Монтаж на ксенон R12 - Тунинг, доп
Инсталиране на ксенон R12
И така, имаме P12 2002, Азия, 2.0, CVT. и комплект "ксенон" JETRAY за къси светлини. Производителят, разбира се, е Китай, но компанията е декларирана като тайванска. Линк към производителя http://www.jetray.ru/. Цена на дребно 2500 - 3000 рубли. Закупен от приятели от дистрибутора на тази марка в България за 56$. Цветна температура 5000K. Смята се, че това е най-добрият вариант, както като "сладост", така и като практичност. Монтажна основа HB4 (Къси светлини, Азия. За Европа - H7). При инсталирането на този комплект няма фундаментални разлики от инсталирането на комплекти от други производители: всички вътрешни съединители, стойки, скоби са почти еднакви. Това важи и за инсталирането на комплекта на "десния" или "ляв" волан, няма фундаментална разлика, въпросът е свободен и лесен достъп до конекторите на лампата. В някои случаи е по-добре незабавно да осигурите лесен достъп, като премахнете например батерията (ляв фар, Азия) или разширителен съд (десен фар, Азия). Всичко зависи от гъвкавостта на ръцете. Веднага се извинявам за качеството на снимката, снимките са направени на обичайната "кутия за сапун".
Лицева страна на опаковката
Комплектът е отворен. Почти всички комплекти изглеждат така. 1. Запалителен блок (баласт) 2. Лампа в защитен контейнер
Сега едно малко отклонение. Следващата снимка показва "чертежа" на светлинния лъч на оригиналните халогенни лампи. Прословутите "чавки" са ясно видими, съответно трябва да има заслепяване на насрещния трафик, но за шест месеца притежание на кола нямаше нито един "иск" от насрещните участници в движението. Преди R12 карах Марк 2 около година, нямаше оплаквания от насрещната лента. Въпреки че това не означава нищо.
След това продължаваме да предоставяме леснодостъп до конектора на десния фар (от страната на разширителния съд и пълнителя на течността за миене). Както писах по-горе, това може и да не стане, но откакто направи тази операция за първи път, не беше съвсем ясно колко лесно ще бъде премахването на конектора и премахването на лампата в сравнително тясното пространство между разширителния резервоар и самия фар. Въпреки това ви съветвам да направите това поради редица причини. Първо, възможно е конекторът на лампата да е станал „залепнал“ и ще са необходими усилия, за да го изключите. Това е изпълнено с факта, че в тясно пространство, когато изключвате конектора, можете да нараните ръцете си и да повредите проводниците. Второ, свободното пространство ви позволява по-компетентно да поставите проводниците при инсталиране на нови лампи.
На пътеката. снимката показва вече сваления разширителен съд (1) и гърловината (2) за пълнене на течността за измиване. Резервоарът се закрепва с един болт M6 (на снимката има отвор за болт "A"). Ще ви трябва глава "10" и как всъщност да завъртите тази глава. Няма да е много удобно да развиете болта с обикновен ключ „10“, но при липса на глава ключът е напълно приемлив. Внимателно извадете резервоара заедно с маркуча и го поставете на двигателя. Гърлото се отстранява чрез завъртане около оста му, с лека сила нагоре, достатъчна за преодоляване на съпротивлението на гумения уплътнителен пръстен ("B"). Достатъчно лесно е.
След премахването на горните устройства имаме следния изглед (от страната на кутията с предпазители, дясна страна): 1. Основа за дълги светлини HB3 2. Основа на късите светлини HB4 (зелена стрелка) 3. Основа за мигачи
След това с тънка шлицова отвертка изстискваме фиксиращия елемент на конектора за захранване на лампата, като прекарваме отвертката между стените на конекторите на лампата и конектора за захранване, като същевременно разклащаме конектора за захранване със сила надолу, отстранете го.
На снимката по-долу, влявонеговата част (1) показва лампата с отстранен захранващ конектор. Лампата е в заключено положение. За да извадите крушката от фара, трябва да я завъртите около оста си обратно на часовниковата стрелка с около 30 - 40 градуса, докато спре, след което да я издърпате от основата (2).
Изваждаме новата лампа от защитния контейнер и по обратния метод я монтираме във фара заедно с целия кабелен сноп, който е здраво закрепен към новата лампа. ВНИМАНИЕ! НЕ СЕ ОПИТВАЙТЕ ДА ИЗКЛЮЧВАТЕ КСЕНОНОВАТА ЛАМПА ОТ СНОПА, КАБЕЛИТЕ НЕ СА СВАЛЯМИ! Освен това избягвайте директен контакт на крушката на лампата с ръце и други предмети. Ако това не може да се избегне, избършете крушката на лампата с мека кърпа, леко навлажнена с алкохол. Премахнати халогенни лампи, препоръчвам да ги поставите в празен контейнер изпод нови лампи и да ги вземете със себе си, в случай че трябва да смените лампата по пътя. Случаите могат да бъдат различни: от банално изгаряне на лампа до ненатрапчиво искане от инспектор на КАТ да приведе състоянието на фаровете за къси светлини в съответствие с GOST. На снимката по-долу: 1. Нова ксенонова лампа в защитна кутия с кабелен сноп. 2. Стара халогенна лампа в кутия за ксенонова лампа. 3. Стара халогенна лампа без контейнер. 4. Тук е поставен конектор, който захранва късите светлини, точно този, който премахнахме с отвертка. 5. Този конектор се вкарва в блока за запалване. 6. Тези конектори са свързани с конекторите на проводниците, идващи от блока за запалване. P.S. Ще избягам малко напред: когато инсталирате всички конектори на ксеноновия комплект, е невъзможно да направите грешка, те не се дублират един друг.
