Имам проблеми с батерията
Проблеми с батерията, помощ...! Чуваме това няколко пъти седмично и всеки път отговорът ни започва с кратка лекция за дизайна и принципите на работа на батерията. Колко често възникват проблеми само защото човек не разбира какво е батерия, как работи, как се зарежда и как губи заряд. Той разперва ръце в недоумение, "все пак вчера всичко работеше, как е?" За да разберете как да работите с батерията, трябва поне в общи линии да разберете как работи. Така че съжалявам за малката лекция и за вас. Не мисля, че боли...
И така, нека започнем с теорията - никога досега добрата теория не е пречила на практиката.
Всяка автомобилна батерия е кутия - контейнер, разделен на шест изолирани клетки - кутии (виж фиг. 1).
Всяка банка е пълно захранване с напрежение около 2,1 V. Банката съдържа набор от положителни и отрицателни пластини, разделени една от друга с разделители. Както е известно от училищния курс по физика, две различно заредени плочи сами по себе си са източник на постоянно напрежение, докато паралелното им свързване увеличава тока. Серийното свързване на шест кутии дава батерия с напрежение около 12,6-12,8 V. Всяка от плочите, както положителни, така и отрицателни, не е нищо повече от оловна решетка, пълна с активна маса. Активната маса е с пореста структура, така че електролитът да навлиза във възможно най-дълбоките слоеве и да покрива по-голям обем. Ролята на активна маса в отрицателните пластини играе оловото, в положителните - оловният диоксид.
Средният експлоатационен живот на съвременните батерии, при спазване на правилата за работа - и това е предотвратяването на дълбоки разряди и презареждания, включително по вина на регулаторанапрежение - е 4-5 години.
Най-пагубно за батериите е дълбокото разреждане. Осветителните устройства, оставени включени през нощта, или други потребители, могат да го разредят до плътност от 1,12 - 1,15 g / cm3, т.е. почти до вода, което води до основния проблем на батериите - сулфатиране на оловни плочи. Плочите са покрити с бяло покритие, което постепенно кристализира, след което батерията е почти невъзможна за възстановяване. От това следва основният извод - необходимо е постоянно да се следи състоянието на батерията, периодично да се измерва плътността на електролита. Това е особено вярно през зимата. Трябва да се отбележи, че сулфатизацията в определени граници е нормално явление и винаги е налице. (Запомнете - принципът на работа на батериите е изграден на базата на теорията за двойното сулфатиране). Но с малко разреждане и последващо зареждане батерията лесно се възстановява в първоначалното си състояние. Това е възможно и при дълбоко разреждане на батерията, но само ако веднага последва зареждане. Ако обаче батерията се разрежда дълго време, без да й се дава „презареждане“, тогава спадът на плътността под критичната стойност неизбежно води до образуване на кристали от оловен сулфат, които не реагират при никакви обстоятелства. А това означава, че е започнал необратим процес на сулфатиране.
Не по-малко опасно за батерията и презареждането. Това се случва, когато регулаторът на напрежението е повреден. В този случай електролитът започва да "кипи" - водата се разлага на кислород и водород и нивото на електролита намалява. Ето защо е необходимо да се следи напрежението на зареждане. Естествено, това не е трудно, ако на арматурното табло има волтметър. Ами ако не го направи? В този случай също е доста лесно да се оцени напрежението на зареждане. За да направите това, започнете и загрейтедвигател, като зададете средната скорост и свържете тестера (в режим на волтметър) между "+" и "маса" на батерията. Нормалният режим на зареждане на батерията се осигурява в диапазона 14±0.5V. Ако напрежението е по-малко, струва си да проверите напрежението на колана, надеждността на контактните връзки на захранващите вериги. Ако това не помогне, повредата трябва да се търси в регулатора на напрежението. По същия начин обаче вината пада върху регулатора, ако напрежението надвиши 14,5V.
Въпреки това би било погрешно да се приеме, че зареждането на батерията започва веднага след стартиране на двигателя и продължава през цялото време, докато двигателят работи. Проучванията показват, че батерията започва да се зарежда едва след като електролитът се загрее до положителна температура, което при използване в зимни условия се случва около час след началото на движението. Точно този е опасният, който е доста разпространен, поне в нашия автомобилен град, методът на управление на превозните средства. Студено стартиране през зимата с половинчасово шофиране до работа и след това случайни кратки пътувания през работния ден не позволяват на електролита да се затопли и следователно да зареди батерията. По този начин разреждането на батерията се увеличава от ден на ден и в крайна сметка може да доведе до тъжен резултат.
