Личен опит в изливането на циментово-пясъчна подова замазка в апартамент

Здравейте скъпи читатели!

Искам да споделя първия си опит в ремонта. Не претендирам за надеждността на описаните технологии.

Основната задача беше да се създадат най-удобните условия за по-нататъшен живот с фиксиран бюджет в най-кратки срокове.

Работата е извършена в един от градовете на Поволжието в двустаен апартамент с площ от 58 кв. м. Апартаментът е Ъглов, Подовете са Монолит, Къщата е Панел.

Искам да разделя историята си на 5 части:

Част 1. Замазка
Част 2. Електрически
Част 3. Баня
Част 4. Под, тапети, врати и кухня
Част 5. Първоначално запълване на мебели, оценка

Демонтаж на стария под

Първоначално беше налудничава идеята да оставим стария паркет в спалнята и хола, върху него да поставим шперплат и отгоре килим. Добре че се отзоваха.

Тапетите в някои стаи бяха като мушама, бяха разкъсани за 2 дни.

След почистване на стените от стари тапети и демонтиране на дюшемето ни чакаше изненада: разликата във височината в целия апартамент беше около 4-5 см. Това усложняваше задачата, тъй като в кухнята и коридора трябваше да има плочки на пода, а паркет в спалнята и антрето. Трябваше да подредя замазка.

Тъй като разликата във височината е доста голяма, изборът падна върху циментово-пясъчна замазка, защото според моите изчисления саморазливните подове биха излезли на 70+ тона. (освен това работата би възлизала само на 15-20 хиляди рубли).

Основната разлика беше в коридора. Явно подовете са изливани на няколко етапа.

Прагът е издълбан успешно с перфоратор и чук.

Устройството за замазка започна с цялостно почистване.Първо сухо, след това мокро. За по-добра адхезия на плочата към бъдещата замазка, цялата повърхност е обилно обработена с Betonkontakt.

По целия периметър беше залепена някаква амортисьорна лента, която след втвърдяване на замазката се отрязва с чиновнически нож. Лентата ще избегне пукнатини по време на свиване на сградата. Обиколих много магазини и не го намерих. Трябваше да взема нещо като субстрат за ламинат (като Izolon) с дебелина 5 мм и да нарежа ролката на 10 см пръстени. Залепих го с тиксо, не залепна добре

Закрепване на армираща мрежа

Те решиха да направят замазката подсилена, тъй като на някои места дебелината й беше само 3-3,5 см. Изглежда, че според SNiP замазка с дебелина над 5 см не трябва да се подсилва. Някой каза „ще стане и без мрежа“, но реши да го остави, за да се успокои. Ние го правим за себе си

Използвах обикновена зидария с 50 * 50 клетки. По-късно разбрах, че е по-добре да взема ролка като верижна връзка, защото. в транспорта би било много по-удобно (макар и по-скъпо). За закрепване на мрежите към основата са използвани такива дюбели-клинове. Пробива, вкарва, чуква. Много удобно. Апартаментът взе около 200-300 бр. По-добре е да вземете кутии от 100 броя, понякога по-евтини в сравнение с опаковки от 10 броя.

Решетките бяха припокрити с 1 връзка. При пробиване на дупки върху армировката бяха изгорени 4 свредла (6 диаметър) за перфоратор. Първите две бяха китайски останаха по 3 броя на стая. Последният немски издържа повече, но и струваше 2-3 пъти повече.

В допълнение към закрепването по контура бяха направени още 3-4 точки. Маяците бяха поставени на лазерно ниво.

Показване на маяци

Използва се цимент марка M 400 в пропорции от 1 до 3 (1 кофа цимент за три кофи пясък). За началенфиксирайки маяците, разтворът беше направен по-дебел, така че маяците да не потънат. Тази работа се извършва най-добре от двама (или по-добре от трима, защото не е лесно да ги настроите според нивото).

След 15-20 см бяха направени циментови торти, след което беше възможно да се почине за един ден, така че маяците и тортите да се хванат. На следващия ден фарът беше положен по цялата дължина, след което отново чакахме деня. В спалнята не използваха мрежата за зидане (но я третираха с бетонов контакт), т.к. стаята беше първа (забравена) и дебелината на замазката около 6см (успокоихме се).

Запълване на замазката

Смесва се в бетонобъркачка. Разглобени от малки вани.

За запълване на по-голямата част от замазката се използва разтвор с консистенция, наподобяваща мокър едър пясък. Като цяло, колкото по-малко вода, толкова по-здрава ще бъде замазката в крайна сметка: за да хидратира цимента, разтворът поема точното количество вода, когато получим хомогенна маса, останалата част от водата ще бъде в несвързано състояние. След втвърдяване тази влага ще се изпари и в замазката ще останат пори, което ще доведе до намаляване на якостта на замазката. Като цяло тук трябва да намерите границата между удобството на монтажа и използването на най-малко количество вода.

Е, тогава това е въпрос на технология: ние го налагаме и изравняваме върху готови маяци. На повърхността след вибрации и трамбоване по правилото ще се появи излишна вода, която трябва да бъде изгонена от повърхността по същото правило. Не бъдете ревностни и оказвайте силен натиск върху маяците, в противен случай няма да има смисъл от такава замазка.

В спалнята и антрето по план имаше паркетна дъска. Дебелината от замазката беше: основа (2 мм) + паркет (7 мм) = 9 мм. В кухнята и в коридора гранитогрес: слой лепило за плочки (4 mm) + порцеланов фаянс (9 mm) = 13 mm. Не обичаме праговете, така че трябваше да направим 4 мм разлика между стаите икоридор. За да няма несъответствия след стаите, те продължиха към коридора, което се оказа много неудобно.

На следващия ден след изливането презаписваме неравностите, които са излезли след втвърдяване и след 5-6 часа покриваме с филм.

В идеалния случай замазката не трябва да се излага на пряка слънчева светлина, веднъж на всеки няколко дни трябва да се навлажнява с вода и много други нюанси. Но ние се ограничихме до покриване с филм. Такава замазка трябва да изсъхне около 3-4 седмици, но нямахме толкова време. Важно е да се обмисли къде ще бъде кръстовището на двете нива. Според ума тя трябва да е точно под бъдещата врата, тоест в средата на преградата.

Финалната линия. Изглаждане на неравни подове

Замазката не стигна дори за полагане на паркета. На 2 метра на места разликата беше 0,5-1,0 см. Решихме да добавим саморазливни подове. Тъй като разликата между коридора (където са плочките) и хола (където е паркетът) трябваше да е 4 мм, саморазливните подове бяха с дебелина 1-2 мм, което прикриваше някои неравности, но не всички. Ако го направих сега, щях да дам приоритет на равен под и да направя всичко според нивото и да оценявам желаната разлика между стаите. Но каквото е направено, е направено.

Няколко дни след изливането започнаха да се появяват пукнатини на повърхността, където слоят беше по-дебел.

Опитах се да шлайфам всички неравности, но не се получи напълно. В резултат след 3 месеца паркетът изскърца на най-проходимото място. Докато грешим от влажност (есен), нека видим какво ще се случи по-нататък.

Приблизителна цена на материалите

По-долу в таблицата давам приблизителната цена на материалите.