ICE информация
1. "Как да си направя самодиагностика на инжекционната система?" „Лампичката ми Chek мига, какво означава това? За да диагностицирате електронната част на инжекционната система, трябва да: свържете клемите TE1-E1 на диагностичния конектор, включете запалването и прочетете грешките на светлината „CHECK ENGINE“. autodata.ru/st/14_code/gas.htm autodata.ru/st/14_code/dies.htm
2. Как да нулирате компютъра? —има няколко начина: a). най-лесният начин е да изключите клемата на акумулатора за период от 1 до 10 минути (времето зависи от температурата на околната среда), но по този начин той ще бъде обезтощен и съответно цялото останало електрическо оборудване на автомобила ще се нулира; b). издърпайте предпазителя EFI за същото време (предпазителят се намира в отделението на двигателя).
3. Как да нулирате грешките? За да нулирате грешките на автоматичната скоростна кутия и системата за впръскване, е необходимо да премахнете предпазителя на EFI за 10 (или повече) секунди.
4. Кратка проверка на силно запушване на катализатора Алгоритъм: 1) Изключете проводника от една от свещите (тогава е най-добре да поставите всяка резервна свещ в нея и да я поставите далеч от масата, оптимално е да изключите съответния инжектор) 5) Стартирайте двигателя отново на 5 цилиндъра 6) Преоценете стабилността на работа и интензивността на комплекта обороти. 7) Ако в стъпка 6 двигателят работи много по-добре отколкото в стъпка 3 и от отвора на свещта излиза мощен ауспух, тогава изпускателната система е сериозно запушена ... (C)
6. Какво е съпротивлението на датчиците за ABS, температура на охлаждащата течност и др. - Датчик за температура в купето, при 25C - 1,6-1,8 kOhm;kOhm; - Температурен датчик зад изпарителя, при 0С - 4.6-5.1 kOhm, при 15С - 2.2-2.6 kOhm; - Датчик за температура на охлаждащата течност в радиатора на парното, при 0С - 50 kOhm; - при 40C - 2.5-2.7 kOhm, при 100C - 0.2 kOhm - Сензор за светлина: при липса на осветление - няма проводимост. магнитна клапа на системата PPS, при 25C - 7.1-8.0 Ohm - Номинално съпротивление ел. електромагнитни клапани автоматична скоростна кутия - 10-16 Ohm - Съпротивление на датчика за температура на входящия въздух, при 25C - 2.0-3.0 kOhm.
8. Какъв е номерът на датчика / маркуча / салникова кутия и др. и др. Всички номера с/ч. Можете да намерите на връзката toyota.japancats.ru/
9. Как трябва да бъдат стойностите на UOZ? до TDC — 1G-FE 8–12 гр. до ГМТ - 1JZ-GE, 2JZ-GE 9–11 гр. до ГМТ - 1JZ-GTE 8–12 гр. до ГМТ
11. Любимата на всички Vf диагностика (Vf диагностика, ламбда диагностика) toyota-club.net/files/faq/03-01-26_vf.htm
14. Какво да напълня с антифриз или антифриз? Може ли да се смесва охлаждаща течност от различни цветове? toyota-club.net/files/faq/03-03-22_sovet-11.htm
15. Стрелката на датчика за температура на охлаждащата течност не достига средата и спира едно (две деления, няколко милиметра) по-надолу, това нормално ли е? Има и двете - Двигателят може да не загрее до желаната температура, може би само заради термостата.