Смяна на лагери в трансферната кутия
Преди време имаше проблем с теч. Стана очевидно, че хирургическата интервенция е наложителна. Разбира се, исках да сложа кита в раздаването едновременно, но финансите пееха романси и бюджетът се напука във всички посоки, беше решено поне да го поправим.ki, без дори да премахна самата раздача))), но по-късно разбрах, че това няма да работи по редица причини.
И така, - Източваме маслото от трансферната кутия и кутията (не го източихме веднага от кутията и поради това имаше някакво любопитство), - премахваме двата кардана.
- разглобяваме централния тунел и демонтираме лостовете за смяна на скоростите и режимите на работа на раздатъчната кутия, е необходимо да избием щифта от водача на скоростната кутия. (Ще има 3 водача в люка, два за раздаването отдясно и един за ръчната скоростна кутия отляво) те го избиха с удар, ако щифтът падне в дълбините на раздаването (най-вероятно ще бъде), тогава може да бъде изваден, по принцип е напълно възможно да го хванете с магнит.
- Развийте всички болтове и гайки, държащи раздатката и кутията. Някои болтове и гайки са по-удобни за развиване от купето. Ако имаш боди ще е по-удобно, но аз нямам боди))). Настроихме хидравлична опора и развихме траверсата и спуснахме малко трансферната кутия. Останалите крепежни елементи не създават почти никакви затруднения и там, където са, с помощта на удължители и кардан всичко се развива успешно.
И сега, изглежда, демонтажпочти завършен, razdatka седи само на уплътнителя. Но в Mitsu се използват много висококачествени материали)) скачането върху раздаването и почукването с чук не донесе очакваните резултати ... седи много плътно! Но под натиска на хидропората уплътнителят се отказа - раздатката се отдалечи от скоростната кутия и ... маслото от скоростната кутия, което не беше източено предварително, се изля върху нас в бурен поток (същото любопитство). Между другото, няма нужда да източвате маслото на машината, има празна плоча.
Е, ние държим раздаването в ръцете си.
Нека започнем да разглобяваме раздаването — Премахваме сензора за скорост, развиваме всички сензори по пътя, запомняме или скицираме диаграма кой къде стои, премахваме сензорите, важно е да не загубим топките под тях.
- Развийте опашката. Ще има остатъци от масло. - развиваме капака на трансферната кутия, тук също ще се натъкнем на остатъци от масло, така че е по-добре да вземем всичко това предвид и да сложим нещо върху него.
Дизайнът на дозатора не предизвиква специални въпроси и трудности, но въпреки това, когато премахвате всеки от елементите, все пак е желателно да ги поставите в същата последователност, в която са били демонтирани.
Очаквано и двата лагера на предния задвижващ вал бяха износени. Мисля, че са издълбани заради несменената навреме напречница. Съветвам ви да следвате кръстовете възможно най-внимателно и не забравяйте да ги шприцовате. Иначе престъпление няма, веригата със сигурност не е нова, но все така весела и весела.
За да сменим лагерите, изстискваме старите на пресата и натискаме новите. Между другото, лагерите са оригинални NSK, така че можете да спестите малко от Mitsubishi кутия.
Сглобяването на дозатора е практически безпроблемно
Но ... има един момент, поради който първо си помислихме, че сме направили грешка по време на монтажа, не се сближихмекапак на листовката с тялото. Факт е, че щифтовете имат жлебове за сензорите и за фиксиращия щифт, който стои между водачите на корицата на листовката. Този пръст едновременно фиксира или един водач, или втори. Ако просто се опитате да поставите капака, резултатът ще бъде следният: пръстът ще опре в края на десния водач и няма да даде по-нататъшен напредък. Тук Genk NGIArt заслужава специални благодарности, той добави малко здрав разум към нашите донякъде хаотични и разрушителни мисли, а в мислите ми вече имаше мелници и други инструменти за мъчение.
За да сглобите, трябва да избиете щифта от левия водач в трансферната кутия и да премахнете самия водач. Отново можете да хванете карфицата с магнит и ако е попаднала в кутията на раздаването, да я вземете оттам.
На капака на дозатора трябва да развиете двата щекерни болта, единият в края, през този отвор ще се монтира изваденият щифт. Вторият е перпендикулярен на водачите, под него ще има пружина.
След това леко издърпахме десния щифт от жлеба. Напомням ви, че водачите имат жлебове в две равнини и е важно да не се объркате къде трябва да бъдат, нашата цел е да фиксираме десния щифт в такава позиция, че фиксиращият пръст да не пречи на затварянето на капака, направихме това с перфоратор, през страничния отвор, веднъж затворен с болт с пружина, едновременно почукване върху капака, докато водачът влезе в жлеба си и капакът може да се затвори. Случи се буквално втори-трети път.
След това вкарваме последния водач през отворения отвор, важно е да го поставите правилно, като ориентирате жлебовете за сензорите нагоре, в противен случай, след като сте сглобили всичко, няма да е възможно да фиксирате механизма за превключване на режимите на прехвърляне с щифт.
Останалите стъпки не създават проблеми.сглобяваме сензорите, стеблото, завинтваме болтовете и поставяме скобите и раздаването е сглобено
Струва си да хвърлите печатите на купчината, със сигурност предната, тъй като това е бор за сирене. Вероятно си струва да споменете процеса на инсталиране на раздаването на правилното му място. Ако няма хидравлична опора, това все още е професия) и ще ви кажа направо с нея, че не беше лесно.
Оставих колата да престои още един ден, за да стегне най-накрая уплътнителя.
работа след ремонт около сто, като суха. пуф пуф пуф.
Може би съм пропуснал нещо в доклада. Някои точки бяха хаотично изложени, но мисля, че предадох общия смисъл.