Корпус на ракета РК-3

Ако всичко е направено внимателно - не набъбвайте смолите и смазките, увийте плътно хартията и лентата, тогава след изсушаване получаваме завършен калъф, който практически не изисква усъвършенстване. Е, може би малко шлайфане на "стъпките" на лепилото.

Тези, които нямат опит в такава работа, за начало препоръчвам да направите тази част от фюзелажа, която е по-къса и следователно по-подходяща за изработване на процеса.

Като цяло по този начин произвеждаме две външни половини на корпуса на ракетата с дължина 595 и 120 mm. За да се съединят тези части, ще е необходимо също така да се направи тръба с дължина 140 mm по същия метод с такъв диаметър, че да приляга плътно, но без усилие, в опашната част на тялото на ракетата. Трябва да се залепи в предната част на кутията на дълбочина 60 мм. Така получаваме докинг единица за предната и задната част на фюзелажа. Дължината на предната част, като се вземе предвид докинг тръбата, е избрана по такъв начин, че да е възможно да се опаковат таймер, батерия и да се фиксира носовият конус там.

На това можем да считаме, с известно удължение, че производството на самото тяло е завършено. Оказва се идеално гладко и доста твърдо. Все още се наблюдава недостатъчна якост при напречно компресиране, но в бъдеще този недостатък ще бъде елиминиран чрез наличието на твърди кръгли елементи вътре в ракетата.

Първото изстрелване на Iroquois беше неуспешно поради повреда на двигателя (двигателят беше експериментален). В резултат на това предната част на корпуса трябваше да бъде възстановена. Но, както обикновено, няма сребърна подплата. Опитах няколко технологични иновации при залепване на тръби за фюзелажа. И двете надстройки дадоха отлични резултати.

Първо, за да се избегне залепването на тръбата към дорника, се оказа много удобно да се използва слой лавсанов филм. Филмът се навива плътно върху дорника на един или два оборота и се фиксира с лента от тънка самозалепваща лента.Хартията, импрегнирана със смола, се навива смело директно върху фолиото. В този случай е възможно и дори по-добре да навиете страната, намазана със смола, към филма. Тогава както вътрешната, така и външната част на кутията ще бъдат гладки и равномерни. Особено ценно в случая е, че навиването на полиетиленовата лента (за пресоване) става от страната, която не е намазана със смола и в резултат на това не се образуват "стъпки" от лепило. Тези. външната страна на кутията е гладка, готова за боядисване с малка или никаква допълнителна обработка.

Второ. Пробвах термичния метод за импрегниране на хартия със смола, препоръчан от някой от авиобазата. Тези. след разстилане на смолата, чертожната хартия се нагрява във фурната при температура около 50-60 °, докато се импрегнира напълно със смола. Резултатът надмина всички очаквания. Силата и твърдостта на тръбата се увеличи значително, материалът се оказа много монолитен, без намек за разслояване. Освен това, нагряването може да се извърши както преди, така и след навиването. По-добре, разбира се, преди - тогава можете напълно да контролирате импрегнирането, да добавяте или премахвате смола, където е необходимо.

Прости, но много ценни допълнения към технологията. Горещо препоръчвам.

Стабилизатори.

И което е типично, след като смолата изсъхне, отново получаваме стабилизаторни заготовки, които практически не изискват усъвършенстване, може би. Е, нали знаеш. Това прави тази технология толкова невероятна. Материалът се получава като getinaks, много издръжлив. Препоръчвам сушене под потисничество поне 2 пъти по-дълго, отколкото според характеристиките на лепилото, така че готовите части да не "водят". Използвах три слоя картон, но може и повече. Това е по-малко желателно.

Монтирането на стабилизатори към фюзелажа е отделна история. Дълго време се чудех как да направя това, за да получа здрава връзка и да не разваля аеродинамиката на ракетата. Едно от стандартните решения на този проблем е системата за закрепваневътре в корпуса. Той обаче е доста трудоемък и има редица недостатъци. Затова отново реших да експериментирам с прости решения.

Може би най-очевидното тук е използването на ъглови плочи на кръстопътя на стабилизатора и фюзелажа. Възникна идеята те да бъдат направени по същия метод като стабилизаторите, т.е. отново хартия и смола. Единственият въпрос беше колко слоя и какъв размер трябва да се нанесат. Резултатите от експеримента бяха приятно неочаквани. Оказа се, че използването на тесни (

10 мм) и само еднослойни ъгли, направени от ватман, осигуряват доста твърда връзка. Очевидно е, че покритие с такава дебелина не може да развали аеродинамиката. В същото време технологията е проста. За надеждност все пак направих два слоя.

Сега малко подробности. Маркираме позицията на 4 стабилизатора върху тялото. Не забравяйте да направите плъзгач за фиксиране на тялото и стабилизаторите при залепване. Не трябва да се притеснявате тук. Можете да залепите стабилизаторите по двойки - два срещуположни. За това е подходящ обикновен хелинг. Поставяме кутията върху равна повърхност, отстрани поставяме стойки за стабилизатори, например дори дъски. Избираме дебелината на дъските, за да влезем в маркировката. За да е удобно да работите, е необходимо да фиксирате фюзелажа и стойките в това положение поне със скоби. Това е целият хелинг. Вярно е, че на такова оборудване няма система за фиксиране на стабилизатори по време на залепване и можем да направим само две облицовки наведнъж. Но в светлината на съвременните технологии и материали това не е страшно, тъй като ще използваме бързосъхнещо епоксидно лепило Poxipol.

