Регулиране на клапана (стъпка по стъпка)
Honda препоръчва проверка на хлабините на клапаните на всеки 40 000 километра. Ако са извън обхвата, трябва да се коригират.
Малко теория. Термична междина - какво е това и защо е необходимо? Както знаете, при нагряване всички материали се разширяват. Металът, от който е направен вентилът, не е изключение. При нагряване клапанът има тенденция да се удължава и изпускателните клапани правят това повече от всмукателните клапани, тъй като тяхната работна среда е постоянно горещи газове, а всмукателните клапани се охлаждат всеки цикъл от чист въздух и хладен бензин. Така че след нагряване на клапана той не се опира в кобилицата и не остава открехнат, конструкцията на двигателя с вътрешно горене има термична междина встуденосъстояние, което при нагряване компенсира удължението на клапана. Термичната хлабина на изпускателния клапан винаги е по-голяма от тази на всмукателния клапан поради посочената по-горе причина.
Много съвременни двигатели имат хидравлични компенсатори в конструкцията си, които ви позволяват да нямате термична междина, но Honda е консервативна - има празнини и те трябва да бъдат проверени.
За K20A с червена главатермичните пролуки трябва да пасват и пролуките са:Вход 0,21-0,25 мм Изпускателна тръба 0,25-0,29 ммДвигател K20A6 Вход 0,21-0,25 мм Изпускателна тръба 0,28-0,32 мм
Двигател K24A3 Вход 0,21-0,25 мм Изход 0,25-0,29 мм
Така че да започваме. Като начало трябва да се погрижите за чистотата на работното пространство. Измийте двигателя или поне ставите на капака на клапана и главата - оттам целият пясък ще се втурне в газоразпределителния механизъм (времето) и това е лошо. След това развиваме всичко, което пречи - пластмасова облицовка, намотки, скоби за закрепване на гориво и вакуумни линии,Е, самият капак. Отстраняваме времето.
Поставяме буталото на първия цилиндър в TDC (горна мъртва точка), за което завъртаме коляновия вал от гайката на шайбата на задвижващия ремък. Зад дясното колело в защитата има дупка с гумена тапа за това. Завъртаме с главата 19 в посоката, позната на двигателя - за K20A - по посока на часовниковата стрелка.
Виждал съм тази дупка на всички Хонди, които трябваше да бъдат регулирани. При 6-ти акорд зад лявото колело, при Сивик също.
Свещите трябва да се развият - в противен случай е трудно да се завъртят. И така, поставяме буталото на първия цилиндър в TDC. Проследяваме белезите на зъбните колела на разпределителните валове. Стрелката на зъбното колело на всмукателния разпределителен вал трябва да сочи нагоре, прорезите на двете зъбни колела трябва да се срещат и друг прорез на зъбното колело на изпускателния вал трябва да стои на 12 часа (нагоре).
Ако всичко е направено правилно, тогава гърбиците на разпределителния вал на цилиндър 1 ще заемат това положение. Да, между другото, цилиндрите са номерирани от скоростите.
В това положение всичките 4 клапана са затворени и не изпитват ни най-малко натиск на кобилиците. Именно в това положение има термична междина. Ако дръпнете кобилиците с ръце, можете да го чуете. Ако няма свободна игра - това е лош знак - вентилът е винаги открехнат.
Малко отклонение. За всеки двигател изобщо не е необходимо да знаете за маркировките на зъбните колела и как трябва да се издигнат, за да намерите правилната позиция за настройка. Можете да спуснете достатъчно дълъг прът в кладенеца на свещта, който ще се опре в буталото и ще стърчи. Завъртайки коляновия вал, гледаме движението на пръта и намираме позицията, в която той стърчи възможно най-много. Има две такива разпоредби. Един на изпускателния ход - докато буталото е в горната точка, но изпускателните клапаниса отворени, а входните вече са готови за отваряне - това положение не е нашето, въртим по-нататък и намираме следващото горно положение на буталото. Гледаме гърбиците на разпределителния вал - те са повдигнати над кобилиците - това е нашата позиция. Добре, тогава всичко е според ръководството.
Вмъкваме винт с необходимата дебелина в пролуката между кобилицата и клапана. Трябва да влезе и да се движи в процепа с леко захапване. Върви свободно или не влиза - необходимо е регулиране.
Препоръчително е да проверите сондата с микрометър, което направих преди събитието. Изборът на празнина също е интересен въпрос. Чух от не една уста, че трябва да се стремите към минималната стойност от вилицата на толеранса. Не посмях да направя най-малкото, опитах се да сложа 0,22 на входа, 0,26 на изхода
Така че ние регулираме. Ще ви трябва шлицева отвертка и ключ за 10. За предпочитане е ключът да е тръбен. Още по-желан е такъв като моя, който ще включва отвертка.
Развиваме контрагайката, завъртаме винта с отвертка, като в същото време преместваме шума в пролуката. Намираме позицията на винта, при която сондата се движи със съпротивление, затегнете контрагайката. Момент на затягане за двигатели K24 и K20 Red Top- 20 NmПроверете отново празнината. И така 4 клапана 1 цилиндър. Не забравяйте да смените сондата, когато преминавате от всмукване към изпускане).
Преминете към следващия цилиндър. Следващият ще е 3-тият. Да, буталото на 3-ти цилиндър ще бъде в правилна позиция, ако коляновият вал се завърти на 180 градуса. Нека да разгледаме етикетите.
Гледаме гърбиците на 3 цилиндъра. Гледат се един друг и леко нагоре.
Извършваме процедурата за настройка на клапаните на 3-ти цилиндър.
Завъртете коляновия вал още 180 по посока на часовниковата стрелка. Цилиндър 4 е следващият.
Извършваме процедурата за настройка на клапаните на 4 цилиндъра.
Обръщаме секолянов вал още 180 по часовниковата стрелка. Сега 2 цилиндъра.
Регулираме клапаните на последния, втори цилиндър. Всичко е готово. Остава да съберем всичко, както беше.
При сглобяване е препоръчително да се смени гарнитурата на капака, но от моя опит мога да кажа, че Хондите с пробег до 150 000 определено не фукат дори и със стари гарнитури, ако не са хвърчали преди това и ако си я поставил правилно. И правилното нещо е да почистите повърхността, да намажете капка уплътнител на посочените места (места на завои и завои).
Закрепваме капака, като постепенно затягаме гайките в определена последователност.
Увеличаваме усилията с всяко подаване. Последното преминаване е 12Nm.
Ааа, забравих. Регулирането трябва да се извърши настудендвигател. Ръководството препоръчва по-малко от 38 градуса по Целзий. Температурата на нашето тяло е 36,6, т.е. ако не усещате топлина при докосване на частите на двигателя, тогава можете да я регулирате. Мисля, че при минусови температури - не си струва.
Това е. Благодаря за вниманието. Надявам се да е полезно на някого.