Попълваме "мократа" циментово-пясъчна замазка - Ние сами изграждаме къщата

Подовата настилка ще бъде красива и издръжлива само когато е положена върху качествена основа. Традиционният начин за изграждане на основа е изливането на "мокра" цименто-пясъчна замазка. Помислете за технологията на неговото създаване.

Всяка замазка изпълнява няколко функции. На първо място, осигурява здравина (способност да издържа на натоварване), равномерност и гладкост на основата за подовата настилка. Освен това подобрява топло-, звуко- и хидроизолацията на подовата конструкция. И накрая, това дава възможност да се скрият електрически кабели и комунални услуги, включително водна или електрическа система за подово отопление. Днес, когато извършват довършителни работи, те най-често избират "мокър" тип цименто-пясъчна замазка (обикновено с дебелина до 60 mm). За устройството му обикновено се използват така наречените сухи смеси (степени M150-300), т.е. фабрично произведени смеси от сухи компоненти, основните от които са цимент и пясък. В съоръжението сместа се смесва с вода, като при това се образува пластична подвижна маса („мокра“ замазка), която при втвърдяване образува здрав материал, подобен на камък. Традиционните сухи смеси са сравнително евтини, но имат редица недостатъци: по-специално, замазката отнема много време, за да придобие сила (най-малко 28 дни), подлежи на свиване и може да се срути при висока температура, което може да причини проблеми, когато се излее върху отоплителната система.

Напоследък се появиха по-скъпи смеси, но лишени от изброените недостатъци - това са цименто-пясъчни материали с добавяне на полимерни модификатори. Да, време за втвърдяванеедна замазка от тях с дебелина 10 мм е само 3-7 дни. Поради високата си еластичност, такава основа не се напуква при температурни ефекти от топъл под.

Подготовка за изливане на замазка

Най-често "мокрите" замазки се полагат върху стоманобетонни подове (монолитни, сглобяеми). Първо трябва да се подготви основната повърхност. Необходимо е да се почисти от прах, а също и - с помощта на специални съединения - от маслени петна и циментово мляко (смес от разтворими и неразтворими соли), за да се избегне последващо разслояване на замазката от основата. Подготвителната работа обикновено включва грундиране на повърхността. Почвите са смеси от компоненти в свързващо вещество. Те са течни или сухи (трябва да се смесят с вода преди нанасяне). Има два основни вида почви – повърхностни (адхезивни) и дълбокопроникващи. При новите сгради най-често се използват материали от първия тип. След изсъхване те образуват филм, който увеличава якостта на адхезия (адхезия) на замазката към основата. Също толкова важна функция на такива почви е да предотвратят изтичането на влага от замазката в подовата плоча. Факт е, че замазката трябва да изсъхне бавно: бързата загуба на влага от нея може да доведе до нейното свиване, лющене и напукване. Филмът, образуван от почвата, задържа влагата в замазката. Грундовете за дълбоко проникване са предназначени за укрепване на отслабени основи, като недостатъчно здрави стари бетонни замазки или повредени нови. Проникващият грунд не образува филм, така че отгоре е покрит с адхезивен грунд. Всеки вид грунд се нанася на 2-3 слоя с валяк или четка (но не с пистолет: не осигурява образуването на непрекъснат слой). Времето за изсъхване на състава, в зависимост от времето на годината и микроклимата в помещението,е 12-24 ч. Често върху подовата плоча се полага полиетиленово фолио (с дебелина най-малко 150 микрона, със застъпване на стените и залепване на фугите с тиксо) за създаване на хидроизолационен слой в подовата конструкция. Той замества лепилния грунд и подобно на него предотвратява бързото изпаряване на влагата от замазката. Моля, обърнете внимание: филмът разделя замазката от тавана и стените. За да се предотврати срутването на такава замазка при натоварване, се препоръчва да се постави в дебел слой (минималната дебелина според някои експерти трябва да бъде 30 mm, според други 50 mm).

Важен момент е, че замазката не трябва да влиза в контакт със стените: циментовите материали са склонни към свиване при изсушаване и към термично разширение и свиване по време на работа (особено тези, разположени върху топъл под), и ако замазката е здраво свързана със стените, те не позволяват нейното движение. В допълнение, прясно положена замазка започва бързо да отделя влага на кръстовището със стените, като по този начин изсъхва неравномерно. Всичко това може да доведе до появата на пукнатини в него. Следователно е необходимо да се отреже замазката от стените, като се монтира амортисьорна лента по периметъра на помещението до цялата височина на слоя замазка, или готов продукт, изработен от полиетиленова пяна, или ленти, изрязани от субстрат от полиетиленова пяна за ламинат.

