Как да "излекувате" саморестартирането
Как да "излекувате" саморестартирането.
Какво стана? Защо изневиделица, както се казва, претърпяхте материални и морални загуби? Причината за това е спонтанно затворената скоба на линейния стакер.
Самовъзстановяването на капака е много често срещано "болест" на въртящите се бобини. Ако досега този проблем ви е заобикалял, тогава едно от двете неща: или сте избрали изключително мек стил на риболов, или просто сте имали късмет. Не можете да шофирате безкрайно, така че вземете нашите съвети и препоръки сериозно.
| Същността на проблема и неговата актуалност |
Дъгата на безинерционната макара, както знаете, има две позиции - отворена (за замятане) и затворена (за навиване). И двете са позиции на стабилно равновесие. Трудностите започват, когато една от тях, а именно отворената, не е достатъчно стабилна. В този случай натоварванията, възникващи в момента на замятане, задействат механизма за полагане на влакното, предпазителят се затваря, влакното се разтяга рязко и като правило се скъсва. Ако ловите не с въртяща се въдица, а например с въдица за мач, тогава самовъзстановяването не е толкова ужасно, както и при риболов с мъртва риба, която не се характеризира с резки замятания. Напротив, лов на аспид, крайбрежен риболов на джиг на голям водоемпоставят много високи изисквания към бобината и особено към надеждността на фиксирането на лъка.
| Избор и профилактика |
През последните десет и петнадесет години през ръцете ми минаха три дузини "месомелачки" - от "Орион" до "Дайва" и "Риоби", тоест от най-простите до много много "фантазийни". Ако добавите тук и отзивите на многобройните ми приятели риболовци, ще получите впечатляваща база данни, включваща поне сто макари от почти всички известни фирми на българския пазар. Що се отнася до самонастройването на дъгата, както се оказа, няма такава компания, чиито намотки са напълно застраховани срещу този проблем. Въпреки това, ако някои samobros - това е изключително явление, тогава някои серии от други бобини страдат от него почти без изключение. Ето защо, когато купувате намотка, препоръчвам да обърнете внимание на надеждността на фиксирането на лъка.
Това се прави изключително просто: хващате макарата за крака, сгъвате назад лъка и рязко разклащате ръката си, симулирайки силово замятане. За "здрава" намотка, след няколко такива разклащания, дъгата ще остане в първоначалното си положение, за "болна" намотка, уви. Мисля, че трябва да си фанатичен фен на производителя, за да вземеш първоначално "болната" бобина.
Докато някои производители почти предизвикателно игнорират проблема със саморестартирането, други му обръщат максимално внимание. Поради това някои макари Shimano, Ryobi, Tica имат специални скоби за скоби. Ефективността им не винаги е абсолютно сто процента, но при равни други условия е за предпочитане намотка с резе, отколкото без нея.
И накрая, въртящата се макара, както всеки механичен продукт, не е вечна. С течение на времето се появяват „рани“, свързани с възрастта, включително самовъзстановяване, което първоначално не е било там. За да дойде този момент възможно най-скоропо-късно трябва да преместите капака за поставяне на линията в затворено положение не чрез завъртане на дръжката на макарата, а директно на ръка. Тази превантивна мярка е лесна и доста ефективна, особено за евтини въртящи се макари. При тях, ако непрекъснато затваряте скобата автоматично, пластмасовата "стъпка", на която лежи бутачът на скобата, бързо се шлифова.
| Не докарване на нещата до "хирургия" |
Ако вашата макара е започнала да „изстрелва“ спинери, това не означава, че е време да я изпратите за основен ремонт или дори да я изхвърлите. Известно е, че болестта, която не е стигнала твърде далеч, може да бъде спряна с щадящи "терапевтични" средства. В нашия случай "терапията" се свежда до прости манипулации, извършвани непосредствено преди леене. Искам веднага да направя резервация, че този метод не е панацея, той има ограничения.
