Доработка на багажници на Fiat Brava 1
Факт е, че дизайнът на окачването Brav-Marey, особено за двигатели 1.2 1.4 1.6, е такъв, че не позволява много повече от изчисленото увеличение на хлабината с помощта на дистанционни елементи и остава само да се увеличи хлабината с помощта на нови или по-силни (от мощни версии) пружини (пружината не променя монтажния размер на багажника, но дистанционният елемент променя геометрията и има проблеми с монтажа) Новите пружини са добри, но не винаги има финансова възможност, плюс често новите 2 години идват в състоянието на старите. Много собственици публикуваха сравнителни снимки на нови и стари пружини, разликата е няколко сантиметра. Но това е самозаблуда, тъй като новите пружини още не са засадени и след 1-2 месеца височината на новите пружини ще се различава с максимум сантиметър и половина от старите. Следователно да се подиграваш със старото е пълно морално право.
Bravas може да има 2 вида дизайн на аксиален лагер, от Tipo (всичко вдясно, части 11, 14, самият лагер 12) е някъде около 95-96 и по-нов, като Marei (в средата, част 5). Не разглобих дизайна от Tipo и няма да кажа нищо за него, така че се надявам, че го имате като на Marey. Преди да разглобите, трябва да вземете пружинни връзки, връзките трябва да са дълги, 300 mm или повече. Преди да вдигнете колата на крик, първата стъпка е да разхлабите амортисьорните гайки на прътите, докато колата все още е на колела. Отстраняваме защитните капаци 8, гледаме гайката 6. Ако прътът на амортисьора стърчи малко от гайката, тогава измерваме колко милиметра резбата на пръта стърчи от гайката, това ще бъде полезно по-късно. Напръскайте с HP преди да развиете. Ако багажникът не е бил разглобен преди вас, тогава има редки гайки под главата за 16 (тогава, когато се сглобява, е по-добре да ги смените на 17), за които се нуждаете от същите редкиключ за наметка, тъй като гайката се развива с помощта на 2 ключа: чрез фиксиране на пръта на амортисьора с шестоъгълник (вкаран в края на оста на пръта отгоре) и с наметка. Нямах 16, развих го с пелерина за 17 през калаена кърпа. Гайките са разхлабени, сега повдигаме колата с крик, сваляме колелата и развиваме 2-те амортни болта (номер 2) и гайката на стабилизатора (кости). Развийте 3-те болта отгоре на чашата и свалете стойката. За по-лесно отстраняване понякога е полезно да завъртите волана, за да извадите багажника малко настрани. Не забравяйте да затворите капака на CV шарнира отгоре с дебела кърпа или парче гума от повреда Премахваме стелажите и се уверяваме, че няма дистанционни елементи отгоре на част 5 - това е добре, така че ако ги поставите, тогава ефектът определено ще бъде. Работим със съединители Когато стойката е разглобена, внимателно проверяваме средната-долна част на пружината, обикновено има характерно износване от ударите на съседни завои (нарушаване на заоблеността на щангата, вижте снимката). Ако има такова нещо, тогава е много желателно да поставите парче гумен маркуч за високо налягане на това място (може да се сложи фабрична полимерна тръба, но вече не е достатъчна и обикновено е износена, маркуча е по-добър и по-издръжлив). Маркучът трябва да е с дължина около 30-35 см и 15 см по-високо по посока на спиралата от края на долния прът, за да не пречи на пружината, опряна в долната чашка на амортисьора. Препоръчвам да отидете до магазина на RTI и да вземете там най-подходящия маркуч, така че вътрешният му диаметър да е малко по-голям от диаметъра на шината (в противен случай няма да бъде поставен). Не се страхувайте, че маркучът е дебел, той допълнително ще действа като междинни разделители на отслабена пружина. Можете също така да си купите прилично парче гума с дебелина около 3-4 мм в магазина. Преди да поставите маркуча, намажете пътя мупружина със силиконов уплътнител, той ще действа като лубрикант, който улеснява обличането, а когато се втвърди, ще действа като фиксатор. За да не тече вода под облечения маркуч и за по-добра фиксация, поставете термосвиваеми краища или навийте широка електрическа лента, чието лепило не се страхува от топлина. Пружината може да бъде навита или покрита с еластична боя, някои напълно я обличат в термосвиване. Готово с пружината.
