Подова настилка от дъски

8-916-240-43-59 8-916-102-49-33 8-985-644-71-74

Производство на висококачествен хастар

У дома
Полезна информация
Подова настилка от дъски

Изделия от дърво

Подова настилка от дъски

Дървените подове се отличават с високи технически и експлоатационни предимства и са широко използвани въпреки дефицита на дървесина. Дървените подове се полагат след приключване на всички "мокри" процеси вътре в сградата. Използват се три основни типа подови настилки: дюшеме, паркет и дървесни плоскости.

Първото нещо, което трябва да имате предвид при започване на подовата настилка, е, че влажността в помещението по време на работа не трябва да надвишава 60%, а температурата му не трябва да бъде по-ниска от + 8 ° C. Същият режим е желателен при работа с подове (което обаче се потвърждава от SNiP). При висока влажност дъските набъбват и набъбват, при ниска влажност (30-40%) подовете изсъхват, изкривяват се и в тях се появяват пукнатини.

Материалът за подовете не трябва да съдържа дървени буболечки или следи от домашни плесени. Под равнината на дървения под трябва да се осигури вентилирано пространство, като в самия под е желателно да се поставят специални вентилационни решетки (забравени в съветския период), които предотвратяват развитието на плесени от вездесъщите спори.

Под трупите, лежащи върху тухлени колони, за да се осигури хидроизолация, е необходимо да се поставят остатъци от покривен материал, който също предпазва дървото от мухъл.

Дъските се полагат директно върху гредите, ако стъпката им е сравнително малка. Като материал можете да използвате подова дъска (можете да закупите подова дъска в нашия магазин). При рядко разположени греди те се полагат допълнително върху тяхтрупи с желаната стъпка и върху тях вече подреждат дъсчен под. Дървените трупи се поставят на разстояние между осите 800-850 mm за дъски с дебелина 35-40 mm. При по-дебели дъски стъпката на закъснение може да се увеличи до 1 м, при по-тънки дъски може да се намали до 500-600 мм.Съдържанието на влага в дъските не трябва да надвишава 12%.

При монтаж на подове върху стоманобетонни подове, трупите се полагат на стъпки от 400-500 mm чрез антисептични ленти - подложки от мека фазерна плоскост за изолиране от ударен шум. Ако опорите за трупи са тухлени колони, горната им част трябва да бъде подравнена с нивото или нивото. Върху тях, под дървените трупи, се поставят два слоя покривен материал и един слой антисептична фибран.

Дървеният под трябва да има нулев наклон, така че гредите и трупите трябва постоянно да се проверяват с помощта на ниво или ниво по дължината и напреката на стаята. Стъпката на колоните зависи от дебелината на трупа - с дебелина 400 мм - до 900, с 50 - до 1100, с 60 - 1200-1300 мм. Стъпката на колоните в напречна посока зависи от дебелината на подовата настилка.

Дървени трупи с дебелина 25 mm и ширина 80-100 mm се полагат върху здрава основа по протежение на антисептични ленти от дървесни влакна. На бетонни междуетажни тавани трупите се полагат върху звукоизолираща подложка от шлака или пясък (а също и чрез ленти от дървесни влакна) с дебелина до 60 mm. Подравнете трупите в една хоризонтална равнина с помощта на пясък, който се изсипва в местата на "увисване", определени от нивото (нивото). Не използвайте дървени клинове, защото могат да изгният. Препоръчително е да закрепите краищата на трупа, така че да не се разпръскват при полагане на подовете.

В коридорите трупите се полагат напречно, аподовите дъски - по посока на движение (за по-голяма безопасност). Равномерността на повърхността на изоставането се проверява с фугирана релса с ниво. Подовите дъски могат да бъдат заковани през предната страна или под ъгъл - в ъгълагребен, ако дъските са на език и канал.

В дървените къщи гредите често се изрязват в стените, което придава на пода достатъчна твърдост (елиминиране на нестабилността). Ако нарязаната стена действа като преграда, за да се осигури звукоизолация, по-добре е трупите да се поставят в колони, така че краищата им да не докосват стената.

