Как да поставите захранващ кабел за усилвател Архив - Клуб на собствениците на SEAT (SEAT) - всичко за Seat Leon,

Знам. 1.) Намерете дупка в щита на двигателя. Ако не е 2.) Свалете торпедото и вижте стр. 1 Ако не е 3.) Взимаме свредло, избираме свредлото според диаметъра на телта и пробиваме. Дупките (отделно за "+" и "-") трябва да са 1,5. 1,7 пъти външния диаметър на изолацията на кабела. В отвора вмъкваме пластмасови втулки, които предпазват жицата от триене. 4.) Отстранете седалките, килима от пода. По-добре е да положите свързващия кабел от HU към усилвателя по протежение на централната конзола. Оказва се най-малкото разстояние, следователно по-малко смущения. 5.) Издърпайте кабела в багажника. По-добре е да издърпате проводниците в гофрираната тръба под прага, в който са положени обикновени захранващи проводници в багажника. Необходимо е да издърпате двата проводника и "+" и "-". В багажника се свързваме към кондензатора, а от него към усилвателя. 6.) В двигателното отделение, "-" се придържаме към точката, където с батерията. свързан към земята. "+" през колба с предпазител (който трябва да е здраво фиксиран някъде) се придържаме към клемата на батерията "+". Дължината на проводника от крушката до клемата на батерията. не повече от 25 см (за състезания до 15 см). Clem "роден" ще трябва да бъде заменен, защото. няма място за свързване на добавка. жици. Размерът на захранващия проводник зависи от мощността на усилвателя.

И без пробиване - по никакъв начин. Най-вероятно няма да намерите достатъчен брой отвори, подходящи за диаметъра. И какво значи "гарантирано"? От това усилвателя няма да види?

6.) В двигателното отделение, "-" се придържаме към точката, където с батерията. свързан към земята. "+" през колба с предпазител (който трябва да е здраво фиксиран някъде) се придържаме към клемата на батерията "+". Дължината на проводника от крушката до клемата на батерията. не повече от 25 см (за състезания до 15 см). Clem "роден" ще трябва да бъде заменен, защото. няма място за свързване на добавка. жици. Напречното сечение на захранващия проводник зависи отмощност на усилвателя.

Влачих 0-ку и не пробих нищо. И сякаш не съм сигурен, че трябва да плъзнете "-" напълно от самата батерия.

Демонтиран интериор и влачен. Вече имаше дупка в щита на двигателя. До кормилната колона.

И никакво пробиване. машина в гаранция.

всъщност нормалната инсталация не познава такива компромиси. Или нормална музика, или гаранция. Като опция се свържете с дилъра и платете половината от цената на автомобила за работата.

Влачих 0-ку и не пробих нищо. И сякаш не съм сигурен, че трябва да плъзнете "-" напълно от самата батерия. 1. Монтирал ли си втулка или беше стокова? В противен случай не е изключено късо съединение. КАКВА искра ще светне при 0 Ga мисля, че не е необходимо да обяснявам. 2. Потенциалната разлика, ако се изтегли "-" или се използва самото тяло, може да достигне 0,5. 0,7 V! При общо напрежение 12, това по същество е "увисване". Отказът от отделен кабел "-" е оправдан при бюджетни инсталации или при ниски изисквания за звук.

1. Монтирал ли си втулката или беше стандартна? В противен случай не е изключено късо съединение. КАКВА искра ще светне при 0 Ga мисля, че не е необходимо да обяснявам. 2. Потенциалната разлика, ако се изтегли "-" или се използва самото тяло, може да достигне 0,5. 0,7 V! При общо напрежение 12, това по същество е "увисване". Отказът от отделен кабел "-" е оправдан при бюджетни инсталации или при ниски изисквания за звук.

обикновената втулка стоеше. По втората точка съм съгласен, но моята мощност е малко по-различна за напрежение поради загуба на 0,5-0,7 V

На каква кола го сложихте?

