Как сами да направите мокри фасади

Основната причина за студа в къщите и надплащането за отопление е загубата на топлина през сградната обвивка. Основно строителството се извършва от тухла и бетон. Те не задържат добре топлината. Незащитени от атмосферни явления, фасадите на къщите бързо се разрушават, външният им вид се влошава. Тези проблеми се решават с помощта на технологията за мокра фасада „направи си сам“.

Мокра фасада на къщата

Описание на технологията

Мократа фасада е основна технология за изолация на къщи, защита на фасадите от негативните въздействия на околната среда. Включва обшивка с изолация и последваща шпакловка.

Разтворът за мазилка се приготвя на водна основа, поради което думата "мокър" е в името.Стандартната мокра фасада се състои от 6 слоя:

лепилна смес;
изолационни листове;
пластмасови котви;
стек мазилка;
слой фасадна мазилка;
декоративна мазилка или фасадна боя.

Схема на мокра фасада

Технологията има редица предимства и недостатъци в сравнение с други варианти за фасадни облицовки.

Предимства:

Добра топлоизолация. Мокра фасада с дебелина на изолационния слой 50-100 мм е еквивалентна на два реда керамични тухли.
Лекота. Липсата на метална рамка прави възможно прилагането на тази технология в жилищни, обществени и промишлени сгради. Натоварването на носещите стени е минимално.
Звукоизолация. Изолацията заглушава повечето звуци и ударни вълни.
Интегритет. Устройството на мокра фасада, за разлика от рамковата технология, не предвижда монтаж на профили. Няма студени мостове. Топлината не излиза от вътрешността.
правилна точкароса. Ако следвате препоръките за монтаж, тогава кондензатът ще падне извън сградата. Вътрешните стени няма да се намокрят.
Сила и издръжливост. Мократа фасада надеждно защитава строителните конструкции от разрушаване. Срокът на експлоатация е 15-20 години.
Ремонтопригодност. Цялата грижа за повърхността на фасадата е обновяване на цвета и запълване на пукнатини.
Лесен монтажен дизайн. Всеки собственик ще може да овладее правилата за мокра изолация на фасадата и да го направи със собствените си ръце.

Слаби страни:

Ограничение за работа при отрицателни температури на въздуха. Невъзможно е да се извършват довършителни работи на улицата по мокър начин в късна есен и зима.
Необходимостта да се използват само висококачествени фабрични строителни материали и да се следват инструкциите за тяхното използване. Нарушаването на производствената технология на работа, лошото качество на материала може да доведе до отлепване на мазилката или разрушаване на фасадата.

Избираме нагревател

Това е основата на фасадата. Тя трябва да бъде издръжлива, лека и огнеустойчива, да премахва излишната влага (паропропускливост). Най-често срещаните материали са експандиран полистирол и базалтова минерална вата.

Сравнете коя изолация е подходяща за него:

Издръжливост - Експандираният полистирол има средна якост. Плътността на каменната вата е много по-висока.
Лекота - масата на базалтовата минерална вата е малко по-висока от тази на експандирания полистирол. Това се компенсира от неговата граница на безопасност.
Паропропускливост - минералната вата превъзхожда експандирания полистирол с порядък, който практически не провежда влага.
Пожароустойчивост - за разлика от дунапрена, каменната вата не гори и не отделя вредни веществавещества.

Минерална вата

Въз основа на сравнителен анализ стигаме до заключението, че минералната вата е най-добрият вариант за затопляне с помощта на мокра фасадна технология. Той е по-здрав и по-надежден. Неговата паропропускливост позволява кондензираната влага да се изпарява добре. Минералната вата отговаря на съвременните противопожарни норми и правила.

Дебелината на изолацията зависи от няколко фактора:

климатичен район. За различните области има различни норми за топлопроводимост на ограждащи конструкции. От това зависи дебелината на изолационния слой.
Основен материал за стена. Тухла, бетон, блок от пяна имат различна топлопроводимост. При еднаква дебелина на стените на тези материали е необходимо различно количество изолация.