Подовете, изработени от фрезовани дъски благодарение на ръбовете с език и жлеб, се характеризират с повишена плътност, равномерност и по-малка склонност към деформация при колебания в условията на температура и влажност. Ширината на такива дъски е 68-138, а дебелината е 28 и 36 мм. В долната част на всяка дъска е избрана надлъжна вдлъбнатина (въздух) с височина 2 мм, благодарение на която се постига по-плътният им контакт с трупите и същевременно се осигурява постоянна циркулация на въздуха в цялото междулагово пространство, за да се предотврати развитието на мухъл и изсъхване на настилката.

При полагане на пода първата дъска се полага към стената с жлеб с отстъп 10-15 mm, който се фиксира с помощта на калибрирани уплътнения. Първата дъска е прикрепена към трупа с пирони, чиято дължина е 2-2,5 пъти дебелината на дъските. Гвоздеите се забиват по един (два) във всяко закъснение, като главата се забива на дълбочина 2-3 mm, така че инструментът да не се повреди при изравняване на дъските. Дупките около шапките се замазват преди боядисване на пода. Когато монтирате следващата дъска, нейният жлеб се поставя върху гребена на предишната с чук. За да се предотврати отскачането на дъската по дължината, върху съседния труп се полага греда с език и жлеб, която се заклинва към стоманена скоба (фиг. 3). Така се полагат две дъски, с изключение на последните 2-4, които първо се полагат свободно с разстояние от 10-15 мм към стената и след това се засаждат на шипове. В този случай ударете дъската с чук през дървено уплътнение, за да не я повредите. Разлика между правилнитеположените дъски трябва да бъдат не повече от 1 мм.

При полагане на такива дъски по „паркетен начин“ първата дъска се полага по същия начин, както при предишния метод, но пиронът се забива по-близо до стената, така че главата му да е под цокъла. След това пиронът се забива във вътрешния ъгъл на билото във всяко изоставане под ъгъл от 45 ° C и шапката се „удавя“ в дебелината на дървото. Втората дъска се нанася върху първата дъска, като се поставя жлебът върху гребена и се притиска със скоби и клинове. Пироните трябва да се забият първо в най-крайните трупи, а след това в останалите. Не се допускат празнини между дъските повече от 1 mm. Последните дъски се притискат с клин и се забива прав пирон в областта на цокъла (фиг. 4).

Подовете, изработени от дъски с език и бразда, нямат долна резба и е по-трудно да се полагат, тъй като дъските не лежат плътно върху трупа или гредата при най-малката неравност и неравностите трябва да бъдат отстранени с ограда. За дъските с език и жлеб предната страна е заточена и гънките са избрани от ръбовете, език с прав (а не скосен) шип, сегментен или трапецовиден. Дъските могат да имат жлебове от двете страни, които са свързани с релса по време на монтажа. Плътността на такива подове и качеството на покритието са по-високи от тези на фрезованите.

Пропуските между пода и стената са покрити с цокъл, който е профилна релса с проста или сложна форма. Первазите могат да бъдат гладки первази или с лайсни. За да могат первазите да прилепнат по-плътно към пода и стените, в тях се прави жлеб или скосяване. Первазите трябва да се съединят по дължина под прав ъгъл, а в ъглите "на мустак", като се отрязват под ъгъл 45 ° C. Первазите се закрепват към стените или преградите с пирони с дължина 75 mm, като се забиват на разстояние 600-700 mm един от друг и винаги в местата на съединяване. Первазите трябва да бъдат плътно притиснати към стените, преградите и пода.

В подовете са разположени вентилационни решетки (поне две във всяка стая), които са необходими за вентилация на междуетажните тавани. В големи стаи са разположени четири бара. Те се поставят в ъглите на разстояние 150-200 mm от первазите. Върху рамките се закрепват решетки (набити летви) с височина 1 см, ширина 3 см, съединяващи ъглите на рамките към „мустаците“.

В пода под решетките се избиват или пробиват три или четири дупки. Рамките се закрепват към пода с пирони, а решетките - с винтове към рамката.

Вместо решетки, можете да направите первази с бельо. В този случай подовите дъски не трябва да достигат до стената с 3 см. Первазите могат да бъдат с всякаква форма, но на задната им страна трябва да се направи жлеб или фаска. В цокъла се пробиват отвори с диаметър 1 cm на разстояние 500-600 mm един от друг (фиг. 5).

Борови или смърчови первази са най-добри. След монтажа се боядисват с жълта или кафява блажна боя или в цвета на пода.