Смяна на лагери на задна главина Volkswagen Golf Plus

Процедурата е приложима за автомобили, произведени на платформата Volkswagen A5 (PQ35):

Volkswagen Golf 5 / Volkswagen Golf 5 (1K1, 1K5) Volkswagen Jetta 5 / Volkswagen Jetta 5 (1K2)

Volkswagen Golf 6 / Volkswagen Golf 6 (5K1, AJ5) Volkswagen Jetta 6 / Volkswagen Jetta 6 (1G3, AV2)

Volkswagen Golf Plus / Volkswagen Golf Plus (5M1, 521)

SEAT Leon Mk2 / Seat Leon 2 (1P1) SEAT Altea / Seat Altea (5P1, 5P5, 5P5, 5P8) SEAT Toledo / Seat Toledo (5P2)

Нашите задни лагери на Plus също бръмчаха. При скорости над 90 км/ч се чуваше нискочестотен тътен от дясната страна на пътника, забележимо по-силен от звука на гумата. Колата е на 59 хил. км. Проблемът се случи преди около 30 хиляди, но собственикът не го интересува, така че той "издържа" до края на гаранцията. По принцип беше възможно да се издържи по-нататък (както се оказа по време на разглобяването, колата "все още можеше да работи"), но решихме да не чакаме лавинообразно разрушение. Също така беше решено да не се провеждат експерименти върху жизнеспособността на левия заден лагер на колелото, така че беше решено да се сменят от двете страни.

EXIST поръча два „хъба“VKBA 3656от SKF (оригинален номер1K0 598 611) за 3450 рубли / брой (комплектът включва части № 3, 4, 5, показани на фигурата). Отне също около40 "кубичета" гресза лагерите на главините. Така и не успях да намеря предписания SKF LGWA 2, затова купих генеричния Castrol LMX.

Използвани са следните инструменти:1. ГнездоXZN M18 ½”L=60 mm Cr-Mo „за ударен гайковерт” (AIST арт.4540218M), закупен специално за болта,показани на фигурите под номер 4 2. Torx T30, за разхлабване и затягане (4Nm - много слабо) винт номер 1 3. 15 мм отворен гаечен ключ (за задържане на водачите на шублера) 4. 13 мм гаечен ключ (за разхлабване на водещите болтове, показани като номер 8) 5. Удължител ½” 130 мм (без него няма как) 6. Яка ½” Т-образна 300 мм 7. Секция на тръбата (поставя се на маншета) 400 mm 8. Тръбен участък (поставен на яката) 1500 mm 9. Обикновен динамометричен ключ ½” 28-210Nm VOREL 57350 (за въртящ момент 35 и 180Nm) 10. 13 mm глава (затегнете водещ болт #8 до 35 Nm) 11. Глава 17 mm (затегнете болтовете на колелото с въртящ момент от 120 Nm) 12. Чук 200гр (свалете и натиснете капачка №3, половината лагер) 13. Чук 1000g (пресова капачка #3) 14. Парче твърда тел 500мм (за закачане на шублера за амортисьора) 15. Нож с широко острие (отстранете капачката #3) 16. Голяма къса отвертка с 8 мм плоско острие (свалете капачката #3) 17. Отвертка средна с плоска жила 5,5 мм дължина не по-малка от 70 мм; за предпочитане мека стомана и вече бита (половин лагер) 18. Корсет 19. Медицинска спринцовка за 20 кубчета (чучура може да се удължи с термосвиваема тръба с d=5 мм) 20. Парцал, ръкавици, ацетон, уайт спирт 21. Помощник 22. ½” тресчотка може да бъде полезна (ще бъде доста разочароващо да завъртите дългия, голям #4 болт навътре и навън без нея.

Част 1 - Демонтаж на старата главина

1. Свалете от ръчната спирачка, поставете ограничители под другото задно колело, блокирайте предните колела с трансмисията, повдигнете я с крик, свалете колелото. 2. С малък чук, уверени удари върху ножа, поставен между капачка № 2 и главина № 5, натискамекапачка за прах, като завъртате леко спирачния диск след всеки удар. Вмъкваме голяма отвертка в получената междина и, като поставим чук между отвертката и диска, издърпайте капачката.