Твърде много изолация е също толкова лошо, колкото и твърде малко. Прекомерната топлина провокира постоянна вентилация. Около отворените прозорци се образува конденз, който протича през изолацията. В резултат на това стената се намокри и започва да се руши.

Необходими строителни материали и правила за тяхното изчисляване

Преди да започнете монтажните работи, е необходимо да подготвите всички материали и инструменти. Липсата на материал ще забави напредъка на работата, излишъкът ще доведе до поскъпване.

Базалтова минерална вата. След определяне на дебелината на слоя е необходимо да се изчисли необходимия обем. Има два размера плочи 1000×600 и 1200×600 мм. Първо се изчислява площта на стените и се добавят 10% (марж за резитба и брак). След това се изчислява площта на един лист минерална вата. Общата площ е разделена на единица. Резултатът е необходимия брой листове изолация.

Площта на стените се изчислява, без да се вземат предвид отворите за прозорци и врати.

направляващ профил. Измерва се в текущи метри. Неговатасумата е равна на периметъра на сградата плюс 10% от наличността. Ширината на профила трябва да съответства на ширината на листа от базалтова вата. Броят на съединителите за профила се изчислява от нормата от 4 бр. за едно дръпване.

Профил на цокъл

Дюбел - пирони. Това са крепежни елементи за направляващия профил. Размерът зависи от материала на стената. Дълги - за насипни материали (газобетон, блок от пяна), къси - за твърди (тухла, бетон). Разходна норма - 1 бр. 30-50 см профил.
Бетоноконтакт. Служи за подобряване на адхезията между лепилото и стената. Разходна норма 300-500 ml/m 2 .
Лепилна смес за каменна вата. Има универсални състави за всички видове изолация, но се препоръчва да изберете за конкретен материал. Разходна норма 4-8 kg/m 2 .
Разширителни дюбели. Допълнително е фиксирана минерална вата. Дължината им зависи от дебелината на изолацията. Разходната норма е 5-6 броя / m 2.
Фасадна мазилка. Дебелина на слоя 4-8 мм. Разходна норма 4-8 kg/m 2 .
фасадна мрежа. Има пластмаса, метал, фибростъкло. Разходна норма 1,1 т.п. на 1 m 2 повърхност.

Фасадна мрежа

Пластмасови ъгли за измазване на прозоречни склонове. Измерено в текущи метри. Общата дължина е равна на периметъра на прозорците плюс 10% марж.
Грундиране. Разходна норма 200-300 g/m 2 .
Декоративна мазилка или фасадна боя. Избира се в зависимост от желанията и предпочитанията на клиента. Нивата на потребление варират значително. Най-добре е да се консултирате с конкретния производител.

Направи си сам работа по монтаж на мокра фасада

След приключване на изчисленията, подготовката на всички материали и инструменти, започва основният етап - завършването на фасадата. Извършва се последователно, като се спазват определени правила:

Подготвителна работа

Повърхността на фасадата се проверява, проблемните зони се идентифицират и елиминират:

Подготвителна работа

Стара боя. Пречи на залепването на стена с лицево лепило. Повърхността се почиства с желязна четка или мелница.
Стара мазилка. Слабите зони се отстраняват, пукнатините се разширяват и се намазват с циментова замазка.
Пръски от разтвора. Те се отбиват с чук, длето или шпатула.
Малки нередности. Затворен с фасадно лепило или цименто-пясъчна смес.

Разлики в повърхността на стената с повече от 2 cm на 2 m се изравняват с цименто-пясъчен разтвор.

Чужди елементи. Отрязва се или се намазва с циментова замазка.

Инсталиране на направляващ профил

Това е основата, върху която ще стои изолацията за мократа фасада. Натоварването е равномерно разпределено. Няма натоварени зони.