На следващата снимка: 1. Монтирана ксенонова лампа с кабелен сноп. 2. Конектор за захранване на къси светлини, свързан към конектор 4 (предишна снимка)
След това, за същотопринцип, сменяме лампата в левия фар, от страната на батерията. В моя случай не беше необходимо да се организира свободен достъп, т.к. Имам японска батерия и е с малък размер. Възможно е, ако имате голяма батерия, да не се налага да я изваждате (и не е препоръчително), там трябва да има достатъчно място за ръце. След това изберете място за инсталиране на модула за запалване. Започнах с левия фар (страната на акумулатора). На снимката по-долу, самото място за инсталиране на запалителния блок от лявата страна. Не беше възможно да се избере друго, по-подходящо място поради ограничената дължина на проводниците на запалителния блок. Освен това на това място има един от отворите за монтиране на скобата на запалителния блок с резба M6 (болтовете са включени). Вторият отвор трябваше да се пробие за монтиране на самонарезен винт. P.S. Блоковете за запалване не трябва да бъдат здраво закрепени към тялото с болтове и самонарезни винтове. Комплектът включва 3M двустранна лента, която идеално задържа запалителния блок. Десният блок за запалване, монтирах го с него, т.к. достъпът за пробиване от дясната страна е ограничен.
1. Място за монтиране на запалителния блок. 2. Конектор, който се вкарва в блока за запалване 3. Завършен отвор с резба M6
На следващата снимка:
1. Скоба без запалителен блок. 2. Блокът за запалване е изваден от скобата
Следващата стъпка е инсталирането на скобата. 1. Самонарезен винт, предварително пробит. 2. Включен болт M6.
Инсталираме самия запалителен блок в скобата, която се фиксира в скобата с лек натиск. 1. Свързваме и проверяваме надеждността на връзката на всички конектори. 2. Ние фиксираме целия кабелен сноп в едно парче с камбрика, включен в комплекта.
След това определяме мястото за инсталиране на втория блок за запалване от дясната страна, от страната на разширениеторезервоар. На снимката по-долу се вижда, че няма други алтернативни места, няма и готови отвори за монтаж. Следователно тук е възможно да използвате включената двустранна самозалепваща лента 3M. За надеждността на по-нататъшното фиксиране на запалителния блок по време на работа на автомобила препоръчвам мястото на залепване да бъде старателно обезмаслено с бензин или разтворител.
След като залепим залепващата лента и отстраним второто защитно фолио от нея, притискаме здраво запалителния блок, предварително изваден от скобата, към него. В този случай скобата не е необходима. Обратната страна на запалителния блок е с равна и гладка повърхност, подходяща за залепване.
Снимката показва залепен запалителен блок. След това извършваме всички действия както с лявата страна: поправяме, свързваме и т.н.
След това извършваме обратната инсталация на разширителния резервоар и гърлото на шайбата. Ако сте извадили батерията, поставете я обратно на мястото й. Не забравяйте да извадите всички използвани инструменти под капака и след като прегледате всичко отново, затворете капака. Затваряме капака, в случай че нещо се обърка, когато го включите за първи път, след това оставете тази "грешка" да се случи под капака, а не в лицето ви. Шегувам се! Всичко ще бъде наред!
Стартираме двигателя, така че да има достатъчно напрежение в бордовата мрежа. Ако направите пробен пуск, без да стартирате двигателя, не се страхувайте от характерното скърцане от блоковете за запалване, както трябва да бъде, когато стартират.
И така, поемаме въздух в белите дробове, затваряме очи и включваме късите светлини. Изглежда, че гори!
На следващата снимка късите светлини преди и след монтаж на ксенон. Жълтото сияние на размерната лампа леко разваля естетическия вид и се "помоли" да смените размерната лампа с лампа с температура на светене по-близо до 5000K. Но, за съжаление, не разбрах как да го променя. Визуално не й видях мястотоекстракция. То, това място, е някъде до крилото, в самия ъгъл. Според моите усещания, за да премахнете лампата, трябва да премахнете целия фар, което е съмнително и странно. Ако греша, моля, поправете ме.
Сега за странностите. На снимката по-долу ясно се вижда, че същата "чавка" на левия фар, която преследва насрещния трафик, е изчезнала някъде. Или, алтернативно, променен. Но на десния фар той остана в същата форма като на оригиналните халогенни лампи. Направих около 10 снимки на новия светлинен лъч - резултатът е същият. Чудеса. Или китайският произход на лампата се усеща, или нещо друго. Ако някой знае отговора на този "феномен", моля да обясни. Във всеки случай практиката на каране с нови лампи ще разкрие нещо ново. Докато оставя 4 дни на тъмно. Няма смущение от насрещното платно.
Цялата процедура по монтажа, с отделеното време за снимане, пробиване, демонтаж и монтаж, отне около 1 час. При олекотена опция за монтаж (върху 3M тиксо и без демонтаж на резервоара и т.н.) това ще отнеме не повече от 20 - 30 минути.