комбинации (не помня да съм срещал това). Теоретично (макар и много малко вероятно) това може да се дължи на лош контакт във връзката сензор-метър. Последното е малко вероятно именно поради непостоянството на този лош контакт, което ще причини като цяло неправилно положение на стрелката. Можете да опитате да разберете каква е причината по следните начини: — 1. Измерете действителната температура на двигателя в горния резервоар на радиатора (ако радиаторът на колата ви е с капачка) или главата (с помощта на електронен термометър с външна термодвойка). — 2. Чрез поведението на стрелката. Ако термостатът е повреден, стрелката ще се приближи до стабилно състояние по-бавно, особено ако двигателят е загрял в движение. Позицията на стрелката (с дефектен термостат), когато двигателят е загрял, значително ще зависи от скоростта на автомобила и температурата на околната среда (през зимата) и ако след шофиране спрете и стоите няколко минути с включен двигател (на празен ход или по-бързо при по-високи обороти), тогава стрелката ще започне да се издига и ще заеме нормално положение. Вярно е, че ако термостатът не само не се затваря напълно, но и не се отваря напълно (или е напълно задръстен), тогава стрелката не само ще достигне нормалното си положение, но и ще отиде по-далеч (до прегряване). В случай на неизправност на измервателя на температурата (т.е. двойка сензор / показалец), поведението на стрелката трябва да бъде същото като това на обслужваем автомобил, с изключение на това, че мащабът просто ще бъде по-малък (т.е. мащабът на изкривяването просто ще бъде изкривен). Вярно е, че с повишено съпротивление в окабеляването, сензорът / показалецът, поведението на стрелката на теория трябва да е различно, но не мисля, че това е вашият случай.подходяща литература). — Е, разбира се (по-точно първоначално!) Може ли целият въпрос да се сведе до факта, че просто смятате, че показанията са подценени? Вижте показанията на други екземпляри от тази кола. Разлики от 1-2 mm (да, може би дори до 3-4 mm) не са признак за неизправност - това може да бъде само нормално разпространение на екземпляри на двойка сензор / измервателен уред. (със)
16. Теорията на вискозното свързване на вентилатора на радиатора. autodata.ru/st/12_vent/vent.htm
17. Когато запалих колата, в продължение на 20 секунди чувам бълбукане в областта на панела / печката (вероятно антифриз). Какво означава това? Въздушен шлюз? Да, това е много често срещан симптом за наличие на въздух в охладителната система. При паркиране се натрупва на едно (или няколко места), вкл. и в отоплителния радиатор (или пред него) и при стартиране, бързият поток от течност се чува ясно. В нормална система въздухът обикновено се отстранява постепенно сам (при загряване въздухът, натрупан в горната част на работния радиатор или неговите маркучи, се изтласква от разширяващата се охлаждаща течност в разширителния резервоар, а при последващо охлаждане охлаждащата течност се засмуква обратно в системата). Въпреки това, ако има течове в системата, тогава при нагряване през тях всеки път част от охлаждащата течност изтича и когато се охлади, въздухът се засмуква през този теч. Тоест, ако има течове, тогава опитите за отстраняване на въздуха все още не работят - въздухът ще се появи отново много бързо. Затова потърсете теч. Всичко това е вярно, при условие че има достатъчно количество охлаждаща течност. Първо охлаждащата течност се добавя към радиатора (не правете това на горещ двигател!), След това към разширителния резервоар.