Но първо, нека подготвим наслагванията. Изрязваме ленти от ватман с дължина 140 мм и ширина 20 мм. Огъваме ги в средата по дължина. Правим го внимателно на подходящ дорник,с прав ъгъл. Ъглите трябва да са равни, без вълни. За да направите това, трябва незабавно да се огънете по цялата дължина, например с помощта на правоъгълна лента и тънка линийка. След като поставихме стабилизатора върху плъзгача, ние бързо покриваме ъгъла с Poxipol и го нанасяме върху кръстовището. За да е стегната връзката, е необходимо да натиснете ъгъла по цялата дължина с предмет под прав ъгъл. Използвам алуминиева щанга, но дървена ще свърши работа. Необходимо е само да натриете ъгъла с парафин, за да не залепне. Не са необходими специални скоби. Задържаме цялото домакинство с ръце в желаната позиция за около 3 минути. През това време лепилото ще стегне и можете да преминете към противоположния стабилизатор.

Така че на свой ред залепваме всички облицовки. Процесът е малко досаден, но е много по-лесен, отколкото да правите сложни хитри акции. Точността на монтажа е почти перфектна.

Вторият слой ъгли вече е направен без никакви запаси, т.к. стабилизаторите вече са здраво закрепени. Ширината на тези наслагвания е малко по-малка - 16 мм.

Всичко, стабилизатори са инсталирани. Остава, според вече създадената добра традиция, леко да се разхождате с шкурка, където е необходимо.

Ръководства

Капак

Разработих технологията на производство от дърво. За такава доста голяма ракета трябваше да пробвам нещо различно от бук. Борът пасна идеално. Честно казано вече го направих на струг. Ако има проблеми с машината, мисля, че можете да използвате технологията на бормашина, както и за "VIKING", размерите все още позволяват.

За олекотяване обтекателят е пробит с перо 26 мм. В полученото отделение се оказа удобно да заредите малко електроника в бъдеще.

Конструктивно, обтекателят на "Ирокеза" не се отдръпва при изхвърляне на парашута, а действа като капак на инструментаотделение.

Т.е. трябва да има някакъв фиксиращ елемент, който да не позволява спонтанното му откачване. Обикновено за тази цел се използва нещо като винт или винт. Въпреки това, в случай, че е необходима постоянна поддръжка на електрониката, такова решение е изключително неудобно. След като си почупи малко главата, той измисли много удобна и лесна за правене ключалка. В докинг частта на обтекателя се прави L-образен жлеб с дълбочина около 2 mm и ширина 10-12 mm.

В обратната страна на фюзелажа е залепен кръг-фиксатор от дърво или наборен картон върху епоксидна смола. Диаметърът, разбира се, е ширината на жлеба, а дебелината е 1,5-2 мм. Резето трябва да бъде монтирано така, че когато обтекателят е монтиран на фюзелажа до спиране, той (кръгът-резе) улавя L-образния страничен изход на жлеба. Тук трябва да вземем предвид един много важен момент. Страничният изход не трябва да върви под прав ъгъл, а леко тъп, така че изместването на страната към края на изреза да е 1-2 мм спрямо правия ъгъл. След това, при завъртане на обтекателя по оста в посоката на фиксиране, той ще бъде притиснат много плътно и ще се държи здраво. Тези. принцип на винтова резба. При такова заключване премахването и поставянето отнема не повече от 2 секунди.

Остава само да подготвите обтекателя за боядисване. За да направите това, трябва да го грундирате. Леко разредете епоксида с ацетон и покрийте повърхността. По принцип това може да се ограничи, но за най-високо качество на повърхността, след изсъхване на почвата е необходимо отново да се шлайфа и грундира. След това завършете повърхността с фина шкурка. По-добре на машината.

ограничител

Затова като ограничител се използва пръстен от 5 слоя ватман върху епоксидна смола с ширина 20 mm. Пръстенът е залепен с епоксидна смола вътре в корпуса, като се вземе предвид дължината на двигателя, в този случай 190 мм от дъноточаст от тялото на ракетата. Първо намажете мястото за кацане на пръстена и след това поставете пръстена, няма да работи по различен начин.

Тук всъщност е почти целият ограничител. Отдолу върху нея се опира кръгла преграда, изрязана от 5 mm шперплат. И вече самият двигател се опира на този дял. Спасителната система също е прикрепена към същата преграда чрез кабел.

Остава да се изясни как ще се монтира мотора. В този дизайн се използва полутвърда опора на двигателя. Отпред позицията на двигателя се фиксира с пръстен от лека пореста гума. Задната част е притисната с втулка, както при ракетата Cyclone, само че е обработена от твърда пяна. Втулката лежи върху пръстен, специално навит на двигателя. Закрепва се към тялото с помощта на самонарезен винт. Този монтаж ви позволява бързо да инсталирате и демонтирате двигателя. Терминът полутвърд тук е относителен, тъй като при такъв монтаж двигателят стои доста плътно във фюзелажа.

---