За укрепване и повишаване устойчивостта на напукване замазката често се армира с метална или пластмасова мрежа (най-често това са дебели замазки - над 60 mm). Мрежата се монтира преди полагането на сместа, като се поставя с помощта на опори от един или друг тип на ниво, съответстващо на половината от дебелината на бъдещата замазка (и във всеки случай на разстояние най-малко 15-20 mm от повърхността на подовата плоча). Експертите отбелязват редица недостатъци на металната мрежа. Коефициент на термично разширениеима повече метал от циментова замазка, така че такава мрежа може да доведе до деформация на основата по време на работа (което е особено вероятно, ако замазката е върху топъл под). Освен това, ако металната мрежа не е защитена с антикорозионен състав, с течение на времето тя може да започне да ръждясва, като същевременно увеличава обема си и по този начин причинява пукнатини в основата.

Пластмасовите армировъчни мрежи са лишени от такива недостатъци.

Полагане на замазка

Идеалният вариант е да поставите замазката на едно и също ниво за всички стаи, разположени на същия етаж на вилата. За да направите това, намерете най-високата точка на подовата плоча и задайте нивото на повърхността на бъдещата замазка върху нея. Възможни са обаче значителни разлики във височината между стаите и такова подравняване може да бъде много скъпо. Ако бюджетът е ограничен, тогава нивото на замазката се определя във всяка стая (или група от стаи) отделно. Това става с помощта на специализиран лазерен инструмент. По правило намереното ниво се фиксира с поцинковани самонарезни винтове, завинтени в подовата плоча до желаната височина (няколко броя за всяка стая). На самонарезните винтове се поставят маяци: те служат като ориентир за височината, на която трябва да бъде повърхността на замазката. Като фарове обикновено се използват поцинковани стоманени профили. Те се фиксират върху пода по различни начини, но най-често с помощта на разтвор от същата суха смес за замазката, но с по-плътна консистенция. Много занаятчии предпочитат да поставят маяци върху хоросан от алабастър или гипс (или с добавяне на гипс към циментово-пясъчната смес), тъй като тези материали се втвърдяват много по-бързо от циментовата смес. Технологичните експерти обаче са против подобно решение. Те напомнят, че алабастър и гипс в материала заопорите за маяци не са съвместими с цимента в замазката. В процеса на втвърдяване алабастърът и гипсът увеличават обема си, поради което маяците могат да се издигнат нагоре, което се превръща в пукнатини в замазката. Добавяме, че маяците се монтират по дългите стени на помещението със стъпка, определена от дължината на правилото (алуминиева релса), която ще се използва за изравняване на замазката (максималната му дължина е 3 м). Екстремните маяци се поставят на разстояние 10-20 см от стените.

Опаковката на всяка суха смес показва в какво съотношение трябва да се смеси с вода. Недостатъчно опитни довършители умишлено правят разтвора по-течен, защото тогава той става по-подвижен, което опростява и ускорява процеса на нанасяне на замазката. Това е погрешно: излишната влага води до пукнатини в замазката, както и до нейното разслояване (тъй като пясъкът се утаява и на повърхността остава смес от циментово свързващо вещество и вода) - в резултат на това горният слой на такава основа е крехък. Много занаятчии добавят полипропилен или стъклени влакна към разтвора за подсилване на замазката (като алтернатива на мрежата или в допълнение към нея), както и за предотвратяване на пукнатини. Разход на фибран - 800-1000 g/m3 разтвор. Не е необходимо да се добавят фибри към модифицираните смеси. Моля, обърнете внимание: важно е да смесите разтвора преди полагане до състояние на напълно хомогенна маса, в противен случай няма да постигнете висококачествена замазка. Можете да получите такава маса само чрез смесване на състава със специален миксер, перфоратор с дюза или бетонобъркачка (но не с лопата).

Обикновено разтворът се излива между маяците (точно над тях) и след това се подравнява по горния им ръб с помощта на релсовото правило. За постигане на максимално равна повърхност, положената замазка се заглажда (шлайфа) с ренде или друг ръчен инструмент.Наложително е да се осигурят разширителни фуги в замазката, позволявайки й да се движи свободно по време на свиване и разширяване (в противен случай има голяма вероятност от пукнатини в нея). Шевовете се правят във вратите, както и на големи площи (на всеки 6 м), като се нарязват, например, с нож, мелница, перфоратор до дълбочина до 2/3 от замазката ден след изливането. Препоръчва се прясно положената замазка да се покрие с полиетиленово фолио за период от 3 до 7 или повече дни, за да се предотврати бързото изпаряване на влагата. Както вече споменахме, времето за втвърдяване на конвенционална цименто-пясъчна замазка е най-малко 28 дни. След като придобие известна сила, препоръчително е да премахнете маяците от него, като запълните дупките, останали от тях, например със същия циментов разтвор. Ако това не бъде направено, тогава могат да се образуват пукнатини в областта на фаровете. Освен това дори поцинкованите фарове могат да ръждясват с времето.