Физическите процеси, които се случват при стартиране на двигателя, са различни от процесите, когато батерията се разрежда от консуматорите. По време на стартиране не участва целият обем на активната маса и електролита, а само тази част от него, която е на повърхността на плочите и електролита в контакт с повърхността на плочите. Ето защо, след неуспешен опит за стартиране на двигателя, трябва да изчакате известно време, за да се смеси електролита, да се изравни плътността му, да проникне в порите на активната маса. Нормален стартдвигател с едно завъртане на стартера за 10s заема капацитет от 300A x 10s = 3000 Ac = 0,83 Ah, което е около 1,5% от капацитета на батерията.
Сега за други потребители:
По този начин оставените включени габарити за три часа ще „изядат“ 4A x 3h = 12 Ah от капацитета на батерията, което съответства на разреждане от приблизително 20%. Не е страшно за един път. Въпреки това, повтаряйки това отново, вече рискувате да не запалите колата си, особено ако това се случи през зимата, т.к. разрядът ще бъде около 40% (особено след като освен това през зимата батериите по правило работят далеч от 100% заредени).
По същия начин можете да оцените какво имате, когато двигателят работи на празен ход за дълго време. Както вече беше показано по-горе, изходният ток на генератора VAZ-2108 на празен ход е 24A. От тази стойност изваждаме 2А, необходими за обслужване на системата за запалване. Остава 22А. Използвайки таблица 2, е лесно да разберете какво може да се включи, така че батерията да получи поне малко (като помните ефективността на зареждане от 50%).
Условията на работа оказват значително влияние върху живота на батерията. Честите стартирания на двигателя и кратките пътувания, неизправностите на електрическото оборудване (стартер, генератор, реле-регулатор), допълнителните потребители на електроенергия, ненавременната поддръжка, ненадеждното закрепване на акумулатора могат значително да намалят експлоатационния му живот.
При продължително шофиране по магистралата батерията може да се презареди (кипи) - в град с малък пробег и задръствания обикновено се разрежда (виж по-горе).
Генераторът (при празен ход на двигателя) не осигурява работата на повечето редовни потребители, да не говорим за допълнителни. зимна обстановкаутежнено. Отоплението на задното стъкло и вентилатора на парното са добавени към страничните светлини, късите светлини, стоповете, пътепоказателите, аудио оборудването. Ежедневното недозареждане на батерията постепенно намалява нейния капацитет, което в крайна сметка води до невъзможност за стартиране на двигателя със стартер.
Повредата на батерията може да бъде причинена и от утечка на ток в електрическото оборудване на автомобила. Това се случва, когато при изключени всички консуматори един или част от тях остават включени в електрическата верига (неизправен прекъсвач или реле). Алармата също може да е виновникът. След дълбоко разреждане батерията може да не възстанови първоначалния си номинален капацитет. Батерията няма да може да работи правилно, ако стартерът е необходим за стартиране на двигателя за дълго време.
Характеристики на работа на батерията през лятото
Не се изненадвайте, ако някой ден ви е трудно или невъзможно да запалите колата си в горещо време. Топлият сезон е същото изпитание като студа. Топлината ускорява химичните процеси. Неизправностите и дефектите в електрическата система на автомобила или акумулатора веднага ще се отразят на състоянието на акумулатора. Но най-вероятно ще разберете за това в най-неподходящия момент. Например през нощта по време на дъжд, когато трябва да включите осветлението, вентилацията и чистачките. Така че не се отпускайте. Лятото е най-доброто време за закупуване на нова батерия.
През лятото шофьорът няма да забележи веднага, че плътността на електролита в батерията и нивото му в банките са недостатъчни. Но колкото по-висока е температурата на околната среда, толкова по-активни са електрохимичните процеси. В резултат на електролизата кислородът взаимодейства с плочите и свободният водород се изпарява. Така водата изчезва от електролита. Възможно най-скоронивото на разтвора е под нивото на плочите, започва сулфатирането на плочите (оловният сулфат се разтваря в електролита и след това се утаява на повърхността на плочите вече под формата на големи неразтворими кристали и плочите се изолират от електролита). Капацитетът на батерията намалява. Електрохимичните реакции спират. Батерията не работи.
Имайте предвид, че при дългосрочно съхранение на батерията се получава саморазреждане (намаляване на капацитета). Не се препоръчва да оставяте батерията в разредено състояние: в този случай водата се изпарява и плочите се отварят. И тогава всичко е както е описано по-горе.
