Символика и орнаментика на японския костюм - Симеотика на японския традиционен костюм кимоно
Променяно през вековете, кимоното в крайна сметка придоби перфектна форма. Само с два размера, нормална кройка и регулируема дължина (можете да пъхнете излишното под колана си), тя пасва на всеки.
Коланът, използван за връзване на кимоно, се нарича оби. Мъжете го фиксират на бедрата, жените - на талията или по-високо. Отдавна се смята за амулет, който пази душата, а възел или лък върху него е символ на истинската любов. Членовете на един и същи клан завързаха коланите си със същите възли, които бяха своеобразен прототип на семейни гербове.
Японците обръщат голямо внимание не само на кройката на облеклото, но и на неговата символика. В Япония е обичайно да се обръща внимание на цвета и модела, които символизират определен сезон [2]. Така например японката никога няма да носи зимно кимоно с бамбуков модел, когато е лято. Лятно кимоно се счита за облекло, изрисувано с черешови цветове, пеперуди или други ярки шарки (Приложение 2). Есента се свързва с листата на японския клен.
Млади бамбукови издънки, нежни азалии, снежнобяла сакура и хризантема са символ на имперска Япония. Подобни картини украсяваха брокатените и копринени кимона на японски принцеси и придворни дами. Мъжките кимона бяха бродирани със свирепи дракони и йероглифи, които означаваха "винаги първи", "растеж", "слава", "успех" и "богатство".
От средата на 17 век японците откриват нова технология за боядисване на тъкани с помощта на цветна оризова паста, която дава неограничена свобода за въплъщение дори на най-изтънчената фантазия [22].
В Япония технологиите за декорация на текстил се развиват по свой собствен начин. Както много други неща, това се дължи на неговата географска изолация, самодостатъчност и оригиналност на културата. Смята се, че оцветяването по познат всветовна култура, наречена батик, е пренесена в Япония от Индия или от Китай. На японски се нарича рокати и се използва при боядисване на тъкани за паравани и дрехи. 8-ми век е златният век на художественото тъкане в Япония. По това време вече съществуват много видове тъкани; в допълнение към батика се развиват бродерия и восъчна пета - суримон, както и техниките на кокети (шаблонни шарки) и юхата, напомнящи индийската лачерия. От 10-11 век японският костюм става по-луксозен от всякога. Стремежът към сложно облекло съживи изкуството да се редуват цветовете на гънките и дрехите и внимателно да се постави модел, който не трябва да се губи в гънките. Рисунките, получени чрез техниката на шаблона, се заменят с градуирано ръчно рисуване. През вековете предпочитанията се променят: например през 13-ти век орнаментирането с гербове идва на мода, а в края на 16-ти век значението на сюжетния модел е напълно оценено и цели картини са прехвърлени върху тъканта за кимона и паравани. Техниката на печат продължава да се развива и в края на 17 век, техниката юзен, разработена от Миязани Юзен – рисуване с оризова паста! Възниква въпросът дали холандците са донесли тази технология от Java? В края на краищата Холандия постигна почти монополна позиция в търговията с Япония. В началото на 19 век производството на тъкани и модели достига голямо съвършенство, но творчеството в орнаментите започва да се заменя с щамповане, както се случи много по-рано в Индия и Китай, където комуникацията с Европа е установена от древни времена по пътя на коприната, а след това в процеса на колонизация [12].
Дори ежедневните кимона в Япония се третираха с трепет, едно кимоно беше създадено през годините. Кимоното се шиело и украсявало само на ръка, като това действие било поверявано на специално обучен майстор. За дома, използвани ежедневни кимонатъкани без орнамент с прости геометрични или флорални шарки в един или два цвята. Но дори и в този случай, когато свързват отделни парчета материал, те се съобразяват преди всичко с орнамента, стремейки се към цялостна композиция.
Моделите върху тъканта често са подредени диагонално, под формата на S или Z, което помага да се направи моделът жив, динамичен. Понякога кимоното било условно разделено вертикално на две части, като всяка била изрисувана с различни мотиви. Картината е избрана за сезона или някакъв религиозен или семеен празник. Илюстрирани птици, пеперуди, големи цветя и листа. Някои цветя представляваха сезоните. Черешата пееше пролетта, божурът - лятото, хризантемата - есента, сливата - зимата. Изобразяван бил и лотосът – символ на чистотата и невинността. Със съзерцателния ум на японците беше възможно да се черпи вдъхновение от външния свят ad infinitum. Мотивите могат да бъдат подредени в строг геометричен ред или разпръснати върху тъканта, сякаш по заповед на самата природа. Срещат се по кимона и гербове на техните собственици.
Елегантните, празнични кимона бяха орнаментирани, след като бяха зашити заедно [21]. Художникът, който рисува кимоното, или бродерът, който го покрива с красиви цветя и копринени птици, не са взели предвид шевовете, дизайна на дрехите. Отделни части от композицията преминават от ръкава към пода, от гърба към гърдите, от вътрешната повърхност към предната страна. Възможно е да се видят детайлите на композицията, като се разглеждат дрехите като картина. След като кимоното беше драпирано върху човек, отделните детайли бяха скрити в широка гънка или покрити с оби колан. Особеността на декорирането на дрехи по този начин е продиктувана от художествената система на японската култура, липсата на фасадно възприемане на всеки предмет - било то човешка фигура, боядисана лакирана кутияза инструменти за писане или подаръци. Външният вид на човек е призован да играе определена роля в естетическата система. Сложните пейзажни, жанрови и орнаментални композиции върху кимоно изглеждат фрагментарни, след като това облекло придобие собственик, но те се допълват, балансират от декоративни техники, които се използват за украса на предмети, с които човек влиза в контакт. Същите цветя, птици, пеперуди и водни кончета, шарки, имитиращи рибени люспи или пчелни пити, могат да се видят върху кимоно и върху лакова боя на домакински прибори.