Когато се изисква повишаване на нивото на пода до значителна височина, често се използва замазка с добавяне на експандирана глина. Този материал, наред с други неща, подобрява топло- и звукоизолационните свойства на основата. При създаването на такава замазка обикновено първо се напълва експандирана глина, след което се фиксира с течен циментов разтвор, след което върху него се полага циментово-пясъчна смес (или върху разделителен слой под формата на полиетиленов филм).

В идеалния случай само опитни майстори могат да изравнят замазката. Поради това често се полага с някои грешки, като се предполага окончателно подравняване с помощта на насипен под - саморазпространяваща се (саморазливна) смес. Саморазливните подове са на циментова основа с малки добавки на гипс или на гипсова основа с малки добавки на цимент. Класически саморазливни подове - тънкослойни (до 20 мм), способни да компенсиратлека кривина на повърхността. Такива състави се прилагат след пълното втвърдяване на грубата замазка, след покриването й с грунд. Но днес на пазара има и дебелослойни материали (до 100 мм), които са едновременно замазка и финишна нивелира. Насипните подове най-често са сухи смеси. Затварят се с вода, след което се изсипват върху основата, като се разпределят равномерно върху нея. За да се изместят въздушните мехурчета и да се улесни разстилането на сместа, върху повърхността на пода се прекарва валяк с шипове. Саморазливните подове се втвърдяват много бързо - до 7 дни. Недостатъкът на саморазливните смеси може да се счита за относително висока цена.

Защо се появяват пукнатини на замазката?

Пукнатини могат да се образуват в замазката по много причини. Нека разгледаме основните. Ако замазката е покрита с мрежа от повърхностни, хаотично насочени пукнатини, това е резултат от твърде бързото й изсъхване.Това може да се случи поради неправилно извършена подготвителна работа (например бетонната основа не е покрита с пръст и влагата от хоросана влиза в нея), поради принудително изсушаване с топлинни пистолети, поради течение в помещението, поради включването на топъл под преди пълното втвърдяване на замазката. Повърхностни дефекти могат да възникнат и поради лошо смесване на сместа, при което водата е неравномерно разпределена в целия обем на материала. В допълнение, излишъкът от вода в разтвора води до утаяване на тежък пълнител и напукване на горния слой на замазката, където се натрупва смес от свързващо вещество и вода. Ако се появят разширени радиални пукнатини, насочени от стената към вътрешността на помещението, тогава това най-вероятно е резултат от липсата на амортисьорна лента по периметъра на основата. В точката на контакт между замазката и стената възниква напрежение поради свиване на замазката, което води до образуване на пукнатини.Липсата на дилатационни фуги, разделящи съседни помещения или части от една стая с голяма площ, също е причина за появата на такива дефекти. Дълги равномерни пукнатини могат да се образуват на фугите на подовите плочи (в случай на сглобяеми подове), когато те не са добре запечатани. Друга грешка е инсталирането на фарове върху опори от гипс или алабастър. Тези материали, когато взаимодействат с цимента, увеличават обема си, което води до появата на пукнатини в областта на фаровете. Добавяме, че в много случаи пукнатините могат да бъдат елиминирани: „бродирайте“ ги (с мелница, перфоратор), грундирани и запълнени с циментова замазка.

При монтажа на замазка е важно да се осигурят разширителни фуги в нея (разрези на дълбочина около 2/3 от дебелината) по протежение на вратите: на тези места сместа изсъхва по-бързо и ако няма шевове, е много вероятно напукване на замазката. Също така е препоръчително да се правят разширителни фуги в големи помещения - на всеки 6 м. За да се предотврати образуването на пукнатини, е задължително да се монтира амортисьорна лента около периметъра на помещението, което разделя замазката от стените. Излятата замазка трябва да бъде покрита с найлоново фолио, за да се предотврати неравномерното и бързо изсъхване, което може да причини пукнатини и други повреди по нея. Недопустимо е да се проветрява помещението, за да се ускори изсъхването на сместа. Ако под замазката има топъл под, той не трябва да се включва, докато не придобие напълно сила (т.е. не по-рано от месец след полагането му). В противен случай замазката бързо ще се дехидратира, което ще доведе до нейното разслояване и напукване.

Статии за частно строителство

За разлика от строителството на жилищни сгради, при което се налагат по-малко високи технически изисквания към повърхностите, които трябва да бъдат завършени, сПри изграждането на обществени сгради трябва да се вземат предвид редица специфични детайли.