби и почти не се виждат чайки. Старият насип, Рипа, днес е доста далеч от водата - между тях лежи огромен надлез.
градски етажи
От друга страна, Старият град отчасти е запазил предишния си дух: той наистина създава впечатление за много стар, въпреки последните ремонти и ремонти на фасадите, а улиците тук наистина са много тесни и доста натоварени. Самата Рипа вече е застроена с шест до осем етажни сгради, базирани на търговски къщи от 13-ти век (след това те са били построени много повече пъти). Успоредно на насипа е улица с краткото име Пре, необезпокоявана от Средновековието, неочаквана и ежедневна.
Благороднически фамилии – като тази, която посетих – не са рядкост в Генуа. Всъщност през всичките осем века от съществуването на републиката тя се управляваше не толкова от официални дожи, колкото от няколко семейства, всяка от които най-често дърпаше одеялото върху себе си, но понякога влизаше в коалиция с друга, естествено, срещу третата. Сродни групи се редуваха една друга във властта, понякога бяха изгонвани и на тяхно място идваха нови, но системата като цяло се запазваше. Историческите му следи лесно се откриват в днешна Генуа.
Матей - Лорънс - Петър
В центъра на средновековния град се намира храмът Сан Матео с уютен двор и градина. Дълго време е бил гробницата на известната фамилия Дория и е буквално заобиколен от всички страни от техните бивши (и настоящи) дворци. Адмирал Андреа Дориа - най-известният представител на фамилията и най-влиятелният генуезец от 16 век - оставя своя отпечатък и тук: той преустройва готическия храм в богат ренесансов стил, запазвайки само старата фасада. Ако се вгледате внимателно, можете да видите, че странните предмети харесватмъжки торс или античен саркофаг. Факт е, че предната стена на Дория беше превърната в своеобразен паметник на собствените им постижения. В продължение на векове върху него са поставяли "семейни" трофеи. Характерно е, че тези трофеи не са истински, а символични - става дума за антични предмети. Те, очевидно, трябваше да подобрят звука на доблестта, свързвайки победите на генуезците с делата на героите от миналото. Например, вдясно от входа на храма във външната стена е монтиран късноримски саркофаг с релефна алегория на есента, донесен тук от военноморския командир Ламба Дория след победата над венецианците при Курзола през 1290 г. Между другото, той е погребан в него - някъде на нивото на втория етаж. Приблизително през същите години се оформя площадът пред храма и се оказва, че релефът на гробницата на Ламба става елемент от общественото пространство, паметник на спасителя на републиката.
Алюзия 1. Драматична
По подобен начин семейните храмове на други патрициански фамилии, по-специално Фиески, някога са били украсени. Това фамилно име влезе в историята след събитията от 1547 г., когато представители на семейството поведоха бунт срещу тогавашните лидери Дория и убиха наследника на Андреа Джанетино (сюжетът е в основата на известната драма на Шилер „Заговорът на Фиеска в Генуа“, 1780 г.). Бунтът е жестоко потушен, а подстрекателите му губят всички градски владения. През 1547 г. по решение на Сената е разрушена и фасадата на храма на семейство Фиески, заедно с всички паметни плочи, разказващи за героичните дела на семейството.
Вътре в храма, сред другите, обикновени, гробници на Дория, гробницата на Андреа се откроява, разбира се, великолепно украсена с мраморни фигури и мазилка. Три свещи горят. Самият адмирал почива в малка подземна килия - сякаш в трюм. По ирония на съдбата в мое присъствие то се оказа... залято с вода. Светят само монети – някойтогава, очевидно, той е хвърлил "за късмет". „Да, случва се да се наводни, особено когато мине проливният дъжд“, казва спокойно слугата. За него няма мистично съвпадение в това, че известният мореплавател почива под водата. Срещу храма Сан Матео има друга елегантна готическа фасада. Над портала има латински надпис: „Дворецът е подарен от Сената на Генуа на Спасителя на Родината Андреа Дория през 1528 г.“ От уличката сивата й раирана фасада се втурва нагоре като космическа станция. Сега подаръкът на Сената е разделен на апартаменти за богати хора - те се отдават под наем от принц Дориа-Памфили, който живее в Рим, но от време на време лично идва да провери как се справят жителите. И то буквално от врата до врата – още един дворец, принадлежал отново на Дория, този път на Ламбе. Построен е с градски средства и е подарен на военноморския командир за вече споменатата победа над венецианците през 1290 г.
Алюзия 2. Героично
Заслугите на Ламба Дория към отечеството наистина са големи: в тази важна битка флотата на венецианците наброява общо 96 галери срещу 15 на генуезците и въпреки това последните печелят, до голяма степен благодарение на личния героизъм на адмирала. Когато синът му бил убит в разгара на битката, бащата хвърлил трупа зад борда, подчертавайки, че за него всички воини са равни. Този епизод по едно време направи дълбоко впечатление на Петрарка: в едно от писмата си той го цитира като пример за "най-висока доблест".
Невероятни гледки от върха на двореца. Към морето - редуването на обеми в духа на Де Кирико. На запад, към Ница, са геометричните форми на небостъргачи, начело с теракотената община, наречена от жителите на града "молив" (Il Matittone). На изток хаотичният модел от керемидени покриви, антени, тераси, балкони, беседки рязко се издига нагоре,алеи, клисури, градини и други малки жилищни радости. „Озеленяването“ на покривите се случи наскоро, когато пристанищните бедняци постепенно бяха изгонени от Стария град.