Отначало за същността му. Накланяте предпазителя и завъртате ротора на макарата до позицията за предварително нулиране, тоест всъщност до упор, след което извършвате замятане. След това хвърляте скобата на стекера на линията в положение на навиване. Това също трябва да се направи ръчно, поне вече, защото автоматичното преместване на лъка от тази позиция често е съпроводено с прекомерно натоварване на дръжката.
Цялата тази операция, извършвана при всяко гипсиране, в началото предизвиква известен дискомфорт, но много бързо свикваш и правиш нужните движения без да мислиш (автоматично), за част от секундата.
За да работи ефективно "терапевтичният" метод, бобината трябва, първо, да има незабавен обратен ограничител и второ, да няма "продължително" нулиране на лъка. За някои бобини позицията на ротора за предварително нулиране е твърдо фиксирана, за други, ако опитате, прилагайки относително малко усилие,затегнете ротора, параванът бавно, сякаш неохотно, се прехвърля (по-скоро „пълзи“) в положение на навиване. Това е "продължителното" нулиране. В нашия случай, когато задачата е напълно да се премахне спонтанната работа на лъка, по-добре е да стоите далеч от такива намотки.
| Когато отварянето е неизбежно |
Ако никакви половинчати мерки не помогнат, ще трябва да се въоръжите с отвертка и да се поинтересувате от "вътрешните органи" на намотката. За няколко минути можете да "излекувате" бобината от саморестартиране.
Като правило се свежда до укрепване (или ограничаване на амплитудата на хода) на пружината, която води лъка. С цялото разнообразие от пружини, използвани в механизма за полагане на линията, по-голямата част от тях са структурно сведени до един от двата вида.
При простите безинерционни намотки това най-често е V-образна пружина. Генерираната от него сила е пропорционална на ъгъла между раменете. Тъй като е направена от по-твърда тел, такава пружина в около два случая от три помага за решаване на проблема със спонтанното нулиране.
Друг тип пружина на линейния слой е компресионната намотка. Тук можете да отидете по същия начин, тоест да замените пружината с по-твърда, но бих препоръчал да го направите по различен начин: по-добре е да увеличите съотношението на компресия на същата пружина, като добавите специална вложка към нея последователно. Тази вложка е изключително проста за производство, а специфичната й форма зависи от дизайна на възела, чийто елемент е спирална пружина.
Ако пружината е монтирана на прът, тогава върху същия прът се поставя къса метална тръба. Дължината му (обикновено 3-5 мм) е избрана по такъв начин, че при прехвърляне: на лъка от отворено в затворено положение, пружината в средната точка да се компресира почти до максималната степен, при която завоителегнете един върху друг. При много намотки няма водещ прът, но има повече или по-малко дълбок жлеб или вдлъбнатина, където е вкаран един от краищата на пружината. В този случай, след пружината, добавям квадратна или кръгла (в зависимост от геометрията на жлеба) част към жлеба, което значително увеличава коефициента на компресия на пружината.
Ако сравним надеждността на фиксиране на скобата преди и след такова укрепване на пружината, тогава разликата ще бъде очевидна. Направих операция за усилване по описаната схема с четири бобини (Daiwa Teat, DAM FXT, Wonder Dia Aswell, Ryobi Cynos) и всяка от тях изживя втора младост след това.
И накрая, за да се изключи самонастройването на бобини с външен тласкач на скоба, същият този тласкач (това е парче със сложна форма) може просто да бъде премахнат. Това няма да повлияе забележимо на балансирането на ротора, тъй като теглото на тласкача е много малко. Липсата му обаче напълно изключва автоматичното прехвърляне на лъка, но това отново не е толкова голяма загуба.
 |  |
 |  |
Как да „излекувате“ самонулирането. Константин Кузмин(Ловете риба с нас #5)
Харесахте ли нашия сайт? Присъединете се или се абонирайте (известията за нови теми ще бъдат изпращани на вашата поща) за нашия канал в Mirtesen!