Инсталиране на биксенонови лещи на хечбек Lacetti

Още 700 p ub. с една стотинка отиде за антигравитация, лак, тиксо, термосвиваеми, конектори, гофре и т.н.

КАКВО НИ Е НУЖНО:

инструменти:

1) кръстата отвертка

2) дълга шлицова отвертка

3) тресчотка с глава за 10, отвертка за дюзи

5) шпатула от комплект средства за премахване на облицовки

7) канцеларски ножове

8) изграждане на сешоар

9) пистолет за лепило

фиг.1

Фиг.2

консумативи:

1) различен размер термосвиване

3) конектори 10бр

4) двустранна лента 3M 6 мм

5) Манолов уплътнител

6) черно против чакъл! Тяло

7) лак за тониране на фарове от Motip

9) клеми за нож "баща", "майка" по 20 бр

10) 6-пинови битови конектори с свързваща част - 2 бр

12) пластмасови скоби черни 150 мм - 50 бр

13) кърпички за ръце

15) различни парцали

Фиг.3

И така, въоръжени с желание, търпение и всичко необходимо,

Да започваме!

Първо трябва да премахнете решетката и фаровете:

1) развийте 4 винта, закрепващи решетката към горния панел с отвертка Phillips (сините стрелки на снимката);

2) с дълга шлицева отвертка, през специални технологични отвори, натиснете върха на закопчалката на решетката (на снимката техническите отвори са оградени в червено);

(стрелката показва къде да щракнете)

дърпаме решетката към себе си, успоредно на земята (има две уши на бронята, на решетката има „крака“, включени в тези уши, на снимката ушите на бронята са оградени в синьо)

4) Сега можем да видим всичките 3 10 болта, закрепващи фара, развийте ги с отвертка за дюзите (два болта закрепват фара към горния панел и един се „скрива“ зад решетките):

5) Премахваме двата фара, като изключваме 2 родни конектора на всеки (общият процес отнема около 5-7 минути), пренасяме ги на топло и чисто място, където ще се проведе цялото действие.

ПОДГОТОВКА НА ФАРОВЕ

1) свалете капака на фара;

2) извадете размерите (дърпане на патрона към вас, извършване на въртеливи движения с патрона в седалката - много не успяват от първия път))

3) извадете лампата;

4) развийте винтовете, закрепващи капачката на лампата и затягащата пружина, отстранете ги;

5) извадете мигача с патрон;

Общо получаваме 2 комплекта резервни (допълнителни) части - близка / далечна лампа, затягаща пружина, капачка на лампата, плик + 2 винта (не са включени на снимката)

Сега забавната част е отделянето на стъклото от модула на фаровете. Има два общоприети метода - кутия + сешоар, 4 ръце и отвертка + сешоар. Изборът веднага падна на втория вариант, защото вече имаше опит и помощник, всъщност, чиято кола беше експериментална последния път (тогава Серж от клуб Акцент, сега от клуб Серато, за който има отделно уважение). Един човек държи фара, вторият започва да го затопля от остър ъгъл със сешоар, първият постепенно забива отвертка или какъвто и да е тънък, издръжлив пластмасов предмет в нагретите места (в моя случай това беше инструмент за премахване на скоби). Загряваме, прекарваме „обекта“ вътре, опитвайки се да отделим стъклото от уплътнителя. така че около периметъра, постепенно, работим бавно. когато достигнем появата на забележима празнина, свързваме нож към кутията, с него отрязваме излишния уплътнител, който не позволява разделянето на стъклото и блока на фара. Особено внимание трябва да се обърне на ушите на кутията, които щракват на мястото си на противоположните части на стъклото! Ако са прегрети, лесно можете да се „счупите“, защото там пластмасата е много течна. Така обърках два фара 3парчета, но това няма значение, тяхната функция е по-скоро насочваща, отколкото фиксираща)

Общо за един фар отне 30-40 минути. Правим същото и с втория фар.

Получаваме два корпуса за фарове и две стъкла с прикрепени към тях пластмасови елементи. На всяко стъкло 3 елемента са закрепени с винтове един към друг (в реда на отстраняване):

- рамка, която визуално разделя фара на светлинни / мигачи зони;

- черен пластмасов слой;

КОНЦЕПЦИЯТА беше такава — черни вътрешни елементи на фара + затъмнена стъклена яка!

Разглобяваме всичко това и го пренасяме в „бояджийницата“, оставяме стъклото, по-добре е да го покрием с нещо, така че прахът да не лети вътре! Не шлайфах повърхността, не я обезмаслявах нарочно, опитах се да не надраскам хромираните части, като цяло успяхме да не оставим следи!) Въоръжени с антигравитация на тялото, с уверени движения (първите бяха напълно несигурни), започваме нашия „мръсен“ бизнес. На всеки елемент са нанесени около 6-7 тънки слоя антигравитация. Лежи добре, изсъхва бързо. Между слоевете правя пауза от 10-15 минути. Отне малко по-малко от две бутилки антигравитация.

Сега да преминем към мигачите. Взимаме тониращ лак в спрей и постепенно нанасяме слой след слой върху предварително обезмаслена повърхност с прекъсвания от 5-7 минути, лакът ляга равномерно, но е по-добре да не бързате и да изберете по-чиста, не прашна стая. Получих частици прах по ръбовете и се образуваха точки, които, когато се сглобих, бяха безопасно покрити от субстрати)

Боядисването приключи, отне около 2,5-3 часа. Носим всичко обратно, за да го съберем. Бавно и внимателно поставете първия субстрат в стъкленото тяло, той е закрепен не само с винтове, но и фиксиранрелеф на вътрешната повърхност, за да можете лесно да избиете боята от основата! Общо има осем винта за цялата конструкция.

