Открит урок, Photoschool - Big City - 2010-2018г
Здравейте!
Как си? Хареса ли ви откритият урок в нашата школа по фотография? На мен - много! Знам, че ви казах много нови неща и много искам да не се забравят и да не излетят от главата ви след няколко дни!
Затова реших да обобщя този урок и да напиша малък измамен лист върху експозицията специално за вас.
Помните ли, казах ви как да правите ясни снимки и каква трябва да бъде скоростта на затвора? Да повторим...
Така нареченото правило за "златно стареене"
За да бъдат снимките от ръка ясни, а не замъглени, скоростта на затвора трябва да е равна на фокусното разстояние или по-къса. Фокусното разстояние може да се намери на обектива (вижте снимката).
Например, ако фокусното разстояние, на което снимате, е 55 mm, задайте скоростта на затвора на 1/60 (1/55 - няма такава скорост на затвора в настройките на камерата) или по-къса. Ако фокусното разстояние е 100 mm, тогава скоростта на затвора е 1/100, а за предпочитане 1/125 или дори по-къса.
От собствен опит мога да кажа, че снимането от ръка при скорост на затвора над 1/60 води до неизбежно размазване на картината.
Помните ли, че скоростта на затвора и диафрагмата контролират яркостта на изображението? Да повторим.
Ако направим скоростта на затвора по-дълга, снимката става по-ярка, защото повече светлина влиза в матрицата. Ако направим скоростта на затвора по-къса, тогава обратното - рамката става по-тъмна.
Ако отворим блендата, тоест направим дупката по-голяма, рамката става по-лека (през нея минава повече светлина). Ако направим дупката по-малка, т.е. капак, светлината става по-малко, рамката потъмнява.
Помните ли, когато ви казах за режимите на снимане?
Бързо напомняне какво прави всеки режим:
M — ръчен режим. Има скорост на затвора, бленда, ISOсе настройват ръчно.
A или Av - режим на приоритет на диафрагмата. В този режим ръчно задаваме диафрагмата и ISO, а скоростта на затвора се избира автоматично.
S или Tv - режим с приоритет на затвора. Скоростта на затвора и ISO се задават ръчно, диафрагмата се задава автоматично.
P — програмен режим. ISO се настройва ръчно, скоростта на затвора и диафрагмата се задават автоматично.
Защо има толкова много от тях и какво да правя с тях ... Съвети от моята практика
ModeAvе страхотен в случаите, когато искате ръчно да контролирате дълбочината на рязкост, тоест сами настройвате блендата. Исках да размажа фона - отворих блендата повече, ако искате фонът да е рязък - затворих блендата. Основното е, че има достатъчно светлина и скоростта на затвора не става твърде дълга. През деня на улицата - това е най-идеалният режим (субективно, разбира се).
РежимътMе страхотен, когато не е необходимо да променяте настройките твърде често за всяка снимка, което означава, че всичко, което снимате, е осветено с еднакъв интензитет.
РежимТВ илиSе добър за снимане на спорт. Задавам кратка скорост на затвора, така че спортистът да не се размазва в кадъра - и давайте, хванете най-добрите снимки!
РежимPе по същество разширен автоматичен режим 🙂 автоматична, защото камерата сама ще избере двойката експонации (скорост на затвора и бленда), и разширена - защото всичко останало е ISO, баланс на бялото, светкавица и т.н. регулируема с дръжки.
Още няколко пояснения за работа с тези режими. В режимите Av, Tv (S), P можете да контролирате експозицията (изсветлявате или потъмнявате картината) с помощта на инструмента за компенсиране на експозицията. При фотоапаратите Canon изглежда като скала с плъзгач, при Nikon се обозначава с иконата +/-. Други производители -вижте инструкциите 🙂
Защо всички тези трудности?
Например снимате цвете в градината в слънчев ден. Избрах режим Av за снимане - зададох ISO, зададох стойността на блендата на по-малка, за да размажа красиво плевнята с килера на заден план. КЛИК! И цветето е преекспонирано. Слагаш по-малко ISO, покриваш блендата (тоест задаваш цифровата стойност на блендата повече) ... КЛИК! Отново преекспониран... Резултатът е двоен кадър - абсолютно същият преекспониран.
Какво да направя?
И тогава си спомняте, че ви казаха за компенсацията на експозицията в открит урок. Намирате този инструмент във вашия фотоапарат и започвате да задавате стойностите със знака „-“, така че рамката да стане по-тъмна. Задаваш -0.3 (едно деление на корекционната скала) - рамката става по-тъмна с една трета, задаваш -0.7 - по-тъмна с 2/3, задаваш -1 и рамката става 2 пъти по-тъмна. Е, и така нататък...
И тогава разбирате колко просто е всичко. …
Спомняте ли си, когато снимахме бяла стена и черен фон в режим P? И на двете снимки е станало нещо сиво? Така че - това е случаят, когато трябва да приложите компенсация на експозицията. Ако снимате бяла стена, а на снимката е сива, тогава трябва да поставите повече светлина върху матрицата, тоест да зададете компенсацията на експозицията на положителна стойност.
През зимата това често се случва на улицата - снимате приятели в снега, но рамката се оказва тъмна? Защо? Защото камерата не може да допусне преекспониране и прави белия сняг сив. Това е мястото, където правим корекции и добавяме компенсация на експозицията.
Е, мисълта ми е ясна!
Надявам се, че обясних всичко ясно в тази бележка и сега няма да забравите какво научихте в открития урок.
Фух, изглежда, че той написа всичко, напомни всичко ...
Интересно? Попълнете формата по-долу и ни посететекласове!