От терасата на двореца Ламба ясно се вижда и духовният център на Генуа - катедралата Сан Лоренцо. Както подобава на катедрална църква, тя представлява сложно преплитане на мода и традиции от различни времена. Не без величие. Не без непълноти (втората камбанария на фасадата никога не е била построена). Готическата структура седи рамо до рамо с късни неокласически декорации, примитивни фрески ex voto, създадени според обети, с богати барокови олтари.
Остава да посетим Piazza Banchi в местността - Shop Square, оживен остров в дебелината на Стария град. Тук се намира прекрасен паметник на генуезкия характер, по-точно на прочутата му практичност - църквата "Св. Петър на Лавки" (XVII век). Тъй като е построен в търговския център на града, помещенията около периметъра му са продадени на търговци от самото начало. Днес църквата с две малки симетрични камбанарии не се обслужва - има малко енориаши, но търговията в съседните магазини е толкова оживена, колкото и преди 300 години. А в храма-музей работи приятелски пазач на около шестдесет години. Той живее в квартала и харесва тази работа - идват интересни хора. Един приятел ме бута отстрани и на изхода казва, че това е известен ексцентрик от много богато семейство. Наистина, какво означава „да живееш наблизо“? Наоколо - солидно палацо на основните градски семейства, така че местният жител може да е от Де Нигро, Узодимаре или Ломелино. Не е ли символично: потомък на банкери и командири пази храма?
Кредитна история
Но Генуа е имала и други времена, когато ролята й в световната политика и икономика едва ли може да бъде надценена.Най-добрият паметник от тази епоха е дворецът Сан Джорджо, построен през 1260 г. като община, а по-късно предоставен на митниците. Най-накрая през 1407 г. в него се установява Банката на Свети Георги (Сан Джорджо), под чието управление дворецът се превръща в сърцето и лабораторията на икономическия живот на Европа. По време на управлението на Карл V и Филип II именно той финансира амбициозната международна политика на испанските Хабсбурги. Както обичат да си спомнят в Генуа, лихвите по дълговите задължения от онези години на местната аристокрация бяха достатъчни за комфортен живот до средата на 19 век. Между другото, именно с тази банка се свързва изобретяването на moltiplico - изчисляването на лихвата върху лихвата (1371 г.).
Знам, че дворецът е затворен за посетители - сега тук се намира пристанищната администрация, така че се подготвям за среща с охраната - вадя лична карта и копие от списанието. Но се оказва, че тук всички са мили и добронамерени: веднага ме заведоха при Франческо Фрументо, служител на пристанищния архив, намиращ се точно там. Баща му беше обикновен пристанищен работник и самият той успя да стигне до хората, завършил университет и обичал историята на града. Показва ми целия дворец, започвайки от Залата на капитаните, създадена от реставратори в края на 19 век на мястото на по-стари стаи. Именно тук са пренесени най-ценните образци на пластмаса, особено тронната статуя на банкера Франческо Вивалди, който въвежда понятието „сложна лихва“ (лихва върху лихва). Тази статуя е издигната през 1468 г., последвана от други. Всички те са снабдени с подробни посвещаващи плочи. Надписът под фигурата на Вивалди възхвалява неговите великолепни лични качества и приканва всички да последват примера му. Освен това се откроява статуята на Амброзио де Нигро, издигната приживе в знак на благодарност за умиротворяването на непокорната Корсика, тогавашната колония на Банката на Свети Георги. Франческоуверява, че статуята на свой ред банката е възнамерявала да успокои самия Нигро, известен с необуздания си нрав. В друго помещение, запазено от 16 век, централно място заема статуя на представител на фамилията Грималди – същата, която управлява Монако днес.
Алюзия 3. Генеалогична
Грималди принадлежат към четирите най-благородни семейства на Генуа, заедно с Дориа, Спинола и Фиески. Смята се, че един от тях - Франческо, по прякор Коварния - през 1297 г. превзема с хитрост замъка на Монако, преоблечен като францискански монаси заедно с хората си. Вярно е, че днес историците оспорват достоверността на този инцидент. Въпреки това, той все още е отразен на герба на княжеството, където има фигури на двама монаси, въоръжени с мечове.
Известно е обаче, че зад паметниците имаше особен ценоразпис: за наследството, оставено на банката до 25 000 лири, трябваше да се разчита на паметна плоча, от 25 000 до 50 000 - бюст, от 50 000 до 100 000 - статуя в цял ръст и накрая от 100 000 - тронна статуя.
Не е изненадващо, че най-вече има паметни плочи по стените на сградата. Но не само в чест на дарителите. На най-видното място на средновековната фасада, точно над главния вход, има мраморен маскарон с лъвска глава, донесен от генуезците от ограбения от тях венециански дворец в Константинопол. В близост има табела, която напомня, че в подземието вътре в сградата (по времето, когато все още е имало митница) е лежал венецианският военнопленник Марко Поло. Според най-разпространената версия именно тук той продиктувал книгата си на пизански съкилийник.
И единственото, което остава да се каже за банката е, че след френската окупация от 1797 г. тя губи значението си и официално затваря през 1816 г., когато Генуа е присъединена към Кралство Сардиния. Дворец Сан Джорджопорутен, докато в края на 19 век не е преместен в богато пристанище - тогава започва реставрацията. Но банковата история на Генуа не свърши: дълги години градът беше централата на най-голямата банка в Италия - Credito Italiano, която активно работи и със Съветския съюз. На негова основа през 1998 г. е създадена УниКредит – днес една от най-големите кредитни организации в света. През 90-те години на миналия век се появи новата Bank of St. George - сега тя е част от групата UBI Banca.
зала на славата
Андреа Дориа (1466-1560) е виден военноморски командир и политик. През 1528 г. той освобождава Генуа от французите, възстановява републиката и създава основата за икономически просперитет, поставяйки началото на век и половина съюз с Хабсбургите