Ng SACHS, съединител

И това не беше маркетингово зомби, както обикновено се наричат ​​семинарите, а истинско събитие за технически специалисти. Започнахме с съвместна работа по диагностика. "Опитното зайче" беше BMW-520, чийто собственик се оплака от дръпвания след загряване, при отпускане на педала. Учителят показа как се диагностицира самият съединител, задвижването.

Той ме помоли да обърна внимание на някои подробности и да запомня усещанията.

След това всички отидоха в класната стая и започнаха да изучават теорията, а механиците на сервиза, на базата на които се проведе обучението, започнаха да снимат CP. След това бяха извикани всички участници в семинара и учителят показа на какво също трябва да се обърне внимание в тази работа,

показа правилната инсталация на комплекта и продължи теоретичния курс. Тогава всички пробвахме педала на съединителя на ремонтирана кола. След това отново теорията и отговорите на въпросите. Ще се опитам писмено да възстановя събитията. Няма да навлизам дълбоко в устройството и принципа на самия съединител, ще се съсредоточа само върху онези детайли, които според мен го заслужават. Съжалявам, ако не е много добро качество.

И така, малко теория

-Най-важното нещо, което трябва да научите: СЪЕДИНИТЕЛЪТ еочевидно слаб възелв колата. Разрушаването му е умишлено програмирано. Друг е въпросът докога ще продължи. Основната задача на СЪЕДИНИТЕЛЯ е да предава въртящ момент от двигателя по-нататък по веригата. Това означава, че трябва да издържа на сила, равна на максималния въртящ момент, + много малък запас от порядъка на 1,1-1,3. И ако натоварването го надвиши, съединителят ще се провали, като по този начин ще запазипо-скъп двигател, трансмисия и т.н.

- Следващото нещо, което също трябва да знаете: СЪЕДИНИТЕЛ ще работи дълго време и правилно, ако всички свързани с него елементи са в добро състояние. Ето защо при диагностика, ремонт или смяна на съединителя е необходимо внимателнода се разберат причините, довели до необходимостта от намеса.

-Директно самият възел, който наричаме съединител, се състои от "кошница", диск и освобождаващ лагер. Понякога + направляваща втулка.Именно в тази форма се продават като "комплект". (Между другото, производителят препоръчва даването на гаранция само ако монтажът е сменен като комплект.)

Силата от коляновия вал се предава от диск с фрикционни накладки, когато, когато педалът на съединителя се освободи, мощна пружинна плоча, фиксирана в коша, притиска диска към маховика. Самият диск е разположен върху шлицовата част на входния вал на скоростната кутия. Между шлицовия фланец и фрикционните накладки, разположени по периметъра, има демпферно устройство или "торсионен гасител на вибрации", който присъства по време на движението. Пружините МЕЖДУ фрикционните накладки помагат за плавно потегляне и зацепване на съединителя (!).

При изключен двигател бавно натиснете педала на съединителя. Обърнете внимание на гладкото движение. Изтръпвания, спадове, всякакви скърцания и т.н. звуци са неприемливи. Те говорят за неизправност на системата за освобождаване.

Запомнете силата, приложена при натискане на педала. Пуснете бавно. Силата за задържане трябва да бъде НЕ по-малка от тази, необходима за натискането му. И също така без шутове.

Във варианта на устройството кошници за автомобили (а има и за камиони), силата, приложена към изстискването, трябва да се увеличи, когато се износва. Така че сам по себе си забележимо "стегнат" педал вече етревожен симптом (коригиран за вида на задвижването, механично или хидравлично).

Стартирайте двигателя. Стиснете съединителя, пребройте до три, включете задна предавка. Разрешено е едно кликване. Ако се чуе пукане или зъбното колело е трудно да се включи, най-вероятно дискът не може да се движи свободно по протежение на шлицовата част на входящия вал или има прекомерна пълна хлабина в освобождаващата система.

Завъртете волана в крайно положение, поставете колата на ръчната спирачка. Включете първа предавка. Бавно отпуснете педала на съединителя. Колата трябва да се опита да запали в първата третина от хода на педала. В противен случай системата за освобождаване отново е дефектна. Хидравлично задвижване или кабел.

След диагностиката пристъпваме към демонтаж на скоростната кутия. Ако причината за демонтажа е трептене или вибрации, обърнете внимание на останалите компоненти на трансмисията. Всяка част от автомобила в процеса на работа има свои собствени колебания. Когато честотата на трептене на няколко елемента съвпада, се появява вибрация, която е забележима за водача и автомобила, появява се външен шум.

Най-честата причина запреждевременнаповреда на съединителя е проникването на масло или грес, дори в малки количества.

В същото време върху фрикционните накладки остават характерни ивици с различни цветове. Точките на течове могат да бъдат уплътнения на скоростната кутия и уплътнения,

заден семеринг на коляновия вал.

Дори излишната грес, нанесена по време на монтажа. Включването на пръстови отпечатъци, оставени по време на инсталацията, със сигурност ще допринесе. Нека не веднага, но "заповядайте"

- Разрушаване на амортисьора, изразяващо се в загуба на пружини, пукнатини в тялото

- Бавно каране на висока предавка. Това е грешка в работата - несъосност на двигателя и трансмисията.

причиниможе да има няколко. Липса на водачи, центриращи скоростната кутия спрямо блока на двигателя, или тяхната деформация.

Мръсотия по съединителните повърхности. Деформация или липса на прашник между скоростната кутия и блока Разрушаване на носещия лагер на входящия вал (при тези модели, където се намира в коляновия вал) - Неравномерно износване на накладките: Възможни са два варианта. Ако накладката, обърната към маховика, е по-тънка, дискът е заклинен върху шлиците на входящия вал. Ако втората страна е по вина на водача, педалът не работи правилно.