На първо място, хоризонтът се отбива. По целия периметър на фасадата се изчертава хоризонтална линия с помощта на лазерен нивелир, нивелир и въже. Височина от земята 300-400 мм. Това ще предотврати утаяването на минералната вата върху мокра земя.

След това профилът е прикрепен. Монтира се стриктно по начупената линия с помощта на дюбел-пирони или дюбел-винтове. Стъпката на монтаж на крепежни елементи е 300-500 mm. Профилът е свързан помежду си със специални крепежни елементи с деформационна междина от 2-4 mm.

Ако ширината на профила е по-малка от 80 mm, тогава за един прът са достатъчни 2 крепежни елемента. Ако повече от 80 мм, тогава 4 бр.

Краищата на ъгловите профили се срязват под 45°. След това се свързват. Оставя се деформационна междина от 2-4 mm.

Монтаж на изолация

Лепилото се смесва. По-добре е да използвате пластмасови контейнери, например кофи за боядисване на фасади. Част от водата се излива в кофата. След това получава достатъчно сънлепило, а останалата вода се излива. Разтворът се смесва с миксер.

По-добре е да използвате специален нож за рязане на листове от каменна вата. Друг инструмент "начупва" линията на рязане.

Лепилото се нанася върху минералната плоча с оребрена маламашка по цялата площ. След това листът изолация се притиска със сила към стената. Монтажът започва от ъгъла на долния ред.

Първият ред изолация трябва да приляга плътно към направляващия профил.

Листовете се залепват в шахматен ред. Лепенето шев в шев е строго забранено. Минималният размер на изолационния елемент, който се закрепва към ъгъла, е 200 mm. Всички ъгли са завързани според правилото за заключване (подобно на обличането на тухлена зидария).

Изолационен монтаж

Особено внимание трябва да се обърне на склоновете. Завършват се с листове каменна вата по-малко от дебелината.

Забранено е съвпадението на вертикалните и хоризонталните шевове на изолацията с линиите на наклона. Между тях се прави лигатура.

Вертикалността на фасадната равнина се проверява с помощта на строително ниво с дължина 2-2,5 m.
Лепилната смес изсъхва 72 часа. След това изолацията се закрепва допълнително към стената с пластмасови дюбели. За всеки лист са необходими 5 бр.
Отворите за крепежни елементи се пробиват с перфоратор и свредло за бетон. Дълбочината се определя въз основа на размера на дюбела плюс 20-100 mm.

Дълбочината на пробиване зависи от материала на стената. За пенобетон - 100 мм. За тухла - 20 мм.

Всички празнини между листовете се уплътняват с парчета каменна вата, нарязани под формата на клин.

Мазилка

Използва се специална мазилка за фасади. Разрежда се във вода и се разбърква с миксер.

Шпакловка

Първо, ъглите и склоновете са подсилени. По тях с назъбена маламашка се нанасятзакрепени са хоросанови ленти и пластмасови ъгли.

След това основната повърхност на фасадата е измазана. Работата е най-добре да започне от ъгъла. Полага се първия слой мазилка 2-3 мм. В нея се пресова фасадната мрежа. След 20-30 мин. се извършва предварително измиване. За това се използва ренде за гипс.

Гипсовата мрежа се полага със застъпване от 100 mm.

В края на предварителното фугиране се полага втори слой мазилка с дебелина 2-3 мм. Повърхността се изравнява и разтрива с ренде и мистрия.

Ако трябва да измажете фасадата си с декоративна мазилка, тогава вторият слой може да бъде пропуснат. Прилага се само за боядисване.

Довършителни работи

Фасадата е завършена с декоративна мазилка и боядисана.

Мократа фасада ще защити строителните конструкции, ще запази топлината и ще украси външния вид на вашия дом.

Запомнете – успехът на работата „направи си сам“ зависи от 30% от качеството на материалите и 70% от правилната технология.