Едни и същи художествени принципи са в основата на дизайна на дрехите на човека и неговия дом - контрастът в използването на материалите и асиметрията като основен декоративен принцип. Новогодишните кимона са покрити с орнаменти - добри пожелания за дълголетие, издръжливост, богатство, олицетворени от костенурка, жерав, бамбук, цветя от божур. Силата на духа, смелостта и верността се символизират от шаран - затова в деня на момчетата изображение на тази риба е окачено над всяка къща. Толкова шарани има над покрива, колкото са синовете в къщата. Същите орнаменти-знаци могат да се видят на всички неща, които заобикалят човека. Най-често това са изображения, вдъхновени от природата. Но можете също да познаете мотивите, свързани с древни легенди, известни произведения на изкуството и литературата. Така вълните в стила на известния художник Утамаро (1754-1806) се срещат не само върху паравани или лакирани изделия, но и върху тъкани орнаменти и при рисуване върху кимона. Овладявайки художествения език на своя народ от детството, японците лесно го овладяват, внимателно предават националните традиции от поколение на поколение. Принципите на дизайна на кимоно се развиват през 17-18 век, но съвременните художници създават истински шедьоври, базирани на стари орнаментални мотиви, теми и композиции.[1].
Цветовете на дрехите, рисунките и орнаментите, използвани за дизайна му, са от голямо значение и носят символи и тайни значения, свързани с мирогледа на японците. Цветовете на дрехите олицетворявали стихиите, а рисунките и орнаментите - сезоните и природните явления. Обикновено елементът Огън съответства на червения цвят. Елементите Метал са бели, елементите Вода са черни, елементите Дърво са зелени. Жълтото облекло (цветът на Земята) дълго време беше привилегия само на императора. Дори членовете на императорското семейство не са имали право да го носят.
Цветовете също имаха своя символика. Жълто - беше цветът на императора, олицетворяващ властта. Най-скъпият цвят беше червеният. Червеното се смяташе за цвета на радостта. Но бялото беше цветът на траура и в същото време целомъдрието. Виолетово и зелено също са били ценени (фиг. 17).
Процесът на обличане на истинско кимоно е вид творчески акт, който разкрива не фигурата на човек, а чертите на неговия характер. Кимоното плътно обгръща тялото, възпитавайки търпение и смирение. Дългите поли, широките ръкави и плътно затегнатият колан променят движенията на човек, правейки ги спокойни и меки, като котка.
Сватбеното бяло копринено кимоно с тъкани жерави беше придружено от украса за глава tsuno-kakushi („подслон на рогата“). Той символизира успокояването на женската ревност, тъй като японците вярват, че рогата растат на ревнива съпруга, а не на измамен съпруг. След сватбата ръкавите се вдигаха, а новото облекло "томесоде" ("прибрани ръкави") символизира житейската опитност и женственост.
Образът на изгряващо дърво беше свързан със световните представи за Дървото на живота и означаваше добри поличби. Изображението на сакура, камелия или слива означаваше пристигането на пролетта. Карамфили, лотос и ириси напомняха за идващото лято. Червен клен илихризантемите са незаменим атрибут на есенните пейзажи.
В допълнение към определянето на времето от годината, шарката на дрехите носеше и допълнително значение: лотосът означаваше целомъдрие, слива - нежност, бамбук - издръжливост и смелост. Изображението на пеперуда говореше за желание за щастие, борът беше символ на дълголетие. Птиците, които се стичат до цветята, намекват за близка връзка. Плодът на портокала се свързва в представянето на японците с продължението на семейството.
Пейзажът често се използва за украса на дрехи. Гледката към планината Фуджи беше изключително често срещана - традиционният, най-често срещан ландшафтен орнамент, което означава самата Япония. Понякога сюжетът за декорация на дрехи е избран от произведенията на японската класическа литература [21].
В японското облекло винаги се е подчертавала принадлежността към определен клан, социална група или професия. Така например аристократите, представителите на благородни семейства и най-висшата военна класа носеха върху дрехите си пет изображения на семейния герб (mondokoro). Гербовете винаги са били бели и са разположени на гърба, гърдите и ръкавите. Те могат да бъдат изтъкани или отпечатани.
Дрехите от други класове имаха свои аналози. Слуги, дърводелци, рибари, търговци носеха сини дрехи, отстрани на които бяха нанесени бели йероглифи - имената на къщи, принадлежащи на слуги, магазини, професионални асоциации [2].
Носенето на кимоно е особена наука. Гърбът е изправен, брадичката е леко прибрана, а раменете са отпуснати. Движенията не трябва да са рязки и резки. В никакъв случай, дори случайно, не трябва да показвате крака или други части на тялото, скрити под дрехите. Това не е подходящо. Мъдростта на това правило се крие във факта, че изравнява младите и старите жени, скривайки опетнената красота на вторите и привлекателността на първите. Японците вярват, че една жена през годинитепридобива друга красота, а кимоното се превръща в красива черупка за тази малка ракла с духовност (Приложение 3).