16. Наторете почвата
Торовете се делят на органични и минерални. Смята се, че трябва да се тори не почвата, а растенията. И това е вярно, но само когато става въпрос за минерални торове. Всъщност прилагането на минерални торове е връщане на това, което е взето назаем от почвата. Съдържащите се в почвата хранителни вещества в достъпно състояние се извличат от кореновата система на растенията и се използват от тях за изграждане на тялото им. Основните елементи на минералното хранене са азот, фосфор и калий, както и сяра, калций, магнезий, бор, желязо, мед и някои други. Постоянно, от година на година, тези елементи се отстраняват от почвата с реколтата и малко количество от тях се връщат с кореновите остатъци и, естествено, това обеднява почвата. Този процес е особено интензивен при градински култури. Следователно е необходимо систематично да се попълват запасите от хранителни вещества в почвата, като се компенсира това, което е отнето. Тази роля играят торовете. По този начин основната цел на торовете е да подобрят диетата.
Въпреки това, когато прилагаме органични торове в почвата, ние всъщност наторяваме почвата, защото не само попълваме запасите от храна, но и подобряваме физичните и химичните свойства на почвата. Органичните торове включват оборски тор, птичи тор, торф, тор, зелен тор (зелен тор), различни компости, изпражнения.
Най-добрият подобрител на почвата е оборският тор. Съдържа основните хранителни вещества - азот, фосфор и калий. Редовното внасяне на оборски тор в почвата променя нейния състав и свойства. Глинестите почви, смесени с оборски тор, стават по-малко плътни и вискозни, въздухът и водата проникват в тях по-лесно. Такава почва се оттича по-добре, може да се обработва през пролетта няколко дни по-рано, получените буци лесно се разпадат набучки и структурни сепарации.
Наторените пясъчни почви, напротив, задържат по-добре влагата, в тях се натрупва хумус. Освен това не само поради органичната материя на оборския тор, но и поради увеличаване на производителността и съответно увеличен прием на коренови и растителни остатъци. Това допринася за подобряване на структурното състояние на почвата, топлинния и водно-въздушния режим.
Оборският тор се различава по съдържание на хранителни вещества в зависимост от вида на животното и състава на фуража, който се дава на животните, както и вида на постелката. Най-ценният тор е конският и овчият. Много добър тор - птичи тор, особено пиле. Но е желателно да се използва само след компостиране. Пресен говежди тор може да се внесе в почвата през есента за изкопаване на почвата. Въпреки това е по-целесъобразно да се събира оборски тор, да се съхранява на специално определено място, като се покрива със слой пръст.
Избира се сухо засенчено място под купчината компост, на дъното на купчината се поставят торф, сухи листа със слой от 15-20 см или земята се разхлабва. Това гарантира усвояването на оборския тор. Слой оборски тор с дебелина 20-25 см отново се покрива със слой торф или пръст (5-6 см) и трябва да се уплътни. Когато се съхранява в насипно състояние, оборският тор се нагрява силно, а това води до загуба на азот. За да се предотврати измиването на хранителни вещества от дъждовна вода и замръзване през зимата, компостна купчина (обикновено 1,5–2 метра широка и около метър висока) се покрива с листа, трева и сняг. Компостната купчина се изгребва 2-3 пъти годишно и не забравяйте, че трябва да се поддържа влажна през цялото време. През зимата оборският тор загнива и може да се внася за прекопаване, както през пролетта, така и през есента. Често на градинарите се предлага да закупят готов тор или компост от торф. И къде другаде можете да го получите, ако на лятна вилане гледаш нито добитък, нито птици. Когато купувате, трябва да обърнете внимание на външния вид на тор. Висококачественият угнил оборски тор има хомогенна маса без неприятна миризма и без чужди включвания. Оборският тор трябва да се вложи в почвата, но не много дълбоко: най-добрата дълбочина е 20-25 см. По правило оборският тор се внася в доза 40-50 кг на 10 кв.м. метра.
Оборският тор и птичият тор често се използват като течни горни превръзки. За приготвянето им съдове с всякакъв капацитет се пълнят 1/3 с органичен тор, доливат се с вода и се разбъркват добре. Преди употреба работният разтвор се разрежда с вода: каша - 2 пъти, лопен - 5 пъти, животинска урина - 8 пъти, птичи тор - 12 пъти. Разтворите се използват в деня на приготвяне.