Прикрепете лещите към рефлекторите според приложените инструкции. От вътрешната страна поставяме лещата, от външната страна поставяме направляващата шайба, шайбата за отглеждане и я затягаме с гайката, затегнете я колкото е възможно, но без фанатизъм).

Почти не почистих родния си уплътнител, но го разредих със закупения, минавайки през офиса с дебел слой (в резултат на това фарът се изпотява малко в ъглите и долния ръб - но бързо се изпотява), по-добре е да почистите родния уплътнител и да поставите всичко върху нов, за предпочитане специален за фарове (за стъкло). Ние също действаме - загряваме, прилагаме, натискаме, фиксираме с ключалки. След това, за всеки случай, увих всичко с маскираща лента и електрическа лента.

Във фара под капачката имаме класически трипинов конектор за халогенна лампа H 4. Веднага реших да се отърва от него, защото няма достатъчно място без него. Изваждаме клемите на ножа, там те са L-образни.

След това оценяваме окабеляването, идващо от обектива:

1) кръгъл четири-щифтов конектор от ангелски очи;

2) два съединителя от лампата към блока за запалване "баща" и "майка";

Цялото окабеляване минава през малък кръгъл гумен щепсел със сечение 21 мм. Следователно в капака на фара трябва да направите 20 мм дупка под него и да прекарате всички останали проводници от контролера през него. Получаваме 5 от тях (3 захранващи обектива - близо \ далеч \ земя, 2 за измеренията "+" и "-", червено и черно на снимката).

Опцията за твърдо свързване на фара към контролера не ми подхожда, така че беше решено да се организира отделен дистанционен конектор, който ще свърже новия блок на фара към контролера. За това, вътрешен шестицконтактна букса. Удължих щифтовете на родното окабеляване с парчета захранващ проводник 3x1,5 с дължина 30 см. Кримпнах краищата на проводниците със закупените клеми, поставих всичко в термосвиваемо. Нагънах краищата на родното окабеляване на фара с прави „майки“, като удължих проводниците от тяхната страна с „татковци“, всички в термосвиване. С помощта на закупените конектори се закачих към родното окабеляване на габарита, не отрязах касетата, за да няма дупка.

P - родно окабеляване, гофрирано с нови прави клеми.

На снимката червеният и червено-черният проводник е удължителен проводник от размерите (през конекторите) към новия шест-пинов конектор.

Всички клеми на една и съща линия са свити с термосвиваеми материали от един и същи цвят (зелен, розов, бял)! За да не се объркате с полярността и да не стигнете далеч, вместо близо.))

Получаваме много компактно поставяне на проводници под капака. Нищо не трие, всичко е херметически изолирано. Виждаме блок фар с такава опашка:

Скриване на проводниците в конектора. изолираме всички клеми, запълваме конектора от страната на проводниците с много лепило, отгоре все още има термосвиване на самия конектор (все още не е на снимката). Скриваме проводниците в гофрирането:

Така че фаровете са готови, сега добавяме свързващата част на конектора към окабеляването на контролера. Работим по същата технология, като не пестим термосвиване и лепило в конекторите.

Всички елементи са готови за монтаж, отиваме до колата с уайтспирит и парцал за обезмасляване на местата за закрепване на блоковете за запалване и контролерите. Агонията за намиране на местоположение не ме измъчваше дълго време) Контролери - на лостовете, блокове - на усилвателя, удобни и не много забележими. (ВЕДНАГА ЩЕ КАЖА, ЧЕ ПЪРВО ПОСТАВЯХ БЛОКОВЕТЕ В ГОРНАТА ЧАСТ НА УСИЛВАТЕЛЯ НЕПОСРЕДСТВЕНО ЗАД ФАРОВЕТЕ И РЕШЕТКАТА, НО ПОРАДИ БУТКАНЕТО ОКОЛО XEN РЕШИХ ДА СКРИЯ БЛОКОВИТЕ В ГОРНАТА ВЪТРЕШНА ЧАСТ НА УСИЛВАТЕЛЯ, ЗА КОЕТО ПЛАТИХСПУСКАНИ КАБЕЛИ ОТПРАВЯЩИ КЪМ ЗАПАЛИТЕЛНОТО МОДУЛ ПРИ ПРЕВЪРШВАНЕ НА ФАРА (ТВЪРДЕ КЪСИ ЖИЛИ ОТ ОБЕКТИВА) - ТРЯБВАШЕ ДА ГО УДЪЛЖА! Освен това първата опция за местоположение не се представи добре след измиване - блоковете бяха мокри, има голяма вероятност влагата да попадне в съединителите)

беше	стана (стрелки от къде на къде)

Всичко беше закрепено с 3M двустранна лента, блокове през прикрепените рамки, контролери като този:

"-" беше прикрепен към родните маси най-близо до местоположението на контрольора! БЕЗ НЕФАБРИЧНИ ДУПКИ ПО ТЯЛОТО). Има достатъчно положителни проводници с тази подредба, но гръб до гръб, допълнителни 10 см не биха навредили. Положителната жица от десния фар се изтегли по горната вътрешна стена на усилвателя, зад блокчетата, като се захвана на места с двойнозалепваща лента.

На снимката блокчето е в рамка, тя го държи здраво. Рамката върху залепващата лента ще бъде прикрепена към тялото. При работа с лепяща лента - преди залепване, се опитваме да затоплим повърхността със сешоар, доколкото е възможно, и, разбира се, самата лепяща лента!

Контролери на място, модули на място, плюсове свързани с батерията, минуси за масите. време е да вземете фаровете и да продължите с монтажа. Също така ги полирах на ръка предварително)

---