3.Като държитеводача на шублер с ключ 15, като използвате ключ / глава 13, развийте болтовете на водачите на шублер № 8. 4. Изваждаме подложките. Внимателно окачваме шублера на телта, прикрепена към амортисьора, като същевременно се уверяваме, чене повредите багажника на спирачния цилиндърна калника № 7.

5. Използвайки главата XZN M18, удължителен кабел, копче и две тръби и помощник, ние "издърпваме" болта № 4 и го развиваме с около 5 mm; като използвате накрайник Torx T30, развийте болт номер 1. 6. Издърпваме спирачния диск към нас (тъй като е заварен към главината, последният също ще се движи). Докато асистентът държи диска, дърпайки го към вас, ние вкарваме коляновия прът на свой ред във всеки от големите отвори в спирачния диск, които се намират между отворите на болтовете на колелото, и го удряме силно с малък чук. След десетина-две удара дискът ще падне.

7. Когато дискът е свободен от главината, развийте напълно болт номер 4. Без да правим забележимо усилие, внимателно изваждаме спирачния диск към себе си. За да не опира дискът в главината, ние също бавно го преместваме навън. 8.Почистетеконтактната повърхност на спирачния диск към шублера с четка.

Част 2 - Проверка и смазване на колесния лагер

На когото не му е интересно да изследва - започва да смазва

На снимката е показано напречно сечение на главината снякои грешки (сравнете със снимката). Въпреки това дава известна представа за дизайна.

1. Поставете главината с външната страна върху парцал и я затегнете между коленете си или поставете между челюстите на менгемето. Поставете средна отвертка между вътрешните половини на лагера и малък чук, нанесете няколко леки удара, като периодично завъртате лагера - образува се празнина. Сега поставете отвертката по-вертикално и внимателно започнете да избивате половината (тя се държи от пластмасов дорник, захващащ вътрешността на лагера), докато бъде „усукана“ от следващия удар (ще бъде лесно да се огъне с пръсти, „плавайки“ върху топките. Обърнете главината. Направени са 2 грешки: Външният диаметър на външната половина от страната на цепката (средата на главината) не е същият като от крайната страна.Същата грешка е и в скицата на вътрешната половина (вижте снимките).Както можете да видите на лявата (това е резултатът от тази стъпка) снимка на новата главина, практически няма смазване между лагера и главината.

2. Втората половина (вътрешна) е избита малко по-здраво, тъй като се държи не само от пластмасов дорник, но и отпълна кутия за пълнене. Но можете да действате по-смело с него - не се изискват трикове с обръщане на топките - просто го избийте по-уверено от първия път (ако го биете слабо, жлезата няма да позволи на половината да изскочи; ако е много силно, ще се изкриви и задръсти). Както можете да видите от снимките по-долу, старата главина беше напълно натъпкана с грес, но тя все пак излезене работи. Между другото, когато вкарах главата в болта на дясната цапфа, намерих ВОДА! Така че най-вероятно главината започва да бръмчи точно поради повредата на масленото уплътнение. След като извадих последния с отвертка, установих, че е по-крехък от този, който наскоро натиснах в главината-ZTD на третия Golf.

По желание на сладкари публикувам подробни снимки на вътрешностите. 3. Отстранете буталото на спринцовката и поставете греста в нея. Вкарвайки спринцовката дълбоко между топките, запълнете пространството между вътрешния пръстен на топките и главината с грес. Поставете вътрешната половина. Внимателно го почукайте с малък чук. Една скоба побира приблизително 20 кубични мм грес. 4. Обърнете главината. Повторете операцията по смазване с втория канал и просто поставете външната половина; пръстите трябва да са достатъчни. Излишната грес ще излезе и ще бъде лесно да се отстрани с отвертка.