Често пролетта къса

Въпреки това, не всички дефекти могат да бъдат видими по време на външен преглед. Следователно кошницата винаги се променя автоматично. Ако съединителят е демонтиран, по пътя, когато извършвате друга работа, обърнете внимание на повърхността на притискащата плоча. Не трябва да има драскотини, бразди

Не забравяйте да проверите за плоскост.

-При наличие на неравности или други повреди се допуска шлайфане, но не повече от 1 мм. За да не се намали живота на съединителя, се препоръчва да се смила седалката под коша. Ако причината за повредата е проникването на масло, повърхността на маховика трябва да бъде обезмаслена със суха (!) Хартия, в краен случай - шкурка. Използването на бензин или каквито и да е химикали не е разрешено.

-Ако колата е изминала значително разстояние на плъзгащия се съединител или има други признаци на прегряване, задължително трябва да се провери повърхността на маховика за микропукнатини. Как да определите дали е имало прегряване? Оказва се, че е възможно по цвета на повърхността на маховика.

ЖЪЛТОТО съответства на 380-420 градуса СИНЬОТО съответства на 500 градуса ЛИЛАВОТО съответства на 600 градуса

- Мястото на контакта му с кошничката са венчелистчетата. Тези двамаповърхностите трябва да съвпадат. Има два вида: 1. Плоската работна част на лагера трябва да работи върху заоблените краища на венчелистчетата на диафрагмената пружина. 2. Обратно, ако венчелистчетата са плоски, лагерът трябва да е изпъкнал. Така че обърнете внимание дали предишният собственик е направил грешка, като е спестил смяната на лагера при смяната на кошницата и дали съвпадат.

Направляваща втулка на освобождаващия лагер

Тази част трябва да има перфектна цилиндрична форма. Не забравяйте, че при малки удари, които лагерът в ръцете ви ще премине тихо, ще се превърне в сериозна пречка, когато се появи реално натоварване.

Механизъм за освобождаване на съединителя

Следващото "тънко" място е ограничителят на освобождаващата вилка в лагера. Износването трябва да е равномерно. И имат ясно изпъкнала форма.

Самата вилка, нейните крепежни елементи, втулките на осите (ако има такива) и "опорната точка" трябва да бъдат внимателно проверени. Недопустими са луфтове, неравномерно износване, водещи до изкривяване - Ако задвижването е хидравлично, трябва да се обърне внимание на работния цилиндър. Вдигайки, бавно натиснете пръта, удавете го до края. Ходът на пръта трябва да е равномерен, освободеният прът трябва да се върне напълно назад, докато спре. В противен случай е необходима реконструкция или подмяна. Най-често причината за неравностите е старата спирачна течност, частично кристализираща по стените на цилиндъра - При смяна на повреден съединител е препоръчително незабавно да смените жилото на освобождаващото задвижване. Факт е, че самият кабел се движи в пластмасова риза, която от своя страна е в метална обвивка. Когато силата на натиск за притискане се увеличи, самият кабел започва да прорязва пластмасата и в резултат на това неизбежно ще започне да влиза в контакт сметал, в резултат на което той ще се отчупи -Не забравяйте "отправната точка" - самия педал на съединителя. По-точно неговата ос. Дори при естествено износване на съединителя силата, приложена към педала, се увеличава, което не може да не повлияе на втулките. Освен това, ако водачът не обърне внимание на промяната в усилието, можете да платите и със счупен педал. Например, вторите Голфове бяха масово засегнати от това.

На това, като цяло, теорията приключи и ние отново слязохме в работилницата. Старият съединител е свален, причините са изяснени. Започваме да събираме обратно.

Препоръчителен ред на изграждане

1) визуално сравнете частите на стария и новия комплект. Дизайнът и малките детайли може да се различават, но геометричните размери, като диаметъра, трябва да са еднакви. 2) Ако няма специално устройство за измерване на биенето на диска на съединителя, поставете го на входния вал и използвайте микрометър, за да проверите, като завъртите вала на ръка. Допустимата хлабина е 0,5-0,6 мм, в противен случай ще започнат трудности при превключването на предавките 3) смажете шлицовата част в диска, поставете го върху сух, почистен входен вал на скоростната кутия, движете се напред-назад, извадете диска. Отстранете напълно смазката от входящия вал, както и смазката върху диска, която е изпъкнала извън ръбовете на шлиците.

4) почистете водещата втулка на освобождаващия лагер. Смазвайте само ако противоположната част НЕ е пластмасова (!). Също така нанесете тънък слой върху ограничителя на вилицата и онези места, които директно притискат лагера, след като им придадете (ако е необходимо) сферична форма 5) Почистете докинг точките на скоростната кутия и блока. Уверете се, че всички водачи са на мястото си и не са деформирани. Обезмаслете работната повърхност на маховика. Шлайфайте, ако е необходимо. Отстранете (напр. със сгъстен въздух) остатъцитефрикционен материал от всички ъгли и пукнатини 6) с помощта на приспособление (дорник), монтирайте и центрирайте диска на съединителя. Поставете кошница. Завийте закрепващите болтове с ръцете си, като започнете (!) Отдолу, след това отгоре, след това на кръст. Затягането става на три стъпки. Първо със силата на ръката, след това задръжте с ключа и последният етап с помощта на динамометричен ключ. Използването на пневматични инструменти не е разрешено 7) закрепете към блока на скоростната кутия, затегнете равномерно закрепващите болтове, монтирайте задвижването за освобождаване на съединителя.

Още няколко съвета

---