Ремонт на стар покрив от плочи в сервиз
Семьонович, не намерих отговор на този въпрос в Интернет. Събота. Старият покрив на цеха е от стоманобетон, общата площ е 80 на 24 метра, наклонът е около 5 градуса, запълнен е с битум. Предлага се гредите да се завържат директно върху него с тел към подовите плочи. Но как, нямам идея. Ясно е, че трябва да пробиете дупки в плочите, но как да залепите жицата в една дупка и да я издърпате отново в следващата, за да завържете греда? Отдолу не може, няма по какво да се ходи. Може би има друг реален и прост начин за фиксиране на гредите, моля, посъветвайте. Предполага се и изолация между гредите.
Алексей, Вологда.
Здравей, Алексей от Вологда!
Много нестандартен въпрос е как да фиксирате дървените греди към покрива на участъка на цеха. Следователно отговорът на него не се вижда в интернет.
Такива покриви все по-просто се покриват отново с покривен материал (rubemast, stekloizol и други подобни) директно върху старите му слоеве, включително слоя от излят битум. Понякога тези стари слоеве на покрива са откъснати. Но това, разбира се, е трудно. Новите електрически инсталации напълно фиксират покривния материал по стария начин, без да го премахват. Но те все още са рядкост за нашите големи и необятни.
Признавам, че никога не съм блокирал цеховете по вашия метод.
По-малки площи са отчетени в няколко други варианта.
В същото време положихме дървени греди (и дъски), аналог на вашите греди, и ги закрепихме към стоманобетонни покривни плочи не с тел, а малко по-различно.
Взеха стоманен ъгъл с рафт около 63 - 75 милиметра, нарязаха го с мелница на парчета с дължина 50 - 100 милиметра. В тези остатъци бяха пробити дупки и на двата рафта. Във вертикални рафтове са направени дупки за самонарезни винтове /2-3 броя/(с диаметър около 5 милиметра), а в хоризонталните рафтове има по един отвор с диаметър около 12 - 14 милиметра. (Като опция те взеха стоманен лист с дебелина 1,5 мм, нарязаха го на ленти, след това го огънаха в ъгъл и пробиха дупки).
След това гарнитурите на ъгъла се нанасят с вертикален рафт върху повърхността на дървената греда и се закрепват към нея с самонарезни винтове.
А вторият хоризонтален рафт лежеше върху повърхността на стоманобетонна плоча.
През дупка в долния рафт на ъгъла се пробива вдлъбнатина в плочата или проходен отвор с перфоратор (когато е срещу клетъчната кухина на плочата).
След това взеха анкерни болтове (можете да използвате анкерен клин), вкараха ги в дупката и ги забиха с чук. След това с бормашина с глава за болт анкерите се завинтват до упор. Вярно, че броят на котвите беше приличен, но не са евтини.
Получи напълно нормално прилягане. При това бяха взети предвид следните характеристики.
Първо изчислиха приблизителната стъпка на армировката, която беше в стоманобетонните подови плочи, за да не влизат в тях с перфоратор и да може да се набие анкера.
Второ, когато се гледаше отдолу, гледката не винаги беше представителна, на места се виждаха дупки по повърхността на плочите (където свредлото на перфоратора удари голям чакъл, неразделна част от бетона, и той изпадна.
Трето, гредите не бяха прикрепени веднага към плочите, а надлъжните трупи. И едва тогава те поставиха греди върху тях и ги закрепиха със скоби, пирони, самонарезни винтове. Това води до по-малко точки на закрепване, съответно по-малка интензивност на труда.
За други методи не мога да кажа нищо. Можете, разбира се, да поставите гредите на покрива, да пробиете дупки до тях с перфоратор и, като се движите на мостов кран вътре в участъка на работилницата, да ги залепите в тези дупкител и я завъртете. Но това е донякъде трудно. Да, и може да няма кран, но не можете да скочите със стълба.
Но всичко това са спекулации на свободна тема.
И сега какво бих направил аз лично на твое място.
Във вашия случай най-вероятно се използват подови плочи. Ако не ме лъже паметта, с разстояния като вашите размерите им са около 9 метра на 1,5 (или 1,8) метра. Носещата армировка в такива плочи е разположена по периметъра. И по цялата площ има заварена мрежа с голяма клетка. Диаметър на телта от 3 до 5 милиметра. Самата плоча има усилватели. А дебелината варира около 50 милиметра.
Плочите се поддържат върху стоманобетонни фермови дъги. Съединенията на плочите по протежение на стробовете са замък или прости.
Тогава е най-препоръчително да не използвате трупи, както направихме с обикновените правоъгълни плоски стоманобетонни подови плочи, а да вземем дъска с кант със сечение 40/150 милиметра за гредите. Поставете го на повърхността на покрива. Тук "40" е по-подходящ от "50", той се огъва по-добре. Полагане, съответно, от ръба на покрива до центъра му.
Тогава дъските на щайгата могат да бъдат измерени, дълги шест метра и поставени по протежение на покрива без никакви завои.
Натиснете плътно дъските на гредите към повърхността на покрива. Тоест, фиксирайте единия край на дъската, след което няколко души от бригадата трябва да застанат на другия край на дъската. Тя ще се огъне и ще пасне на наклона на покрива. След това направете крепежни елементи за следващия анкерен болт. Стъпка на закрепване - около 1,5 метра. Пробийте отвори за анкерни болтове директно в дъските в техните центрове. И след това пробиване в самите плочи.
Забийте котвата също с чук, увийте я с бормашина с глава. Най-вероятно е непрактично да използвате отвертка, мощността й може да не е достатъчна. За да предотвратите падането на главата на анкерния болтдърво, можете да играете на сигурно и да поставите шайба с голям диаметър под него. Дължината на анкерите трябва да бъде приблизително равна на общата дебелина на дъската, битумния слой плюс дебелината на подовата плоча.
Не трябва да има много различни видове дупки по периметъра на покрива, за да се изключи така нареченият вятър, когато горният вятър навлиза в затворено пространство и е в състояние да разкъса покрива от основата му. Подобна крайност е рядкост, но се случва.
Всичко предложено не се вписва съвсем в SNiPs, те биха препоръчали да поставите гредите на ръба за по-голяма твърдост, да използвате дъска 50/150, да регулирате повърхността й по наклона и да използвате дъска с кантове с дебелина 50 милиметра като щайга. Или премахнете слоеве от стар покривен материал, направете бетонна замазка или дори откъснете стари подови плочи и инсталирайте нови с нов слой мек покрив. Но вашите клиенти едва ли ще се насочат към такива разходи.
Още веднъж повтарям, че можете да имате обикновени стоманобетонни плочи или може би подови плочи, съответно, и опциите за монтаж могат да бъдат различни.
Фокусирайте се върху обстоятелствата. Опитайте, експериментирайте.
Що се отнася до изолацията, няма да има специални проблеми. Изовер, урса, минерална вата, пенополистирол, каквото ти душа иска. Ако спазвате всички декори, тогава имате нужда от въздушни междини, различни термични филми, в най-лошия случай пергамин и всичко това върху контра-решетка. Ако изолацията е мека и дебела 50 милиметра, тогава всичко е наред, дъската "40" ще премине напълно, просто трябва да я натиснете малко.
Това обаче е моето виждане. Решението все още е ваше.
Други въпроси относно покривите:
Схемата на покрива на старата славянска хижа