Друг подобрител на почвата е торфът. Добре разложен торф от низинни блата може да се използва в чист вид. Но е по-добре да се въведе смес от оборски тор и торф в почвата: за една част оборски тор - две или три части торф. Торфът може да се прилага по всяко време на годината и не е необходимо да се включва в почвата. Слабо разложен торф от повдигнати блата се използва предварително като постелка за добитък в боксове. Тук той се обогатява с хранителни вещества и едва тогава, след компостиране, може да се внесе в почвата.
Остатъците след прибиране на реколтата също могат да бъдат източници на органични вещества. Зърнените култури осигуряват най-много такива остатъци, но те рядко се отглеждат в домашни парцели, а култури като картофите оставят много малко от тях. Въпреки това, ако всички остатъци се съхраняват в компостна купчина, можете да получите допълнително количество органичен тор. Необходимо е само да запомните, че остатъците от болни растения не трябва да попадат в компоста, тъй като болестите могат да се разпространят по този начин. Следователно те се изгарят, а пепелта се използва катоминерален тор.
Зеленото торене е много благоприятно за подобряване на почвеното плодородие. Тази техника е особено полезна при тежки глинести и леки песъчливи и песъчливо-глинести почви. Зеленият тор е засяването на специални растения, отгледани специално за последващо оран на тяхната зелена маса в почвата. Най-често бобовите растения се отглеждат за зелено торене. Като зелен тор можете да сеете детелина, еспарзета, смес от фий и овес, но най-голям ефект се постига при използване на лупина, серадела, фуражен грах.
В райони с достатъчно висока влажност е най-добре да използвате лупина за тази цел, в сухи райони - фуражен грах. Тези билки са се доказали като бързо растящи и зелени растения. Благодарение на бактериите от коренови възли, които имат уникална способност да усвояват атмосферния азот, бобовите растения обогатяват почвата с азот. И най-важното - зелената маса, когато е вградена в почвата, я обогатява с хумус. Растенията се засяват за зелен тор в ранните фази и се заорават във фаза завързване на фасула. Разбира се, никой няма да даде цялата площ за трева за цяла година и дори за последващото й оран в почвата. Но тази техника за подобряване на почвата може да се извършва постепенно, на малки площи. Повярвайте ми, това ще се оправдае, особено на тежки безструктурни и леки песъчливи почви.
Минералните торове се делят на азотни, фосфорни и поташ. Ако торът съдържа само едно от посочените хранителни вещества, тогава такъв тор се нарича прост минерален тор, ако има няколко, той се нарича сложен.
Азотните торове насърчават растежа на зелените части на растението. Ако в почвата няма достатъчно азот, растенията са силно забавени, началото наследващите фази от развитието му и в крайна сметка добивът значително намалява. Промяната във външния вид на растението е много характерна и това ви позволява да определите недохранването. Освен това различните растения реагират различно на липсата на един или друг елемент в почвата. Растенията, по външния вид на които е лесно да се определи липсата (или излишъкът) на хранително вещество, се наричат растения-индикатори.
Индикатори за липса на азот са краставици, бяло и карфиол, картофи, царевица, касис, ябълкови дървета, сливи. Между другото, именно тези растения се нуждаят особено от азотни торове. Основните признаци на недостиг на азот са малки листа, бледозелени, жълто-зелени, жълти листа. Освен това старите листа пожълтяват първо, а пожълтяването започва с вените и съседните тъкани.
Има много форми на азотни торове и при избора им трябва да се ръководи от реакцията на торените култури към тях. Например, цвеклото реагира най-добре на торене с натриев нитрат, най-често се използва амониев нитрат за торене, а калциевият или калиевият нитрат се използва в защитени земни култури. Азотните торове се прилагат в почвата през пролетта и още по-добре - използвайте ги като горна превръзка. Факт е, че те се разтварят добре във вода и, когато се прилагат през есента, могат да бъдат измити от почвата от дъждове. Изключение е амониевият сулфат. Този тор се разтваря бавно във вода и не е подходящ за течно подхранване, установено е, че има ефект след 2-3 години.