Част 3 - Инсталиране на хъба

1. Почистете зоната около цапфата с четка (без да докосвателъскавата повърхност на самата цапфа)без да повредитеABS сензора. Избършете с уайт спирт. Изстържете с парцал (или пластмасова стъргалка, четка за зъби) възможната ръжда в основата на цапфата. Избършете отново с чиста кърпа, след това намазана с прясно масло. Избършете пространството вътре в цапфата с чиста кърпа.

2. Пригответе малък винт #1 и отвертка 30 torx. Вземете почистения спирачен диск в едната ръка и главината в другата. Плъзнете главината върху цапфата до дълбочината на едната вътрешна половина на лагера. Поставете диска в спирачния апарат. Започнете да потъвате в главината и след тованатиснете диска с него, докато дискът щракне на място и главината опре в основата на цапфата. 3. Завийте винт № 1 с малко усилие (4 Nm). 4.Почистете отвора на цапфата от грес. Затегнете болт № 4 с гаечен ключ / тресчотка почти до упор. 5. Внимателно затегнете болт #4 с динамометричен ключ до180Nm. 6. Обърнете внимание на позицията на надписите върху болта по отношение на горния ръб на #7 калник. Вземете гаечен ключ и 2 тръби и затегнете болта на180 градуса в 3-4 стъпкизаедно с асистент, като синхронизирате действията си. Късата тръба спомага заизбягване на несъосностна главата (преместване на центъра на общия момент на приложените сили към оста на болта). Уверете се, че не е там и командвайте "СТОП" навреме, когато нечия тръба спре. С този мокар без никакви проблеми (освен един разцепен дълъг шарнирен удължител) успяхме да затегнем болта на 180 градуса. По-добре е да не използвате дълъг удължителен кабел, за да не увеличите "лоста за изкривяване", тоест натоварването на "огъване" върху манивелата и главата. 7. Вземете нова капачка #3 и двата чука. Прикрепете капачката към главината и опрете голям чук върху нея, така че частта на капачката под тавана да е по-дълбока с около 0,3 мм. С уверени, нежни „глухи“ (без отскок) удари на малък чук върху свободната част на капачката, натиснете го в главината. Не огъвайте капачката -не изкривявайте повече от 1 mm! Когато капачката е закачена, "бавно и досадно" я довършете до края, като въртите диска. 8. Извадете шублера от жицата и завъртете малко буталото (въпреки че можете да го направите без него).Избършете работните повърхности на диска с чист парцал, напоен с ацетон!Поставете накладките, внимателно поставете шублера (внимание към спирачния маркуч). Поставете водещите винтове на шублера и ги затегнете отвъртящ момент 35Nm. 9. Завинтваме колелото с въртящ момент от 120 Nm и повтаряме Кама Сутра от самото начало с втората страна

P.S.Без да броим счупената яка (първоначално не намерих къса яка, затова реших да я затегна с дълга, въпреки че знаех, че е неудобна за дълга и двойно шарнирна). Е, благодарение наten70, разглобих и смазах главината без никакви проблеми - сега би било жалко, ако разбера за простотата на разглобяване след монтаж "стриктно според ръководството". Между другото, този фоторепортаж, с изключение на разглобяването на главината, напълно отговаря на препоръките на ELSA Както вече беше посоченоBambur, главите KLANN KL-4031-3518 (Schraubendreher XZN-M18 78mm 1/2) или HAZET 990-18 са подходящи за развиване на голям болт. Но първият струва почти 800 рубли, а вторият е по-скъп от 1200. В северния маршал ми предложиха „глава от Финландия“ само за 700 рубли, докато Аистовская може да бъде закупена за 200 рубли. И е страхотно качество! (приляга много плътно и изобщо не се деформира от всички опитни екзекуции). Като цяло всичко мина гладко, без съществени инциденти или изненади и продължи една съботна сутрин

Ако не сте намерили информация за вашия автомобил - потърсете го за автомобили, построени на платформата на вашия автомобил. С голяма степен на вероятност информацията за ремонт и поддръжка ще бъде подходяща за вашия автомобил.

---