Как да обшиете фасадата на къщата с сайдинг, дача Азбука
Сайдинг на фасадата на сградата може да се монтира по всяко време на годината. Основното е, че външната температура не трябва да бъде под -10 ° C, защото под тази марка винилът става много крехък материал и лесно се разцепва.
Виниловите сайдинг панели са доста тънки (само 1,1-1,2 мм), не могат да носят значително натоварване.
Когато ги монтирате върху извита повърхност, тази неравност веднага ще се появи от външната страна на кожата.
Върху дървени стени сайдингът може да се зашиедиректно върху, а ако е каменна, тухлена стена - с помощта надюбели, монтирани в предварително пробити отвори.
Ако сайдингът е зашит върху стара дървена тапицерия, той трябва да бъде инспектиран, всички дъски да бъдат заковани, отстранени изгнили и гниещи дъски, а подозрителните да бъдат обработени сантисептик(така че процесът на гниене да не продължи под обшивката).
След подготовката на стената, нейната равномерност накрая се проверява с дълга релса, отвес или ниво.
Щайга за сайдинг
По-често решават да направят щайга под сайдинга. Можете да сте сигурни, че повърхността ще се окаже изравнена, а също така поставетеизолацияс филм за защита от вятър в клетките на щайгата. По този начин убийте две птици с един камък - украсете фасадата и изолирайтекъщата отвън е в процес на ремонт.
Дъски за обшивка По-добре е да изберете дълги дъски, така че да покриват височината или ширината на сградата без фуги. В работата се използва щанга със сечение 30x40, 40x50, 50x50, 40x60 и 50x60 mm или дървени летви с размери 25x80 mm.
За метални щайги се вземат поцинковани профили - тези, с които правят щайги за гипсокартон, само по-мощни.
Стъпката на летвата се регулира в зависимост от разстоянието между монтажните отвори в сайдинга (обикновено такива съвети са посочени в инструкциите на производителя.) Стоманените летви ще струват 2-3 пъти повече, но също така могат да издържат 2-3 пъти по-дълго от дървото. За хоризонтална сайдинг щайгата се монтира вертикално, за вертикална сайдинг съответно хоризонтално.
Отделно се монтират релси във всички ъгли, около прозорци, врати, отвори и други отвори, по долната и горната граница на зоната, в която се монтират панелите.
Пространството между щайгите може да бъде запълнено с изолация - например плочи от пяна. За изолация на фасадата се използват и други материали.
Монтаж на сайдинг на стени
Непосредствено преди монтажа се препоръчва сайдинг панелите да се изнесат навън, така че да лежат там 2-3 часа и да свикнат с улицата. Основното правило за фиксиране на сайдинг е:фиксирайте панелите по такъв начин, че да имапролука за свиване/разширяванена панелите на стената при промяна на външната температура. Ако монтажът се извършва през зимата, тогава разстоянието за компресия-разширение между панелите трябва да се увеличи до 9-10 mm, ако фасадата е обшита през лятото, достатъчно е да оставите 4-5 mm.
По време на процеса на инсталиране определено ще има ситуации, когато трябва да регулирате панела до желаната дължина, да изрежете ръбовете, да изпилите. Ето защо трябва предварително да подготвите нож за метал (ако се монтира метален сайдинг!), Обикновен остър нож (за винилов сайдинг), циркулярен трион (ако е необходимо напречно рязане на панела). Обикновено е безопасно да режете винилови панели, но понякога ви съветвам да носите предпазни очила, когато режете.
За довършване на ъгли, отвори, фуги, специални елементи и фитинги ще са необходими.Начален профил- именно от него ще започне сайдингът на къщата, първият панел от облицовъчен материал е прикрепен към тази линия.J-профилътще бъде необходим за закрепване на панели около отвори на прозорци, врати, на кръстовища на корнизи и стени.
Външен ъгълще помогне за завършване и оформяне на ъгловите фуги на панелите при вертикален монтаж на сайдинга. Подобна функция изпълнява вътрешният ъгъл - само във вътрешните ъгли. Довършителната релса е необходима, за да завърши инсталацията, с нея готовото покритие изглежда по-чисто.
Панелът трябва да виси на точките за закрепване без напрежение и да бъде в естествената си форма. Ако панелът се издърпа твърде силно, други части и панели могат да се свържат неправилно с него и целостта на облицовката ще бъде нарушена.
Така че, заковаването на сайдинга не трябва да се натиска, но не оставяйте панела да виси.
Няколко думиза ноктите. Не е необходимо да се начукват докрай. Оставете разстояние от приблизително 1-1,5 мм между главата на пирона (или винта) и виниловия панел. Всичко това е необходимо за същото сезонно разширяване / свиване и за да се предотврати изкривяване на кожата.
Гвоздеи (винтове)се забиват в средата на отвора за закрепване на панела. Не е необходимо да вкарвате от ръба, тъй като впоследствие панелът може да се счупи от това.
Гвоздеите се забиват на стъпки от 30-40 см. След това проверете дали панелите се движат свободно хоризонтално в едната посока, а другата в рамките на монтажните отвори? Ако да, значи всичко е заковано правилно.
По същите причини (панелът трябва да се движи свободно), гвоздеите трябва да се забиватстриктно под прав ъгъл.
Ако пиронът е огънат, това ще попречи на панела да се движи свободно и сайдингът ще „изпъкне“ в малка част от панела.
Последният ред се монтира след монтиране на довършителната релса на ръба на стената.
Всякакви препятствия по пътя на панела изискват специално внимание при монтажа: тръби, кранове в стената, както и отвори, корнизи, ъгли и др.
Заобикаляйки тръбите в панела, се изрязва отвор с около 6 мм по-широк от препятствието. Същото важи и за капаци, ленти, отвори за електрическо окабеляване: всичко, което граничи с сайдинга, трябва да има разстояние от 5-6 мм с него за нормалното разширяване на панелите.
Той се заковава по периметъра на отвора и към него по специален начин се закрепват панели. Над и под прозорците, освен J-профила, е необходимо да се монтират и горен и долен ръб.
Завършването над стрехите се извършва с помощта на няколко завършващи релси, които се съединяват една с друга, оставяйки празнина от 3 мм в долната част на всеки панел.