Фосфатните торове ускоряват растежа на кореновата система, узряването на растенията и повишават производителността. Качеството на продуктите също се подобрява: картофите, например, повишават съдържанието на нишесте, а захарното цвекло и другите кореноплодни имат съдържание на захар. Индикаторни растения за дефицитфосфор: рутабаги, домати, ябълкови дървета, цариградско грозде. Липсата на фосфор причинява появата на малки млади листа, цветът на листата е синкав тъмнозелен, с лилави, червеникави, кафяви петна. Тогава тези места на листата умират. Първо се засягат по-старите листа. Растенията страдат повече от липсата на фосфор в студено време.
Най-разпространеният фосфорен тор е суперфосфатът. Прилага се за окопаване на обекта (20-30 г на 1 кв. М) или директно в дупките (за картофи - около 5 г на дупка). Ако сте закупили двоен суперфосфат, посочените дози трябва да бъдат намалени около 2 пъти.
Поташните торове спомагат за повишаване на устойчивостта на растенията срещу болести, повишават тяхната устойчивост на студ. Картофите, цвеклото, бобът, люцерната, зелето, цариградското грозде, червеното френско грозде и ябълковите дървета особено страдат от липса на калий. Тези растения са индикатори за недостиг на калий. При калиев глад растежът на растенията се забавя, краищата на долните листа пожълтяват, след това стават кафяви и умират. Това явление е получило образното наименование "маргинално изгаряне на листа". Листата стават набръчкани или вълнообразни, понякога растенията лягат.
Най-често срещаните калиеви торове са калиев хлорид, калиев сулфат и силвинит. Много добър тор е калиевият хлорид. Може да се прилага както за окопаване на почвата, така и като подхранване (силно разтворим във вода). Но тъй като съдържа хлор, този тор не може да се прилага върху растения, които реагират отрицателно на този елемент: картофи, домати, краставици. Под тези култури е по-добре да използвате калиев сулфат. За зеленчуковите култури се прилагат калиеви торове в доза най-малко 10-20 g на 1 кв. м повърхност.
Микроторове. При липса на някои микроелементи в почвата (химични елементи, съдържащи се в почвата впо-малко от 0,01%), растенията се развиват слабо, намаляват добивите и понякога се разболяват. Има територии, първоначално бедни на такива микроелементи като бор, молибден, мед, манган, кобалт, цинк. Те се наричат ендемични провинции, а заболяванията, причинени от недостиг (или техен излишък) на микроелементи, се наричат ендемични заболявания. Признаците на такива заболявания в растенията се проявяват морфологично. В райони, където почвите са обеднени на микроелементи, само микроторовете могат да решат проблема, т.е. вещества, съдържащи микроелементи. Те се използват или под формата на превръзки, или чрез обработка на семена от растения преди сеитба.
Минералните торове се прилагат преди сеитба, по време на сеитба, в периода на растеж на растенията. Винаги трябва да се разчита внесените торове да са възможно най-близо до корените и да се използват максимално от растенията. Преди да приложите торове в почвата, е необходимо да приготвите: торове на бучки - натрошете, ако са необходими няколко тора, те трябва да се смесят и да се прилагат едновременно. Не всички торове могат да се смесват, така че е по-добре да използвате комбинирани торове. Сред сложните торове най-известни са амофос, диамофос, азофоска, нитроамофоска. Или се придържайте към следните правила. Оборският тор може да се смесва със суперфосфат, фосфорит, утайка, силвинит, калиева сол. Амониевият сулфат може да се смеси със суперфосфат (не по-рано от един ден преди прилагането), със силвинит и калиева сол. Суперфосфатът, в допълнение към амониевия сулфат, може да се смесва с фосфатна скала (на ден), както и със силвинит и калиева сол.
Системата за торене се формира в зависимост от характеристиките на почвата, културата, климата и свойствата на самите торове. Например, на леки почви, най-голямата нужда от калиеви торове. Под картофи трябва да се прилага предиобщи, фосфорни и калиеви торове. Захарното цвекло консумира повече азот през първата половина на лятото, а през втората половина се нуждае от повече фосфор и калий. Както можете да видите, торенето на почвата и растенията е цяла наука, нарича се агрохимия и ако все пак решите да използвате минерални торове, тогава е по-добре да проучите този въпрос по-подробно в специални публикации. Бих ви посъветвал да използвате органични торове по-смело, те са по-безопасни за употреба (и няма да развалите почвата с тях и няма да прехранвате растенията) и са много по-универсални.
Илюстрация: хлорозата по листата на стрептокактуса може да се дължи на липса на желязо и някои други микроелементи, но калиевият глад също дава подобна картина - маргинално изгаряне на листата.