Саморазреждането се увеличава от топлина, мръсотия и електролит (вода) върху капака на батерията. Друга причина за появата на паразитни токове е различната плътност на електролита в различните банки и на различни нива. Това може да се случи след добавяне на много вода. За да избегнете проблеми, заредете батерията или карайте колата, така че плътността на разтвора да е равна. Има още един съвет: добавете дестилирана вода към акумулатора, докато двигателят работи. Това ще гарантира, че се смесва с киселината.
Ускоряването на електролизата допринася за уплътняването на активната маса. От тази „болест“ страдат отрицателните плочи, чиято активна маса постепенно се уплътнява по време на работа и нейната порьозност намалява. Достъпът на електролита вътре в отрицателните пластини е затруднен, което намалява капацитета на батерията. В допълнение, уплътняването на активната маса може да бъде придружено от образуване на пукнатини и лющене.
Плочите се изкривяват с увеличаване на силата на зарядния ток, с късо съединение, понижаване на нивото на електролита, често и продължително включване на стартера, когато батерията е натоварена с висок разряден ток. По-вероятно е да се изкривиположителни плочи, докато в активната им маса се образуват пукнатини и тя (активната маса) започва да изпада от решетките.
Причината за изпадане на активната маса от решетките на плочите може да бъде дълго презареждане, лошо закрепване на плочите, вибрация и др. Разпадащият се активен слой в крайна сметка затваря плочите, намалявайки мощността и експлоатационния живот. В съвременните батерии плочите се поставят в пликови сепаратори; утайката изпада, но може да се избегне късо съединение.
През лятото вентилационните отвори се задръстват с прах. За да предотвратите пръсване и експлозия на батерията, поддържайте я чиста. Пробките за пълнене трябва да са плътно затворени.
Теорията може да се разказва много дълго, мисля, че информацията не беше излишна. Сега малко за практиката. Модерен автомобил с инжекционно гориво консумира 0,04 -0,05 ампера в режим на празен ход. Това е нормално и правилно. Голям брой електроника изисква захранване дори в режим на готовност.
Следват "обратите":
Компютър - от 0,05 до 0,07 в зависимост от модела - има такава консумация на изключен контакт.
Антирадар, свързан към запалката, активиран и не деактивиран в режим паркиране - от 0.03 до 0.06 в зависимост от модела.
Магнетофонът, свързан както обикновено се прави в Русия, директно, без използване на ключа за запалване - от 0,07 до 0,15.
Дори тези на пръв поглед прости устройства ще бъдат достатъчни, за да доведат батерията до състояние (полупразна) за една нощ, което няма да е достатъчно за завъртане на стартера. И отплава...
Тестваме колата за течове или по-скоро за прекомерна консумация на енергия и почти винаги обобщение - „Какво искате с такава енергоемка добавка. оборудване ... "Чудеса - не се случват,консумацията е много повече от капацитета на батерията и генератора. Или елементарна липса на чувство за пропорция в камбаните и свирките и по-често все още не съвсем правилната връзка на добавката. оборудване.
Какво да правя? Не забравяйте да изключите всичко, но е по-добре да захранвате всички устройства според схемата - включете запалването - устройствата се захранват, изключете - без захранване. В случай на радиомагнетофон е необходимо по време на монтажа да се гарантира, че един от захранващите проводници е изключен, обикновено жълт проводник, когато включите колата, т.е. за дълъг паркинг. Факт е, че всички искаме да слушаме музика, дори когато колата не работи, и следователно, като правило, от всички монтажници два захранващи проводника на радиомагнетофона са свързани към постоянен плюс. И това е критичното. Факт е, че едно захранване осигурява работата на целия комплекс, това означава модула magitol, и тази консумация е доста голяма. Но второто захранване е необходимо само за запазване на настройките и не "изсмуква" почти нищо от батерията. При активиране захранването с висока консумация трябва да бъде изключено. Много е лесно да направите това, ако инсталаторът разбира нещо в електрониката, спестява обикновен транзисторен ключ. Но ако не направите това, очаквайте проблеми. От опита на „лечение“ на такива рани може да се добави само едно нещо: те свързаха вашето радио „като всички останали“ - не е страшно, поне не забравяйте да извадите гнездото от радиомагнетофона през нощта и може би няма да има проблеми със сутрешното стартиране ... Е, ако искате радикално и компетентно - елате, ние винаги ще помогнем.