18. Система за изгаряне на масло и вентилация Когато двигателят работи, работните газове пробиват течове в буталния цилиндър и влизат в картера (оттук и името). Ето защо, за да картернямаше излишно налягане на двигателя, те просто се изсмукват през всмукателния тракт, след което отново влизат в горивната камера и оттам по-голямата част отива в изпускателния тракт (и малка част се връща обратно в картера). Маслена мъгла обаче също присъства в картера и за да не се изнася масло с потока от картерни газове, те се отделят по различни начини в устройство, наречено маслен сепаратор. При съвременните двигатели маслоотделителят обикновено е направен под формата на лабиринт в капака на главата на цилиндъра. Вентилационната система на картера може да не успее да се справи със задачата си в два (поне) случая: - когато маслоотделителят е запушен с отлагания; - когато количеството картерни газове е твърде голямо (поради износване на групата цилиндър-бутало); И в двата случая до един. степен или друга, има повишаване на налягането в кухината на двигателя и повишено отстраняване на маслото от картера. Значително повишаване на налягането води, както вече беше споменато, до изстискване на масло през уплътненията (семеринги, уплътнения). Как да определите по каква причина (запушване на масления сепаратор или повишено количество картерни газове) масленият сепаратор не отделя напълно маслото? Можете да опитате да измерите количеството картерни газове с подходящ разходомер за газ (в най-простия случай, като използвате хронометър и брояч за природен газ)) при различен двигател скорости и сравнете тези измервания с резултатите от измерванията на работещ двигател. Ако количеството газове на тествания двигател е много по-голямо, това означава, че цилиндро-буталната група е силно износена, ако е много по-малко, тогава маслоотделителят е запушен. Най-простият начин е лист хартия, поставен върху отворена гърловина за пълнене на масло. По-точно - свържетечувствителен манометър/вакуумметър към тръбата на измервателната пръчка. Най-простият (и според мен доста чувствителен за този случай) вакуумметър е стъклена тръба, потопена в буркан с вода. Тези. взема се гумен маркуч, който се поставя върху сондата, а другият край на маркуча се поставя върху стъклена тръба и се потапя в буркан с вода. Ако налягането е прекомерно, нивото на водата в тръбата ще намалее, ако е ниско, ще се повиши ... Можете да налеете бензин (или алкохол) в буркана - чувствителността ще се увеличи (плътността на течността е по-ниска). Можете просто да използвате прозрачен (пластмасов) маркуч вместо стъклена тръба Ако има пренасяне на масло във всмукателния тракт (увеличено), тогава неизбежно трябва да има син дим от изпускателната тръба. Друг е въпросът в какви количества и на какви режими на двигателя става това. За да видите това, завинаги, трябва да карате зад колата си (в друга кола) и да наблюдавате отработените газове при различни режими на работа на двигателя - с леко натискане на газта, с пълно налягане, при превключване на предавки, с принудителен празен ход, промени в тракта. И ако например изпускателната тръба на картера е свързана директно към всмукателния колектор, тогава при двадесета скорост ще има твърде силен разряд, въздухът ще бъде засмукан в кухината на картера през всички пукнатини (с прах :-). И ако свържете смукателната тръба пред дросела, тогава няма да има засмукване само на двадесета скорост. Поради това е невъзможно просто да свържете смукателната тръба към някаква точка във всмукателния тракт. Би било хубаво, разбира се, ако за товакомпенсацията се наблюдаваше например от мембранен регулатор (или дори контролен блок с два микропроцесора :-))), тогава налягането почти точно се изравняваше с външното (атмосферното). Но не се изисква висока точност на компенсация, следователно в двигателите се прави само проста предварителна компенсация (без обратна връзка), която може точно да изравни налягането. За да се направи засмукването на газовете повече или по-малко съответстващо на реалното им количество, се правят някои конструктивни трикове (например отделни (по свързване) и различни (по секции) канали за засмукване при ниски и високи обороти, регулиране на степента на засмукване в блока на дроселовата клапа и др.). При двигатели от различни модели (и различна степен на износване) това, разбира се, е малко по-различно. Обикновено при ниски обороти налягането е леко прекомерно, а с увеличаване на оборотите намалява (което кара парчетата хартия да "засмучат" гърловината за пълнене на масло при високи обороти). Тъй като буталото се износва, налягането, разбира се, постепенно става все по-голямо. Освен това влияе върху замърсяването на масления сепаратор. (със)
19. При стартиране на студен двигател лампата за налягане на маслото не изгасва за 2, 3, 4, 5 секунди; при стартиране на горещ двигател това не се случва, това нормално ли е? Не, това не е нормално, за да избегнат подобна ситуация, производителите на филтри просто поставят анти-дренажен клапан във филтъра. 10-та част от секундата след пускането. Следователно, ако ситуацията се е появила след смяна на филтъра, най-вероятно сте продали дефектен или нискокачествен филтър, но ако проблемът не изчезне след смяната с известен добър филтър, маслото може да изтече през лагерите на коляновия валили забавяне на работата на самата помпа. (със)