След това погледнете пружинните лагери. Отдолу, под пружината, има гумено уплътнение 9 (фиг. 2), обикновено се носи. Дори и да не е износен, пак правим двойна подплата от купената гума, ако не е много дебела или от гума от стара автомобилна камера. Няма значение, че няма да е калъпана като родна. Дебела гума (повече от 3-4 mm) не може да бъде поставена там, тя ще попречи на пружината да пасне правилно в щамповането на чашата на амортисьора. Горният край на пружината опира в демпферната гума, формована под пружината 3, която е вкарана в щампованата желязна чаша 4. Тази гума на амортисьора почти винаги е увиснала от време на време, изрязана под нея (между 3 и 4) от закупения гумен уплътнителен пръстен, тя ще компенсира усвояването. Колкото по-дебел е пръстенът, толкова по-добре, най-важното е, че не стърчи толкова много, че родната гума на амортисьора вече няма да бъде фиксирана от странично изместване от чаша 4. Част 3 е най-добре залепена с нашето уплътнение и с чаша 4 с всяко гумено лепило (например Moment или 88), така че нищо да не изпадне и да не се движи по време на сглобяването. ki на неравности. Затягаме пружината и монтираме. За сглобяване може да е необходим друг комплект връзки, с които трябва да хванете горните завои на пружините с долната опора на амортисьора (тоест хващаме амортисьора за желязото отдолу), защото ниеувеличи височината и ще бъде по-трудно да се събере. След като чашата 4 (фиг. 2) е облечена, припомняме самото начало на демонтажа (когато гайките на прътите бяха разхлабени) и казах да измерим колко е оголена резбата на пръта над гайката. На измерената височина можем да монтираме пакет шайби върху част 4 (т.е. шайбите ще бъдат разположени между носещата горна чаша и опорния лагер). Стандартните подсилени шайби за 12 от магазин за железария или строителни материали пасват добре там. Подсилени - това означава, че имат увеличен външен диаметър. Проверете, прикрепете шайбата към лагера от долната част на част 5 (фиг. 1), така че да не докосва вътрешната част с външния си диаметър. Обикновено можете да поставите 2 или повече шайби, което ще даде стъпка от 4 mm или повече. Тъй като увеличихме разстоянието между части 4 (фиг. 2) и 5 (фиг. 1) поради шайбите, повече прах ще падне върху лагера отдолу. За да се предотврати това, между шайбите може да се монтира дистанционна шайба, изрязана от полиетиленов филм с външен диаметър, по-голям от металните шайби. След това поставяме опорния лагер, който разбира се трябва да се провери преди това и е препоръчително да се добави смазка към него (кой знае как). Затягаме гайката. Всичко, стелажът е сглобен. Внимателно разгъваме връзките, като се уверяваме, че пружината не напуска седалките нито отгоре, нито отдолу, ако е необходимо, коригирайте в процеса на отваряне на замазката Сега можете да направите дистанционер за чашата на тялото, който е насложен върху част 5 (фиг. 1). Направих си сам от сантиметров плексиглас. Можете да го направите по-дебел, някои го направиха до 40 мм. Дистанционерите дори и от шперплат вървят нормално, проверява се, трябва само да се запълни външния контур на милиметра с 5. Правят се с прободен трион за половин час. При дистанционните елементи, в зависимост от тяхната дебелина, може да се наложи смяна на монтажните болтовена върха на чашите за по-дълги.
Така купих колата на родни пружини. Какво имаше вътре - вижте по-долу...
На снимката дистанционерите, които е правил предишният собственик на колата са високи 36 мм и тежат 4-5 кила. При дистанционни елементи, по-дебели от 2 см, е възможно полуосите на дясната подпора да опре в подрамката (при стандартни амуниции), тогава при монтиране на подпората ще трябва да затегнете малко подпората със съединител. При шофиране няма да боли.
На снимката се виждат следи от развитието на пружината, в резултат на сблъсъка на намотките
На снимката вдясно е стандартна стойка от двигател 2.0 (различава се само с по-дебела пружина и по-широко ухо за юмрук, във фабричната версия височините на всички стойки са еднакви), а вляво е модифицирана стойка от 1.6 с амуниция от VAZ 2114 (има малко повече ход, така че дава на пружината по-силно изправяне, но няма голяма полза от това, тъй като ще се свие повече под товар) и дистанционер. Кола с такъв багажник е показана на 1 снимка когато я купих. Както можете да видите, общата височина е впечатляваща. И това е благодарение само на един дистанционер! И ако го направите по-компетентно (както писах по-горе) - инсталирайте по-нисък дистанционер, но затегнете пружината с наслагвания, тогава ефектът ще бъде още по-добър. Такава стойка се вписва от дясната страна само със замазка (по причината, посочена по-рано). Използването на амуниция от VAZ не дава реално увеличение на енергийната интензивност, тъй като ходът на окачването е структурно ограничен. Но патронът на VAZ е по-мек при компресия, което може да бъде полезно за любителите на мекотата, без допълнително. не е подходящ за струговане и заваряване За двигател 1.6 е най-добре да намерите използвани пружини от двигател 1.8 (за двигатели 1.6 и 1.8 амортисьорите са еднакви, но с различна дебелина на пружините). От 2.0 малко по-дебела щанга, от дизел 2.4 - малко по-дебела и колата става твърде твърда,тялото е отпуснато.
Снимката показва: допълнителна гумена подложка под дъното на пружината (родната тънка изглежда изпод намотката), защитна термосвиваема тръба на пружината, маркуч за високо налягане (срещу сблъсък на намотки (имайте предвид, че маркучът не пречи на пружината да лежи върху чашата)), прозрачна термосвиваема тръба действа като допълнителен фиксатор.
И така, какво трябва да купите: гума (можете да използвате няколко слоя автокамера); подходящ маркуч за високо налягане с дължина 70 см (става за две пружини), по желание термосвиваемост, по-голям диаметър от маркуча и термосвиваемост на пружината; подсилени шайби за 12 (6 бр или повече); гайки M12x1.25 до ключ за 17 (2 бр.); гумено лепило (малко), силиконов уплътнител (малко); материал за дистанционери; Шест удължени болта M10x1.25 (по избор). По отношение на монтирането на стелажите отзад. Ако лявата стойка обикновено е без проблеми, тогава дясната стойка може да бъде трудна. Както вече казах, конструкцията на окачването на Brav-Marey е такава, че не позволява много повече от изчисленото увеличение на хлабината, а отдясно (при монтиране на дистанционера) опънатата стойка спуска полуоската на колелата по-ниско от изчисленото и лежи върху подрамата. При шофиране и работа на окачването, колкото и да е странно, той не го докосва, но когато го инсталирате, понякога е много трудно да натиснете багажника там, крик и съединители помагат. Максималната височина на дистанционера, така че валът да не докосва лоста или подрамката в окачено състояние е приблизително 20-25 мм (това е за фабричната, недовършена стойка). На моята кола имаше дистанционери монтирани от предишния собственик 36 мм.компресирайте с ципове Това не е лесна работа, ще отнеме цял ден или повече, отнема много време за завързване и инсталиране на пружините, трудно е да прикрепите правилната стойка.
Задни пружини - историята е по-проста с тях, дистанционните елементи от класическия VAZ са подходящи за горната част на задната пружина вместо родната опорна гума, като семейството, не вземайте твърде големи, защото ще бъде трудно да се сглоби. И не забравяйте за маркуча за високо налягане на намотките!