За да избегнете смущения, обратна връзка и др. храна ("+" и"-") и усилвателя и ГУ трябва да са свързани в една точка (естествено за всеки полюс по отделно :bm:). И тогава започва - "нещо свири, бръмчи" :an:

Всичко това е добре, но не мога да опъна захранващия кабел през преградата между капака и купето

За да избегнете смущения, обратна връзка и др. мощност ("+" и "-") и усилвателя и ГУ трябва да са свързани в една точка (естествено за всеки полюс по отделно :bm:). И тогава започва - "нещо свири, бръмчи" :an:

Благодаря ти! О, велик гуру! Със сигурност ще ремонтирам всичките си кабели.

Не можете да кажете нищо разумно, това е всичко. и как физически да положа кабела. Така че вече написах "Няма полза от вашите "експериментални seat'odes", направих всичко сам" Или не говорите за себе си? :) Не знам как да го обясня на хартия. :bm: Има хора, които разбират кода, който им се казва, но има и такива, на които трябва да се покаже и обратното. Ще се опитам да го нарисувам. Последователност на работа. 1. Намирате подходящо място под кормилната колона, за да пробиете - дупката беше до акумулатора. 2. Разкачете клемите на акумулатора. 3. Взимаш бормашина (за предпочитане акумулаторна) и бормашина o3.5. 4 mm пробийте 4 проходни отвора. Около отвора не трябва да има препятствия (крепежни елементи, заварки, маркучи и др.) в радиус от минимум 20 mm. 4. Сменяте бормашината на бормашина (всички професионалисти я използват, тя ви позволява да пробивате дупки от 4 до 24 мм в метал до 2 мм на стъпки от 2 мм), в отсъствието й пробивате с такава стъпка 4-6-8-10-13-16-22 мм. Трябва да има две такива дупки. 5. Пробиваш други два отвора до 13 мм - за захранване на PG. 6. Vslavlyaesh чрез пластмасови втулки или чрез съединители. 7. Опъваш се от купето в кабелното отделение - 2 към усилвателя, 2 към PG. 8. Под лявата облицовка на прага полагате захранващите кабели в гофрирания маркуч и сигналния кабел (за включване на усилвателя с GU) в багажното отделение. 9. В багажника - зависи от мястото на усилвателя. 10. В двигателния отсек чрез постоянно фиксиран "+" разпределител (за предпочитане с предпазители) свързваме кабелите към клемите на акумулатора. Сменяме скобите, т.к "родни" не ви позволяват да свържете допълнителни. хранене. 10.1 Ако разпределителят е без предпазители, тогава между разпределителя и клемата "+" поставяме крушка с предпазител - също неподвижно фиксирана. 10.2 Предпазител "+" захранване на GU се поставя между разпределителя и GU. Трябва да е достъпно. Допуска се "свободна" подредба, т.е. държачът на предпазителя "виси" във въздуха. Но е по-добре да прикрепите съединител към някаква фиксирана част. Без маркучи. 11. Обаждате се за контакт или късо съединение. 12. Монтирате накрайниците върху оголените краища на кабелите. 12.1 В случай на пръстеновидни клеми, първо термосвийте, а след това клемата. Затегнете, затегнете термосвиването, разтопете. 13. Свързвате захранването (в багажника) към кондензатора, от него към усилвателя, в кабината - към GU, както и сигналния проводник от усилвателя. 14. Свържете "-" към масата в двигателното отделение. 15. Свържете клемата "+" към батерията. 16. Проверяваш наличието на 12 V на клемите на усилвателя. 17. Включваш ГУ, ако има функция за свързване на външен усилвател, включваш го. Гледаш в багажника - работи, после го изключваш и почваш да свързваш акустиката. Но това е друга история. Сглобяването на кормилната колона е необходимо след полагането на акустичните кабели.

Ако след такава "инструкция" не е ясно. Тогава не си правете труда да го правите сами - отидете при инсталаторите. Направих всичко описано сам. Приблизителен бюджет за захранванена DAXX-компоненти 180 долара. Интерконектор - 170 долара, кабели за високоговорители - 180 долара. Общо 530 долара. - само превключване. :bk: "Инсталаторите" на китайски връзки стават за 150, инсталаторите - за 600-700. Ти избираш. Но помнете - скъперникът плаща два пъти, глупакът - през цялото време. :bk: